Električna bušilica je nezamjenjiv asistent u svim vrstama kućnih popravaka: može se koristiti za obavljanje niza zadataka od miješanja boja, ljepila za tapete do glavne namjene - bušenja raznih rupa. Dugme za napajanje proizvoda je podložno brzom trošenju, koje se često mora popraviti ili zamijeniti novim. Za izvođenje ove prilično jednostavne operacije korisniku je potreban dijagram povezivanja gumba za bušenje i poznavanje najčešćih kvarova ovog važnog dijela.

Ovaj naizgled jednostavan uređaj tokom upotrebe daje signale korisniku da će mu uskoro trebati popravke, ali ih ne razumiju svi. Ako bušilica počne raditi s privremenim prekidima ili je tipka potrebna više pritiska nego prije, onda su to prvi simptomi neispravnog rada ovog dijela.

Kada koristite akumulatorsku bušilicu, prvi korak je mjerenje napona baterije testerom - ako je manji od nominalnog, onda se mora napuniti.

U ovom slučaju nas posebno zanima stanje i funkcionalnost dugmeta za uključivanje/isključivanje proizvoda. Provjera ispravnosti njegovog rada prilično je jednostavna: morate odvrnuti pričvršćivače glavnog tijela, ukloniti gornji poklopac i provjeriti napon žica koje idu do uređaja tako što ćete utaknuti kabel za napajanje u utičnicu. Kada uređaj pokaže napajanje i kada pritisnete dugme, proizvod ne radi, to znači da je pokvaren ili se desio spaljivanje kontakata unutar uređaja.

Uobičajeno dugme za uključivanje/isključivanje

Popravak ili zamjena gumba za bušilicu smatra se jednostavnim postupkom, ali morate imati određene vještine - ako nemarno otvorite bočni zid, mnogi dijelovi mogu se raspršiti u različitim smjerovima ili ispasti iz kućišta.

Kao što je gore napisano, tipka možda neće raditi zbog oksidacije ili izgaranja kontakata. Da biste ovo popravili, trebate rastavite ga, poštujući sljedeći redoslijed.

1. Pažljivo odvojite držače zaštitnog poklopca i otvorite ga.
2. Uklonite naslage na kontaktima alkoholom ili ih očistite brusnim papirom.
3. Zatim sastavite i testirajte.

Ako sve radi u redu, onda to znači da je razlog bio u kontaktima, inače je potrebno zamena dugmeta.

Morate biti svjesni da se često briše poseban sloj, koji se nanosi ispod klizača reostata tokom proizvodnje - u tom slučaju se i dugme mora zamijeniti.

Često se dijagram povezivanja gumba za bušenje koristi za testiranje funkcionalnih sposobnosti cijele konstrukcije: samo ako je dostupan, moguće je izvršiti djelomični popravak ili izvršiti ispravnu vezu dugmad ako su zamijenjeni. Šema mora ići s tim uputstvo za upotrebu proizvoda, ako ga iz nekog razloga nema, onda možete pretraživati ​​na internetu.

Dugme za napajanje sa kontrolom unazad/brzine

Dugme za bušilicu prikazano na fotografiji pored reversa ima ugrađen i regulator brzine za elektromotor. Ovaj dizajn karakterizira povećana složenost, pa ga nije moguće rastaviti bez posebnih vještina: čim otvorite kućište, svi dijelovi će se "raspršiti" u različitim smjerovima, jer su podržani oprugama. Ne poznavajući ih ispravna lokacija, bit će nemoguće sastaviti cijelu strukturu natrag - lakše je kupiti novu i povezati se pozivajući se na poseban dijagram koji se može pronaći na Internetu.

Moderne bušilice se proizvode s reversom, tako da tipka obavlja nekoliko funkcija odjednom:

• glavno uključivanje proizvoda u rad;
• podešavanje brzine rotacije elektromotora;
• uključivanje unazad - promjena smjera rotacije rotora motora.

Pažnja! Kontrola unazad i regulator brzine nalaze se u različitim kućištima - moraju se provjeravati zasebno.

Mora se imati na umu da u modernim proizvodima regulator brzine nalazi se na posebnoj podlozi, a tokom izrade se puni masom - izolacionom masom, koja nakon stvrdnjavanja štiti sve delove od mehaničkih, termičkih i hemijskih uticaja. Stoga se ne može popraviti.

Kao što se može vidjeti iz dijagrama povezivanja, kada se u njemu nalazi dugme za bušenje zajedno sa obrnutom, rotacija se prebacuje pomoću posebna posuda. U ovom slučaju, plus ili minus se primjenjuje na različite četke, tako da se armatura motora rotira u različitim smjerovima.

Ne biste trebali sami rastavljati dugme za pokretanje bušilice u slučaju njegovog složenog dizajna - odspojite žice i odnesite ga u servisni centar, gdje će profesionalni stručnjaci izvršiti potpunu dijagnozu i popravak.

Naš asistent može da buši različitih materijala, tako da često ima puno prašine i otpada. Nakon svake upotrebe, očistite bušilicu, zatim u sljedeća upotreba uređaj će raditi kao švicarski sat: bez kvarova i dosadnih zaustavljanja.

Popravak električne bušilice možete obaviti sami. Da biste to učinili, morate znati određene vrste kvarova i metode za obnavljanje jedinica. Šema povezivanja dugmeta za električnu bušilicu zahteva posebnu pažnju. Također biste trebali razmotriti kvarove povezane s njegovim radom. Ako znate zamršenosti svog alata, lako ćete ga popraviti u bilo kojem trenutku. Prije popravka, trebali biste saznati koja se shema povezivanja gumba za bušenje koristi u određenom modelu.

Mogući kvarovi

Ako se rad bušilice počeo pogoršavati, vrijedi ga dijagnosticirati. Prvo morate provjeriti disk na razna oštećenja. Također, prije svega, provjerava se prisustvo napona u mreži iz koje se uređaj napaja.

Modeli baterija se mogu dijagnosticirati pomoću specijalni uređaj- tester. Napon koji je naveo proizvođač mora odgovarati vrijednosti koju je dao uređaj za ispitivanje.

Ako je napon manji, zamijenite baterija. Najčešći kvarovi bušilice:

• problemi koji nastaju zbog kvara mehanizma gumba;
• kvar motora;
• habanje četkica.

Ako znate kako je dugme alata povezano, lako se možete nositi s kvarom povezanim s ovim dijelom. Također treba imati na umu da su mnogi problemi koji nastaju tijekom rada bušilice povezani sa sadržajem prašine u uređaju. Treba ga očistiti nakon svake upotrebe. Inače će alat trajati mnogo kraće.

Dijagram ožičenja

Da biste provjerili performanse alata, nije dovoljno koristiti samo tester. Glavni dio tipki uređaja opremljen je glatkim mehanizmom za kontrolu brzine. Zbog toga tester može dati pogrešne vrijednosti. U tom slučaju, trebali biste se upoznati sa specifičnim dijagramom povezivanja gumba.

Često u električnim bušilicama samo 1 žica ide do terminala. Zbog toga, kada se kontakt zatvori tipkom, terminali se provjeravaju. U ovom slučaju, treptanje lampice znači da je sve u redu sa dugmetom. U slučaju neispravnog mehanizma, tester neće reagovati.

Prilikom zamjene gumba, treba imati na umu da krug može imati prilično jednostavan uređaj ili se može napraviti s obrnutom. Zbog toga se svaki proces povezan sa zamjenom gumba alata mora provesti u skladu sa dijagramom. Ništa se ne može dodati. Na primjer, veličina novog dijela mora biti prikladna. Za provjeru kvarova bušilicama s rikvercom potrebno je malo duže nego kod jednostavnih modela.

Povezivanje dugmeta

Unatoč složenosti postupka zamjene gumba, to možete učiniti sami. U ovom slučaju važno je pridržavati se određenih pravila. Na primjer, treba imati na umu da neprecizno otvaranje kućišta često dovodi do gubitka nekih dijelova. Ako se to ne izbjegne, sastavljanje uređaja će biti prilično teško.

Da biste otvorili bušilicu, morate vrlo glatko podići poklopac, a zatim označiti lokacije različitih elemenata uređaja na papiru. Popravak dugmadi se izvodi na sljedeći način:

• Prvo morate podići zasune kućišta i izvući ih.
• Svaki terminal koji ima naslage ugljenika ili hrđu mora se očistiti. U tu svrhu koristite brusni papir ili alkohol.
• Nakon toga, potrebno je ponovo sastaviti alat tako da svi elementi uređaja ostanu na svom mjestu. Zatim morate provjeriti performanse bušilice.
• Često je uzrok kvara abrazija radne površine ispod reostata. Bolje je ne baviti se time - lakše je nabaviti novi. Ovaj detalj je veoma složen.

Mnogi vlasnici električnih bušilica s reversom zainteresirani su gdje mogu pronaći takav krug. Prije svega, trebali biste ga potražiti u uputama za alat. Međutim, ako nema takvih podataka, morat ćete pitati stručnjaka za savjet ili preuzeti priručnik na internetu. Upute za mnoge bušilice nalaze se na web stranici proizvođača.

Provjera elektromotora

Oštećenje statora ili armature bušilice može nastati iz različitih razloga. Najvjerojatnije je to uzrokovano nepoštivanjem pravila za rad uređaja. Na primjer, u mnogim slučajevima, alat je jednostavno preopterećen, radi bez prekida. U ovom slučaju, motor se troši mnogo brže.

Bušilica se smatra jednim od najpopularnijih alata za kućne majstore i koristi se za mnoge vrste radova. Usljed intenzivne upotrebe, dijelovi alata mogu se polomiti, što onesposobljava uređaj. Ne žurite servisni centar: sasvim je moguće popraviti bušilicu vlastitim rukama i uštedjeti mnogo novca.

Ako znate uređaj bušilice i princip rada alata, onda self repair proizvodi vam neće smetati.

Bez obzira na model ili proizvođača, svi ovi električni alati se sastoje od tipičnog skupa osnovnih komponenti.

1. Mrežni kabl. Mnogi korisnici ne obraćaju dužnu pažnju na kabel za spajanje alata na mrežu, a zapravo je, prema statistikama, 50% kvarova električnih proizvoda zbog toga. Kabl se lako lomi tokom upotrebe. česta mesta prekid je ulaz u ručku uređaja i mjesto lemljenja kontakata na dugmetu za pokretanje. Defekt se često javlja zbog pokretljivosti cijelog bloka gumba.
2. Kondenzator. Ovaj mali detalj pravougaonog oblika nalazi se u dršci bušilice i dizajniran je za suzbijanje nastalih smetnji od iskrenja.
3. dugme za pokretanje. Jedan od mnogih slabosti- u slučaju problema u električnom dijelu proizvoda, testira se odmah nakon kabla.
4. Stator elektromotora. U slučaju kratkog spoja, može doći do kvara namotaja - vrlo neugodan slučaj, potrebno je premotati cijeli namotaj. Unutra je rotor ili armatura.
5. Potisni ležaj.
6. Lokacijski čvorovi motorne četke. Četke su izrađene od izdržljivog grafita i troše se od dugotrajne upotrebe, mogu biti odgovorne za kvar električnog dijela proizvoda - kada rade u normalnom režimu, svaka od njih iskri. Česti problemi - snop prašine između tijela četke i rotora.
7. Kolekcionar. Ako su njegovi kontakti čisti, onda je rotacija rotora glatka.
8. Tijelo proizvoda.
9. Fan. Namijenjen je za kontinuirano hlađenje elektromotora bušilice.
10. Prekidač načina rada.
11. Reducer. Uvijek je prisutan u bilo kojem modelu, budući da se patrona ne stavlja direktno na osovinu rotora.
12. Najveći reduktor zupčanika. Česti kvarovi: prašina i strane čestice ulaze u mazivo, zbog toga ono gubi svojstva, a mjenjač se brzo istroši i treba ga zamijeniti.
13. Dva stezna ležaja. Oni su ti koji imaju najveće opterećenje, pa im je potreban periodični pregled i održavanje- Uklanjanje, ispiranje, zamena maziva.
14. Osa na kojoj je uložak montiran. U modelima bušilice s čekićem ima povratnu oprugu.
15. Kartridž proizvoda. Njegov stezni mehanizam za stezanje bušilice ili raznih mlaznica može biti tipa brzog stezanja ili stegnut posebnim ključem.

Svaki uradi sam popravak bušilice mora započeti vizualnim pregledom svih dijelova. Princip je ovdje jednostavan - od jednostavnog do složenog, odnosno prvo provjeravamo kabel, ožičenje, kontakte, razne pričvršćivače, zatim počinjemo testirati blokove i motor. Ne dolazi uvijek do potpune demontaže proizvoda, ali se u praksi mora pripremiti na takav razvoj događaja. Kako rastaviti određeni model, uputstvo za upotrebu će vam pomoći.

Uobičajeni kvarovi

Bez obzira na kvalitetu izrade i proizvođača, često se javljaju sljedeći kvarovi:

• elektromotor ne radi zbog slomljene armature ili statora;
• ograničavanje trošenja četkica;
• problemi s ležajevima;
• dugme za kontrolu brzine ne radi;
• dugme za pokretanje oksidira ili spaljuje kontakte;
• lom stezne glave koja steže bušilicu zbog istrošenosti čeljusti.

Ako odlučite sami popraviti električnu bušilicu, prvo morate dijagnosticirati i pronaći problem. Rijetko je moguće samostalno popraviti pokvareni dio, u pravilu se jednostavno zamijeni novim.

Kvarovi u električnoj mreži

Prije rastavljanja bušilice, uvjerite se da je isključena iz električne mreže. Svako rastavljanje počinje uklanjanjem pričvrsnih elemenata. Zatim odvrnemo vijke i samorezne vijke, skinemo gornji dio proizvoda - sve komponente ostaju u donjem dijelu. Električni dijagram bušilice prilično jednostavno - nema potrebe posebno opisivati ​​sve elemente, ionako je sve intuitivno jasno.

Naravno, za modele s elektronskim podešavanjima to je mnogo teže, ali malo je vjerojatno da će bušilicu s takvim čvorovima biti moguće popraviti sami, bolje je to povjeriti stručnjacima iz servisnog centra.

Priključni kabel

Kada nestane struje, ostaje samo da se promeni položaj proizvoda - razlog je najverovatnije u kablu jedna od žica je pukla. Potrebno je isključiti bušilicu iz električne mreže i provjeriti kabelom multimetra. Može biti korišteno najjednostavnija opcija- sijalica i baterija u jednom kolu.

Pažnja! Strogo je zabranjeno povlačenje užeta kada je bušilica uključena, kako biste izbjegli kratki spoj, morat ćete premotati namotaj motora.

Nakon provjere, možete ga saviti kako želite, tako da pronađite tačku prekida, zatim se dio kabla odsiječe, žice se skidaju i stvaraju se novi kontakti za povezivanje. Kada dođe do prekida u sredini kabla, mora se potpuno zamijeniti novim. Istina, ekonomični korisnici radije spajaju polomljene žice lemljenjem, nakon čega slijedi pouzdana izolacija mjesta popravke, ali više nema punog povjerenja u takvu žicu.

Dugme za napajanje

Ova stavka je veoma jednostavan dizajn, ali ako se pojavi problem, to će spriječiti da se bušilica uključi. Njegov rad je jednostavan: ključ klizi u poseban blok, a kontakte zatvara prstom. Od dugog rada unutar jedinice skuplja prašinu, koji sprečava pomeranje dugmeta i blokira ga, sprečavajući zatvaranje kontaktnog kruga. Defekt se lako otklanja - otvorite i uklonite prašinu četkom.

Bitan! Nikada ne pokušavajte podmazati klizne površine dugmeta - prašina se miješa s mašću i dolazi do habanja, kao rezultat toga, cijeli blok mora biti zamijenjen.

Da biste popravili dugme za bušilicu, morate ga ukloniti bočni zid, provjerite integritet kontakata. Kada se stvori čađ, kontakt očistite finim brusnim papirom. U slučaju izgorelog kontakta menjamo ceo blok.

Rotorske četke

Ne znaju svi korisnici da se struja iz mreže prenosi na rotor pomoću četkica napravljenih od grafita - tokom normalnog rada između njih i rotora dolazi do stalnog varničenja. Postoje slučajevi kada se između armature i četke nakupila gomila prašine, a pošto je prašina dielektrik, bušilica neće raditi dok ne uklonimo prašinu i uspostavimo kontakt.

Tokom rada, četke se postepeno smanjuju, jer se njihov donji dio briše. Povremeno ih je potrebno pregledavati i mijenjati - to nije teško učiniti, samo trebate imati novi set na zalihama.

Kada primijetite jaku iskru u području četkica, a nedavno ste ih promijenili, to se može dogoditi zbog kvar rotora ili njegovog sakupljača.

Provjera rotora

Za detaljnu provjeru, pažljivo uklonite rotor sa statora. Kontakti mogu biti ugljenisani ili imati kamenac - potrebno ih je očistiti brusnim papirom strogo u smjeru rotacije. Uzrok izgled skale može dugotrajno raditi pri maksimalnoj brzini. Kako provjeriti ispravnost rotora? Okružite susjedne lamele multimetrom - njihov otpor bi trebao biti identičan.

Nemoj zaboraviti provjeriti namotaj- da li je došlo do kratkog spoja sa kućištem magnetnog kola. Ako se otkrije kvar, neispravni namotaj se samostalno premotava ili odvozi u servisni centar.

Stator za bušenje

Vizuelni pregled se mora vršiti periodično: u slučaju pregrijavanja, kada je proizvod radio s maksimalnim opterećenjem, zaštitni lak bi se mogao otopiti i pojaviti međuzavojni kratki spoj. Namotaj će u ovom slučaju izgorjeti, a elektromotor je neprikladan za daljnji rad. Provjera se vrši na isti način kao u slučaju rotora - provjeravamo namote multimetrom. Ako se otkrije kvar, namotaj statora se mora premotati.

Vodeći proizvođači udarnih bušilica posebnu pažnju posvećuju zaštiti žica za namotavanje, jer njihovi proizvodi rade u posebnom režimu.

Mehanička oštećenja

Zašto uređaj i dalje ne radi ako ste sve provjerili i isključili kvarove u električnom krugu bušilice? Može biti samo jedan odgovor - neradno stanje proizvoda nastalo je zbog prisustva mehaničkih kvarova.

1. Ležajevi ne rade. Prašina dospijeva u mazivo zbog proboja kutije za punjenje, pa se brzo istroše i mogu se u jednom trenutku zaglaviti. Lako se eliminiše: ležaj peremo u kerozinu, menjamo zaptivke, ulivamo novu mast, bolju od posebne kompozicije za proizvode sa velikom brzinom rotacije.
2. Pokvaren menjač- veoma ozbiljan kvar, potrebni su rezervni zupčanici ili će se morati zamijeniti cijeli modul. Morate instalirati samo isti model. Ako je bušilica uobičajena modifikacija, onda nije problem kupiti rezervne dijelove za nju u trgovinama.
3. Stručnjaci smatraju još jednim od najtežih kvarova lomljenje dijelova kertridža.

Tokom rada, otpad od bušenja često ulazi u unutrašnjost stezne glave, miješa se s mazivom, što zaglavljuje unutrašnje čeljusti. Kartridž se mora rastaviti, svi dijelovi se oprati i podmazati prije montaže. Ako se otkrije ekstremno trošenje, tada se dio mora zamijeniti; ako je baza ili rukav jako istrošen, treba zamijeniti cijelu jedinicu.

Pokušali smo ispričati o svim kvarovima koji se javljaju tokom rada električnih bušilica. Zapamtite da je samopopravka uvijek mnogo jeftinija od kupovine novog proizvoda.

Bušilica je najčešći električni alat u svakodnevnom životu i građevinarstvu. Ali prije ili kasnije, uređaj će možda trebati popraviti. Kako riješiti glavne kvarove vlastitim rukama, pročitajte u nastavku.

Uređaj i kvarovi električne bušilice

Bušilice mogu biti različitih veličina i boja, ali unutrašnjost je uvijek ista šara.

Glavne komponente udarne bušilice:

2. Metalno kućište mjenjača.

Električni motor.

Dugme Start.

Dugme za prebacivanje između normalnog i šok moda.

3. indukcijski prstenovi.

   Kondenzator.

   Mrežni kabl.

4. Dugme unazad.

   Regulator brzine.

U jednostavnoj bušilici bez udarnog mehanizma nema metalnog kućišta mjenjača. Ležajevi vratila i mjenjača su umetnuti u tijelo bušilice.

Glavni kvarovi bušilice:

• Ne uključuje se. Razlozi: oštećenje kabla za napajanje, žica unutar bušilice, dugmeta za pokretanje ili startni kondenzator.
• Neispravnosti motora.
• Slomljene ili istrošene četke.
• Varnice, dimovi, pucketanje, smrad. Razlog su četke ili motor.
• Gubitak snage je zbog neispravne armature.
• Lom tipke za uključivanje, rikverc, regulator brzine.
• Habanje ležajeva.

Loša stezna stezaljka.

Neispravnosti motora:

• Deformacija osovine.
• Izrada sidra.
• Povreda pričvršćivanja polova na okvir u statoru.

Puknuće žice za namotaje zbog preopterećenja ili abrazivne prašine.

• Kratak spoj na masu ili između zavoja.

Sve ove kvarove, osim kvarova motora, lako je popraviti sami. Popravka motora je moguća uz određene vještine i znanja. Ponekad ga je lakše odnijeti u radionicu ili kupiti i ugraditi novi. Instalacija bilo kojeg novog čvora je jeftinija od popravka u radionici, jer profesionalci uzimaju plaćanje u iznosu cijene čvora za jednu zamjenu.

Video: uređaj za bušenje

• Bušilica ne bi trebala raditi duže od 20-25 minuta neprekidno nakon priključenja na mrežu.

Pregrijavanje uređaja do temperature zapaljenih ruku je neprihvatljivo.

• Kartridž je potrebno očistiti od prljavštine i podmazati.

Nemojte koristiti jako tupa burgija.

Popravka bušilice uradi sam

Da biste pronašli kvar, bušilica se mora rastaviti.

Kako rastaviti instrument

Neke bušilice imaju dodatnu ručku i mjerač dubine bušenja.

Potrebno je olabaviti pričvršćivanje stezaljke i provući ručku kroz steznu glavu.

Za ostale modele, dodatna ručka je uvrnuta u tijelo bušilice.

Ako na dršci bušilice postoji preklop koji povezuje dvije polovice tijela, onda se odvoji ravnim odvijačem i ukloni.

• Odvrnite sve zatvarače i uklonite gornji dio kućišta. Imajte na umu da su dva zavrtnja na kojima tijelo drži osovinu stezne glave kraća od ostalih.
• Otpustite zavrtnje koji pričvršćuju kabl za kućište. Pažljivo uklonite žice i druge komponente bušilice iz njihovih žljebova.
• Izvadite četke s držačima četkica iz njihovih ležišta.

Stezna glava sa osovinom i velikim zupčanikom 2 može se lako odvojiti od tijela bušilice. Skinite metalno kućište mjenjača 1 zajedno s motorom. Na osovini je lopta koja se ne može izgubiti, jer će istu biti teško podići.

Uklonite stator.

Skinite kućište mjenjača sa vretena motora.

Zamjena četkice

Signali za provjeru stanja četkica su varnice u području kolektora, smanjenje brzine i zagrijavanje bušilice. Ako ovi problemi ne postoje, potrebno je periodično provjeravati stanje četkica. Ako je barem jedna od četkica istrošena za 40 posto, promijenite obje. Rastavite tijelo bušilice. Četke se uklanjaju zajedno sa držačima četkica. Neki modeli imaju čepove na kućištu koji se odvrću.

Čepovi za izvlačenje četkica

Četkica se uklanja iz držača četkice i na njeno mjesto se ubacuje nova.

Video: zamjena četkica za bušenje

Dugme za napajanje, meki start i kontrola brzine

Regulator brzine sejalice može se kombinovati sa mekim startom, ili biti prikazan u posebnom kotačiću na kućištu, ili je točak instaliran na dugme za pokretanje.

Uređaj i princip rada dugmeta sa regulatorom brzine:

Regulator brzine, kao i meki start, ne radi zbog kvara mikrokola. Ako se nalazi odvojeno od gumba za napajanje, rastavite kućište, odspojite kontakte i zamijenite ga novim. Ako je regulator montiran na dugme, rastavite kućište i uklonite dugme za napajanje iz njega.

Zamijeniti dugme je lakše nego ga rastaviti i popraviti, jer u njemu ima puno sitnih dijelova. Ali ako se odlučite, pažljivo rastavite tijelo gumba kako ne biste izgubili opruge za skakanje.

• Upotrijebite nož ili plosnati odvijač da pažljivo izvadite zasune i držače. Skinite poklopac.

Kontaktne jastučiće se brišu i stvara se prašina koja se taloži unutar plastične kutije. Dielektrične površine postaju provodnici električna struja. Zbog toga se brzina i meki start ne regulišu. Metalnu prašinu uklonite pamukom natopljenim alkoholom. Kontakti se mogu strugati nožem, ali ne i brusnim papirom, kako ne bi pokvarili njihovu površinu.

Uklonite čip sa druge polovine kućišta dugmeta. Pozovite sve elemente. Zamijenite oštećene.

Često unutrašnje čišćenje kućišta dugmeta vraća njegovu funkciju.

Revers ne radi ili se bušilica ne okreće udesno

Direktnom rotacijom rotora, kraj prvog namotaja statora je spojen na prvu četku. Na poleđini drugog. Ovaj prekidač se javlja na dugmetu za vožnju unazad. Ako se bušilica prestane okretati u jednom ili drugom smjeru, krug se ne zatvara. Potrebno je dijagnosticirati dugme i, u slučaju kvara, zamijeniti ga ili rastaviti i očistiti kontakte.

Obrnuto se poziva u nekoliko poziva:

1. Postavite obrnutu zastavicu na pravi položaj.
2. Umetnite kablove multimetra u dvije rupe na jednoj strani dugmeta za vožnju unazad. Provjerite postoji li zvučni signal iz uređaja. Sada umetnite sonde u dvije rupe na drugoj strani. Čuje se zvučni signal sa obe strane, što znači da desni položaj unazad radi.
3. Sada postavite rikverc u lijevi položaj.

Umetnite sonde u dvije rupe, ali na suprotnim stranama gumba. Zatim u druge dvije rupe. Provjerite zvučni signal multimetra.

Ako barem u jednoj fazi nije bilo zvona, dugme je neispravno. Možete ga rastaviti. Ako se kontakti zatvore u oba položaja prekidača, očistite ih i ponovo zazvonite. Ako to ne pomogne, zamijenite dugme.

Uzmite iglu, umetnite u rupu i uklonite žicu. Uklonite sve žice na isti način.

Žice od statora i četkica spojene su na revers. Spajaju se dijagonalno, pa nacrtajte dijagram kako ga kasnije ne biste pomiješali. Ili zalijepite etikete na svaku žicu trakom.

Spajanje bušilice na kabl bez dugmeta

Uklonite dugme za napajanje. Sadrži dvije niti mrežni kabl. Ako je bušilica imala rikverc, tada dvije žice izlaze iz statora i četkica. Ukupno ih ima četiri. Da biste ih povezali na dvije jezgre mrežnog kabela, učinite sljedeće:

1. Spojite dva kraja različitih namotaja statora jedan s drugim i spojite na četkicu.

Povežite druga dva povezana kraja statora i žicu od druge četke na žice za napajanje.

Pažljivo izolirajte spojeve.

Niske i velike brzine rotacije

Ako bušilica ne radi pri malim brzinama, provjerite meki start i kontrolu brzine. Ako radi samo na malim brzinama i zagrijava se dodatno provjerite četke elektromotora i istrošenost kolektora.

Bušilica se ne uključuje

Napunite bateriju u akumulatorskoj bušilici. Ako ne pomogne ili je bušilica ožičena, uklonite gornji poklopac kućišta i provjerite sljedeće stavke multimetrom:

Kabl za napajanje.

Startni kondenzator.

Dugme Start.

Kontakti.

Ako su sve žice i kontakti netaknuti, pritisnite dugme za pokretanje i provjerite rad motora.

Bušilica pucketa, ali se ne okreće

Rastavite karoseriju i upalite motor. Ako radi, onda su se zubi velikog zupčanika mjenjača istrošili. Ako motor ne radi, provjerite četke, namotaje statora i rotora.

Popravka rotora

Prije odnošenja uređaja na dijagnostiku, pregledajte kolektor i namotaj.

Može biti oštećen. Ako se ožičenje otopi, izgorjeli izolacijski lak ostavit će crne mrlje ili neobičan miris. Možete vidjeti savijene i zgužvane zavojnice ili provodljive čestice, kao što su ostaci lema. Ove čestice uzrokuju kratki spoj između zavoja. Oštećenje kolektora: podignute, istrošene ili spaljene ploče.

Pokrenite dijagnostiku pomoću multimetra:

Sidro se može sačuvati ako ravnoteža nije poremećena. Ako se tokom rada uređaja čuje povremeno zujanje i jaka vibracija, onda je to kršenje ravnoteže. Ovo sidro treba zamijeniti. I možete popraviti namotaj i kolektor. Mali kratki spojevi su eliminisani. Ako je oštećen značajan dio namotaja, može se premotati. Istrošene i teško oštećene lamele treba mašinski obraditi, produžiti ili zalemiti. Osim toga, ne biste trebali poduzimati popravku sidra ako niste sigurni u svoje sposobnosti. Bolje ga je zamijeniti ili odnijeti u radionicu.

Da biste zamijenili sidro, morate rastaviti bušilicu, ukloniti je sa statora i odvojiti od mjenjača.

Video: zamjena rotora bušilice

Nejako razvijen kolektor se korigira žljebom. Ali ako su ploče istrošene do plastične podloge ili djelomično izgorjele, tada se restauracija izvodi lemljenjem ili galvanskom gradnjom.

Ako je kolektor potpuno istrošen, tada će nakon lemljenja trajati najviše mjesec dana aktivne upotrebe. A ne potpuno oštećene ploče nakon takvog popravka mogu izdržati nekoliko izmjena četkica i nisu lemljene. Morat ćete izrezati bakrene ploče na veličinu i zalemiti ih s puno lema. Višak izbrusiti turpijom i izbrusiti.

Kada se nakuplja galvaniziran, smanjeni bakar je vrlo tvrd.

Život kolekcionara je kao nov. Galvanizacija se može koristiti za restauraciju kako potpuno istrošenog kolektora tako i djelomično oštećenih ploča. Restaurirani razdjelnik mora biti strojno obrađen, a ploče razdvojene bušilicom ili listom pile.

Anchor rewind

• Zapišite ili nacrtajte smjer namotaja.
• Koristite nožnu pilu ili rezače žice da uklonite prednje dijelove namotaja.

Pažljivo, bez oštećenja izolatora utora, čekićem i metalnim dlijetom izbijte šipke preostalih dijelova namotaja.

Uklonite ostatke impregnacije turpijom. Izbrojite provodnike u žljebu i izmjerite prečnik žice. Nacrtajte dijagram. Izrežite kartonske navlake za izolaciju i umetnite ih u žljebove.

Nakon namotavanja, zavarite odsječke vodove do kolektorskih ploča. Provjerite namotaj testerom.

Impregnirajte namotaj epoksidom.

Popravka statora

Provjera performansi statora multimetrom:

• Postavite režim otpora na 200 oma. Povežite sonde uređaja na krajeve jednog namotaja. Jedan znači prekid, a nula znači kratki spoj između namotaja. Ako pokazuje prisustvo otpora većeg od 1,5 oma, provjerite drugi namotaj. Oba namotaja trebaju imati približno isti otpor.

Sada je potrebno provjeriti odsustvo kvara na masu, odnosno kratkog spoja namotaja s metalnim kućištem statora. Postavite multimetar na maksimalan otpor. Spojite jednu sondu na kraj namotaja, drugu sondu na metalno kućište statora. Jedinica ukazuje na odsustvo kvara.

Oštećeni namotaj statora može se samostalno premotati. Mnogo je lakše premotati sidro. Za kvalitetno namotavanje zavojnica trebat će vam emajlirana žica i električni karton.

Zamjena ležajeva armature

Sidro ima dva ležaja različite veličine. Veći je na strani radnog kola. Ležajevi se uklanjaju posebnim izvlakačem. Ali ako ga nema, tada morate objesiti sidro na metalne ploče tako da je ležaj iznad ploča, a sidro ispod. Kucnite po osovini komadom drveta da biste je izbacili iz ležaja.

Utičnica od ¼" se koristi za uvijanje novog ležaja na osovinu.

Uzmite glavu i gurnite je na unutrašnji prsten ležaja.

Kucnite po njemu čekićem.

Gurnite metalno kućište zupčanika na ležaj.

Lagano ga udarite čekićem da sjedne na svoje mjesto.

Ako se baterija bušilice ne puni

Ako baterija ne drži napunjenost, rastavite je. Sastoji se od nekoliko baterija. Provjerite napon u svakom testerom. Zamijenite neradni element.

Dijagnosticirajte punjač:

Potporna ploča se skida

Bušilica se može koristiti za brušenje različitih materijala uz pomoć posebnih mlaznica. Za to se kupuje potporna ploča.

Može biti plastična ili gumena. Brusni papir se na njega pričvršćuje na dva načina: čičak trakom ili peračem pod pritiskom. Ploče imaju svoje nedostatke:

Stoga je bolje kupiti plastičnu potpornu ploču s peračem pod pritiskom. Ili sa pokretnim drškom. Ove ploče su najpouzdanije i jednostavne za korištenje.

Ali ako imate gumenu ploču, onda se može preurediti.

Zamjena udarnog mehanizma

Elementi mjenjača udarne bušilice:

Kada se bušilica pokrene, motor i vreteno se okreću. Od vretena, rotacija se prenosi na veliki zupčanik mjenjača. Kada se udar uključi, vratilo se produbljuje u kućište mjenjača, a zupci se spajaju i zahvaćaju. Osovina se okreće, a čegrtaljke se odbijaju jedna od druge. Formira se povratni pokret. Kada se bušilica uključi bez udara, sam prekidač igra ulogu graničnika. Sprečava da vratilo tone u kućište mjenjača tako duboko da se ovi zubi međusobno dodiruju. Postoje vrste prekidača:

Na samom prekidaču nalazi se ležaj u kućištu mjenjača. Kada je uključen način rada bez šoka, osovina se oslanja na ovaj ležaj.

Neke bušilice nemaju ležaj, ali imaju zarez na osovini prekidača. Kada osovina udari u nju kada se prekidač okrene, propada i udar se uključuje.

U trećim modelima postoji prekidač sa rupom. Princip rada je isti. Čestim prebacivanjem načina rada, na šipki se formira rad, a udarac se prestaje isključiti, jer je osovina u udubljenom položaju.

Ako je udarni mehanizam istrošen, sklop se mora zamijeniti.

Popravka stezne glave za bušilicu

Patrone koje se ugrađuju na moderne bušilice dijele se na sljedeće vrste:

Brzo otpuštanje. Događa se sa jednim i dva rukava, metalnim i plastičnim. Promjena opreme se odvija bez pomoći ključa. Ima nedostatak - nije najpouzdanija fiksacija.

1. Ključ. Jedna od najčešćih vrsta. Da biste osigurali uskok, trebat će vam ključ koji čvrsto zateže kertridž u tri rupe. Obično se koristi u udarnim bušilicama, gdje je šansa za okretanje bušilice tokom rada mnogo veća nego kod neudarne bušilice.

Morzeov konus. Ovaj kertridž je svestran i vrlo pouzdan. Oprema sjedi u njemu kao u rukavici i ne okreće se. Bilo koji drugi tip kertridža se može montirati na Morzeov konus pomoću adaptera. Takav uložak nije instaliran na kućne bušilice.

Ako trebate zamijeniti steznu glavu, otvorite čeljusti i provjerite ima li zavrtnja koji učvršćuje steznu glavu za osovinu. Ako postoji, mora se odvrnuti. Šraf koji se teško skida poprska se sa WD-40 ili kočiona tečnost. Odvrnite samu steznu glavu sa osovine. U slučaju Morseovog konusa, patrona se skida sa osovine čekićem ili drvenim štapom. Postavljen na isti način.

Neće svaki uložak stati u svaku bušilicu. Kertridži se razlikuju po veličini i prečniku opreme koju mogu držati. Ako je vanjski promjer nove stezne glave veći, nećete moći postaviti dodatnu ručku na bušilicu. Provjerite da li navoj stezne glave odgovara navoju vretena bušilice. Za bušilice različite funkcionalnosti, patrone su različite. Na primjer, postoje stezne glave koje su prikladne samo za bušilice bez čekića ili ne mogu raditi s obrnutom rotacijom. A postoje i univerzalni ulošci koji odgovaraju svim vrstama bušilica. Stezne glave bez ključa i stezne glave sa istim navojem su zamjenjive. Bez obzira na njihovu veličinu. Ako ne morate staviti dodatnu ručku kroz uložak, onda je moguća ova opcija zamjene.

Od začepljenja građevinskih ostataka u steznu glavu, oprema je slabo stegnuta bregastima. Stoga se mora rastaviti i očistiti. Zamijenite oštećene dijelove. Posebnu poteškoću predstavlja analiza uloška ključa.

Obujmica je postavljena sa interferencijalnim spojem na rukavu, pa ćemo koristiti čekić i škripac.

Sakrij šake.

1. Postavite steznu glavu na škripac s čeljustima okrenutim prema gore.
2. Stavite metalnu ploču na vrh i udarite čekićem oštrim udarcem. Rukav sa svim sadržajem će se spustiti.
3. Uklonite kopču i podlošku koja se sastoji od dvije polovine. Uklonite kamere. Označite ih i sjedišta na rukavu tako da kada su sastavljeni sjede u svojim gnijezdima.

Provjerite integritet svih dijelova. Zamijenite oštećene.

Očistite dijelove četkom od ostataka. Isperite kerozinom ili dizel gorivom. Podmažite CV spoj mašću. Bolji je od Litola po tome što ne propušta vlagu i namijenjen je za snažno trljanje mehanizama.

4. Vratite sve dijelove. Stavi kragnu. Umetnite steznu glavu u škripac, ali sada sa čeljustima nadole. Kamere bi trebale biti skrivene unutra. Postavite metalnu ploču na podnožje čahure i zakucajte je u kavez.

Bušilica se može popraviti samostalno proučavanjem njene strukture i principa rada pojedinih komponenti.

Bušilica - ručna, pneumatska ili električni alat, dizajniran da daje rotacijski pokret bušilici ili drugom alatu za rezanje za bušenje rupa u razni materijali tokom građevinskih radova

Shemy povezivanja.Ru © 2016. Kopiranje materijala je dozvoljeno samo ako postoji aktivna hiperveza na izvor shemy-podlyucheniya.ru

Koji je dijagram ožičenja za dugme za bušenje?

Naravno, nemoguće je tako nedvosmisleno reći da su tasteri na svim bušilicama povezani na isti način, postoje bušilice sa reversom, postoji direktna veza, pa će ovaj odgovor biti informativniji od nošenja konkretnih informacija.

Čak i na bušilicama istog tipa, postoji razlika u povezivanju dugmeta u zavisnosti od funkcionalnosti bušilica, evo primera povezivanja stare sovjetske bušilice:

Druga shema povezivanja za bušilicu s obrnutom, manje-više općenito prihvaćena:

Na nekim reverzibilnim bušilicama, na dugmetu se uglavnom koriste sledeći kontakti:

Gornji dio dugmeta prekida stub na elektromotoru.

Evo nekoliko dijagrama za povezivanje dugmadi za bušenje

(donja fotografija je dijagram, spajanje dugmeta udarne bušilice), dijagrami su nacrtani ručno, jer originalna kola obično dolaze uz električni alat (bušilica u ovom slučaju).

Ako tražite nešto univerzalno pogodno za sve vrste bušilica, onda se to neće dogoditi.

Bušilice su različite po vrsti, snazi ​​(usput, kada kupujete novu tipku za bušilicu, morate uzeti u obzir snagu alata, inače dugme neće dugo trajati).

Bušilica može biti sa ili bez reversa (dugme sa reversom ima dodatnu polugu pomoću koje se bušilica prebacuje na rotaciju unazad).

Tu je profesionalni alat, ima kućnu upotrebu.

Odnosno, da biste pronašli shemu gumba za bušilicu (veza), potrebno je graditi na određenom modelu bušilice.

Zamjena dugmeta bušilice ili popravka vrši se samo kada je električna bušilica isključena.

Ako imate staru sovjetsku bušilicu, onda je izuzetno teško pronaći originalni (matični) krug.

Budući da su trenutno skoro sve bušilice opremljene sistemom za revers, dat ću dijagram povezivanja na ovaj način

Mislim da za one koji razumeju dijagrami kola ova cifra neće biti teška, a usput i isključenje. Mogu da dam samo jedan savet u vezi sa dugmetom, ne pokušavajte da ga rastavite, jer se obično samo rasprsne na mnogo delova, koje onda može biti veoma teško sastaviti. U slučaju problema sa dugmetom, lakše ga je promeniti nego popraviti.

Standardna shema za spajanje bušilice s reversom na slici.

Prikazuje postojeći regulator brzine elektromotora sa regulatorom brzine rotora unazad, unazad. Dugme je prilično složenog dizajna.

Za spajanje dugmeta nisu potrebna posebna znanja, dovoljno je znati da nova tipka odgovara snazi ​​bušilice i veličini.

Popravka bušilice uradi sam

Kvar elemenata motora (stator, armatura) - habanje četkica ili njihovo gorenje - kvar regulatora i prekidača za rikverc - habanje potpornih ležajeva

Uređaj za bušenje (najjednostavnija kineska električna bušilica): 1 - regulator brzine, 2 - rikverc, 3 - držač četkice sa četkom, 4 - stator motora, 5 - radno kolo za hlađenje elektromotora, 6 - mjenjač.

Neki rezervni dijelovi (prekidač, rotor, stator, četke, ležajevi itd.) za najpopularnije modele se mogu kupiti ovdje (samo što je bolje kupiti preko internet trgovine, jer cijena može biti veća u običnoj trgovini ovog mreža).

Zamjena četkice. Najčešći tip kvara je trošenje četkica motora, koje se mogu samostalno zamijeniti kod kuće. Ponekad se četke mogu zamijeniti bez demontaže tijela bušilice. Kod nekih modela dovoljno je odvrnuti čepove sa prozora za ugradnju i ugraditi nove četke. Kod ostalih modela zamjena zahtijeva demontažu kućišta, u kom slučaju je potrebno pažljivo ukloniti držače četkica i ukloniti istrošene četke iz njih.

Nemojte čekati da se četke istroše na minimalnu veličinu. To je ispunjeno činjenicom da se razmak između četke i kolektorskih ploča povećava. Kao rezultat toga, dolazi do povećanog iskrenja, ploče kolektora postaju vrlo vruće i mogu se "odmaknuti" od baze kolektora, što će dovesti do potrebe zamjene armature.

Potrebu za zamjenom četkica možete utvrditi povećanim varničenjem, koje je vidljivo u ventilacijskim otvorima kućišta. Drugi način da se to utvrdi je haotično "trzanje" bušilice tokom rada.

Mrežni kabl. Kabel se provjerava ommetrom, jedna sonda je spojena na kontakt utikača, druga na jezgro kabela. Odsustvo otpora ukazuje na prekid. U tom slučaju popravak bušilice se svodi na zamjenu mrežne žice.

Dijagnostika motora. Na drugo mjesto, po broju kvarova bušilice, možete staviti kvar elemenata motora i najčešće sidra. Kvar armature ili statora javlja se iz dva razloga - nepravilan rad i nekvalitetna žica za namotaje. Svjetski poznati proizvođači koriste skupu žicu za namotavanje s dvostrukom izolacijom s lakom otpornim na toplinu, što značajno povećava pouzdanost motora. U skladu s tim, u jeftinim modelima, kvaliteta izolacije žice za namotaje ostavlja mnogo da se poželi. Nepravilan rad svodi se na česta preopterećenja bušilice ili produženi rad, bez prekida za hlađenje motora. Popravak bušilice uradi sam premotavanjem armature ili statora, u ovom slučaju bez specijalnih uređaja nemoguće. Samo potpuna zamjena elementa (izuzetno iskusni serviseri moći će vlastitim rukama premotati armaturu ili stator).

Neispravnost armature možete utvrditi po karakterističnom mirisu, povećanju varničenja, dok iskre imaju kružno kretanje u smjeru kretanja armature. Vizuelnim pregledom mogu se uočiti izraženi "izgoreni" namotaji. Ali ako je snaga motora pala, ali nema gore opisanih znakova, trebali biste pribjeći pomoći merni instrumenti- ommetar i megoommetar.

Namotaji (stator i armatura) su podložni samo trima oštećenjima - električnom kvaru između zavoja, kvaru na "kućištu" (magnetni krug) i prekidu namotaja. Slom na kućištu određen je prilično jednostavno, dovoljno je dodirnuti bilo koji izlaz namotaja i magnetskog kruga sondama megoommetra. Otpor preko 500MΩ ukazuje da nema kvara. Treba imati na umu da mjerenja treba provoditi megoommetrom, u kojem mjerni napon nije manji od 100 volti. Izvođenjem mjerenja jednostavnim multimetrom nemoguće je sa sigurnošću utvrditi da nema kvara, ali možete utvrditi da kvar definitivno postoji.

Regulator brzine i rikverc. Prisutnost napona na ulaznim terminalima gumba za napajanje i odsutnost napona na izlazu ukazuje na kvar kontakata ili komponenti kruga regulatora brzine. Da biste rastavili dugme, možete pažljivo podići reze zaštitnog poklopca i povući ga sa kućišta dugmeta. Vizuelni pregled terminala će vam omogućiti da procenite njihov učinak. Pocrnjeli terminali se čiste od čađi alkoholom ili finim brusnim papirom. Zatim se dugme ponovo sastavlja i proverava kontakt, ako se ništa nije promenilo, tada se dugme sa regulatorom mora zameniti. Regulator brzine je izrađen na podlozi i u potpunosti je ispunjen izolacijskim spojem, tako da se ne može popraviti. Još jedan karakterističan kvar tipke je brisanje radnog sloja ispod klizača reostata. Najlakši izlaz je zamijeniti cijelo dugme.

Prilikom kupovine novog regulatora brzine, treba da vodite računa o tome da je klasifikovan za snagu bušilice, tako da sa snagom bušilice od 750W, kontroler mora biti ocenjen na struju veću od 3,4A (750W / 220V = 3,4A ). I usput, regulator na bušilici na fotografiji nije izvorni, a kako bi se uklopio u kućište, donji dio okidača je odsječen.

Donji dio okidača je odsječen.

Električni krug bušilice. "reg. rev." - regulator brzine električne bušilice, "1. stupanj zamjene." - prvi namotaj statora, "2. stepen razmjene." - drugi namotaj statora, "1. četkica." - prvi kist, "2nd kist." - druga četka.

Obrnuti krug bušenja

Šema na poleđini električne bušilice (na fotografiji je naličje isključeno iz regulatora brzine)

Shema ožičenja za obrnutu električnu bušilicu

U slučaju električne bušilice prikazane na fotografiji, koriste se samo dva donja kontakta: krajnji lijevi i krajnji desni. Nema kondenzatora, a druga žica kabla za napajanje spojena je direktno na namotaj statora.

Povezivanje dugmeta za električnu bušilicu

O principu rada regulatora brzine pročitajte u članku uređaj za bušenje.

Reducer. Dostupnost stranih zvukova, zveckanje i zaklinjanje uloška ukazuje na kvar mjenjača ili mehanizma mjenjača, ako ga ima. U tom slučaju potrebno je pregledati sve zupčanike i ležajeve. Ako se pronađu istrošeni zupci ili slomljeni zubi na zupčanicima, tada je neophodna potpuna zamjena ovih elemenata.

Pogodnost ležajeva se provjerava nakon uklanjanja iz osovine armature ili tijela bušilice pomoću posebnih izvlakača. Stegnuvši unutrašnju kopču sa dva prsta, potrebno je da skrolujete spoljnu kopču. Neravnomjerno klizanje kaveza ili "šuštanje" pri pomicanju ukazuje na potrebu zamjene ležaja. Pogrešno zamijenjen ležaj će dovesti do zaglavljivanja sidra, ili će se, u najboljem slučaju, jednostavno okretati u sjedištu.

Zamjena stezne glave za bušilicu. Uložak je podložan habanju, odnosno steznih „spužvi“, zbog prodiranja prljavštine i abrazivnih ostataka građevinskog materijala u njega. Ako treba zamijeniti steznu glavu, odvrnite vijak za pričvršćivanje unutar stezne glave (lijevi navoj) i odvrnite ga od osovine.

Prilikom korištenja sadržaja ove stranice potrebno je postaviti aktivne linkove na ovu stranicu, vidljive korisnicima i robotima za pretraživanje.

Električna bušilica: dijagram uređaja

• Triac Regulator

Bušilica u domaćinstvu danas je jednostavno nezamjenjiva, gotovo svi majstori je imaju u svom arsenalu. Neki modeli uključuju udarni mehanizam, što je prikazano dijagramom, koji se može vidjeti na sl. 1. U ovom slučaju uređaj je funkcionalniji. Uređaj se može vidjeti iz dijagrama na sl. 2, na njemu, pod brojem 1, prikazan je regulator brzine; ispod broja 2 - revers; broj 3 označava držač četkice sa samom četkom; 4 je stator motora; 5 - radno kolo dizajnirano za hlađenje motora; ispod broja 6 je mjenjač.

Šematski dijagram električne bušilice.

Alat motorni uređaj

Bušilica u svom dizajnu ima kolektorski elektromotor, koji uključuje 3 glavne komponente, među kojima su:

Slika 1. Šema uređaja udarnog mehanizma bušilice.

Prvi spomenuti element je baziran na elektro-čeliku koji ima kvalitetu odlične magnetne permeabilnosti. Izrađen je po principu cilindra i ima uređaje za montažu namotaja statora. Potonji su tamo sadržani u količini od dva, a njihova lokacija je jedna nasuprot drugoj. Stator je čvrsto fiksiran u tijelu glavnog aparata.

Rotor je predstavljen vratilom, na potonjem je ugrađeno jezgro, napravljeno na bazi istog čelika. Duž potonjeg postoje žljebovi uklonjeni jednakim korakom. Namotaji su položeni jednom žicom i imaju slavine koje su predviđene za fiksiranje na kolektorske ploče. Ovo formira sidro koje ima segmente u svom sastavu. Kolektor se nalazi na osovini osovine i sigurno je pričvršćen na nju. Rotor se prilikom pokretanja okreće u unutrašnjem prostoru statora na ležajevima. Četke se kreću duž ploča tokom rada instalacije. Napravljene su na bazi grafita.

Povratak na indeks

Triac Regulator

Triac kontroler koji se nalazi u dugmetu za pokretanje odgovoran je za rotaciju jedinice kada je bušilica uključena. Ovaj regulator je montiran u kućište dugmeta i nalazi se na podlozi od tekstolita. Ploča je dizajnirana na način da ima male dimenzije, što joj omogućava da se u potpunosti smjesti u prostor okidača. Nakon aktiviranja dugmeta za napajanje, dolazi do momentalnog prekida u regulatoru aparata, u ovom trenutku krug je zatvoren u kratkom vremenskom periodu. I regulator nije u mogućnosti da utiče na varijaciju napona, međutim, podložan je promeni efektivnog nivoa napona.

Nakon početka bušenja, naizmjenični napon ulazi u mrežu.

Slika 2. Dijelovi za bušenje.

Paralelno s tim, sinusoidni napon se dovodi na kontrolnu elektrodu triaka. U periodu kada je njegov nivo veći od radnog napona trijaka, potonji se otvara, što ukazuje da je krug zatvoren, u ovom trenutku struja teče kroz opterećenje.

Dijagram ožičenja i priključak gumba za instalaciju u različitim modelima iz različitih proizvodnih pogona mogu se razlikovati. Najjednostavniji od svih dijagrama, i onaj koji najbolje pokazuje princip rada, prikazan je na sl. 3. Jedna žica iz kabla za napajanje je povezana na regulator brzine. Prikazana slika pokazuje dijagram strujnog kola aparata, gde je „reg. rev." - regulator brzine, "1.st. razmjena" - primarni namotaj statora, "2. stepen razmjene." - respektivno, sekundarni, "1. četkica." - prva četka.

Kako se ne biste zbunili, treba imati na umu da su regulator brzine i sustav za upravljanje unatrag predstavljeni potpuno različitim komponentama alata, koje u nekim modelima čak imaju odvojena kućišta.

Slika 3. Tipičan dijagram regulatora brzine bušilice.

Postoje samo 2 žice koje idu do regulatora brzine. A onaj koji izlazi iz regulatora brzine spojen je na početak primarnog statora. U nedostatku reversa, kraj primarnog bi bio konjugiran sa četkicom rotora, a druga četkica bi bila konjugirana sa početkom sekundarnog statora. Kraj sekundara ide do druge žice užeta, iz koje se bušilica napaja tokom rada.

Rotor počinje raditi u drugom smjeru u trenutku kada je kraj primarne spojen na drugu četku. U obrnutom sistemu, takva veza se izvodi, zbog čega su četke rotora spojene sa namotajima statora kroz nju. Na sl. 4 prikazuje dijagram povezivanja uređaja za rikverc. Žice u količini od 4 kom. idi na četke rotora, one koje imaju u sivoj boji, idite na kraj osnovnog i početak sekundarnog.

Sistem za podešavanje brzine uređaja pretpostavlja prisustvo kondenzatora i priključak na regulator žica koje dolaze iz utičnice. Ako uzmemo u obzir instalaciju iz primjera, tada se koriste samo dva kontakta, koji se nalaze ispod. Sistem je potpuno lišen kondenzatora, a druga žica kabla je povezana direktno sa namotajem statora.

Povratak na indeks

Karakteristike reduktora aparata

Slika 4. Šema povezivanja za dugme za bušenje sa reversom.

Bušilica u svom dizajnu ima mjenjač koji je odgovoran za smanjenje broja okretaja radne bušilice i povećanje obrtnog momenta. Mnogi modeli imaju reduktor zupčanika, koji uključuje jednu brzinu. Možete kupiti čekiće koji omogućavaju određeni broj brzina, mogu biti dva, dok je sistem poput mjenjača koji je opremljen konvencionalnim vozilom - automobilom.

Dijagram povezivanja brojnih instalacija koje postoje na modernom tržištu ima funkciju šoka. Tada majstor uz prisustvo takvog alata dobiva priliku da opremi rupe u tijelu betonskog monolita. U takvim uređajima, valoviti element je montiran u bočnom području velikog zupčanika, a ista podloška nalazi se nasuprot.

Shema, povezivanje takve instalacije ima neke razlike od gore navedenih modela. Dakle, u procesu rada koji uključuje udarni način rada, bušilica se naslanja na površinu koja se obrađuje, a valovite komponente, u interakciji sa čvrstom preprekom, počinju imitirati udare. Ove elemente u dizajnu nakon nekog vremena rada instalacije potrebno je potpuno zamijeniti.

Dijagram povezivanja različitih modela i proizvođača može se razlikovati od onog prikazanog u gore opisanom primjeru, međutim, princip rada takvog uređaja ostaje isti.

Popravak električnih bušilica uradi sam

Ako imate određene vještine, popravak bušilice kod kuće je prilično jednostavan. Od brojnih slučajeva kvarova bušilice može se razlikovati nekoliko karakterističnih kvarova koji su uzrokovani nepravilnim radom električnog alata ili neispravnim elementima proizvođača. Ovi tipični kvarovi uključuju:

Otkazivanje elemenata motora (stator, armatura). - trošenje četkica ili njihovo izgaranje. - kvar regulatora i prekidača za vožnju unazad. - Istrošenost ležajeva.

Stezaljka lošeg kvaliteta u steznoj stezi alata.

Uređaj električne bušilice (najjednostavnija kineska električna bušilica): 1 - regulator brzine, 2 - rikverc, 3 - držač četke sa četkom, 4 - stator motora, 5 - radno kolo za hlađenje elektromotora, 6 - mjenjač.

Komutatorski elektromotor bušilice sadrži tri glavna elementa - stator, armaturu i karbonske četke. Stator je izrađen od elektro čelika sa visokom magnetskom permeabilnosti. Ima cilindričnog oblika i žljebove za polaganje namotaja statora. Postoje dva namotaja statora i nalaze se jedan naspram drugog. Stator je čvrsto fiksiran u tijelu bušilice.

Električna bušilica: 1 - stator, 2 - namotaj statora (drugi namotaj ispod rotora), 3 - rotor, 4 - kolektorske ploče rotora, 5 - držač četkice sa četkom, 6 - rikverc, 7 - regulator brzine.

Rotor je osovina na koju je utisnuto jezgro od električnog čelika. Po cijeloj dužini jezgra, na jednakom rastojanju, obrađuju se žljebovi za polaganje anker namotaja. Namotaji su namotani čvrstom žicom sa slavinama za pričvršćivanje na kolektorske ploče. Tako se formira sidro, podijeljeno na segmente. Kolektor se nalazi na osovini i čvrsto je pričvršćen na njega. Tokom rada, rotor se rotira unutar statora na ležajevima koji se nalaze na početku i kraju osovine.

Četke s oprugom se kreću duž ploča tokom rada. Inače, kada se bušilica popravlja, na njih treba obratiti posebnu pažnju. Četke su presovane od grafita, izgledaju kao paralelepiped sa ugrađenim fleksibilnim elektrodama.

Najčešći tip kvara je trošenje četkica motora, koje se mogu samostalno zamijeniti kod kuće. Ponekad se četke mogu zamijeniti bez demontaže tijela bušilice. Kod nekih modela dovoljno je odvrnuti čepove sa prozora za ugradnju i ugraditi nove četke. Kod ostalih modela zamjena zahtijeva demontažu kućišta, u kom slučaju je potrebno pažljivo ukloniti držače četkica i ukloniti istrošene četke iz njih.

Četke su dostupne u svim uobičajenim trgovinama električnih alata, a često je uz novu bušilicu uključen dodatni par četkica.

Nemojte čekati da se četke istroše na minimalnu veličinu. To je ispunjeno činjenicom da se razmak između četke i kolektorskih ploča povećava. Kao rezultat toga, dolazi do povećanog iskrenja, ploče kolektora postaju vrlo vruće i mogu se "odmaknuti"; od baze kolektora, što će dovesti do potrebe zamjene ankera.

Potrebu za zamjenom četkica možete utvrditi povećanim varničenjem, koje je vidljivo u ventilacijskim otvorima kućišta. Drugi način da se to utvrdi je haotično "trzanje9 bušiti tokom rada.

Na drugo mjesto, po broju kvarova bušilice, možete staviti kvar elemenata motora i najčešće sidra. Kvar armature ili statora javlja se iz dva razloga - nepravilan rad i nekvalitetna žica za namotaje. Svjetski poznati proizvođači koriste skupu žicu za namotavanje s dvostrukom izolacijom s lakom otpornim na toplinu, što značajno povećava pouzdanost motora. U skladu s tim, u jeftinim modelima, kvaliteta izolacije žice za namotaje ostavlja mnogo da se poželi. Nepravilan rad svodi se na česta preopterećenja bušilice ili produženi rad, bez prekida za hlađenje motora. Učinite sami popravak bušilice premotavanjem armature ili statora, u ovom slučaju to je nemoguće bez posebnih alata. Samo potpuna zamjena elementa (izuzetno iskusni serviseri moći će vlastitim rukama premotati armaturu ili stator).

Za zamjenu rotora ili statora potrebno je rastaviti kućište, odvojiti žice, četke, po potrebi ukloniti pogonski zupčanik i skinuti cijeli motor zajedno sa potpornim ležajevima. Zamijenite neispravan element i ponovno instalirajte motor.

Neispravnost armature možete utvrditi po karakterističnom mirisu, povećanju varničenja, dok iskre imaju kružno kretanje u smjeru kretanja armature. Izgovara se "burnt9 namotaji se mogu vidjeti vizuelnim pregledom. Ali ako je snaga motora pala, ali nema gore opisanih znakova, tada biste trebali pribjeći pomoći mjernih instrumenata - ohmmetra i megohmmetra.

Namotaji (stator i armatura) podložni su samo tri oštećenja - električnom kvaru između zavoja, kvaru na „slučaju9 (magnetno kolo) i lom namotaja. Slom na kućištu određen je prilično jednostavno, dovoljno je dodirnuti bilo koji izlaz namotaja i magnetskog kruga sondama megoommetra. Otpor veći od 500 MΩ ukazuje da nema kvara. Treba imati na umu da mjerenja treba provoditi megoommetrom, u kojem mjerni napon nije manji od 100 volti. Izvođenjem mjerenja jednostavnim multimetrom nemoguće je sa sigurnošću utvrditi da nema kvara, ali možete utvrditi da kvar definitivno postoji.

Prilično je teško odrediti međunavojni slom armature, osim ako se, naravno, ne vidi vizualno. Da biste to učinili, možete koristiti poseban transformator koji ima samo primarni namotaj i puknuće magnetnog kruga u obliku oluka, za ugradnju sidra u njega. U tom slučaju, armatura sa svojim jezgrom postaje sekundarni namotaj. Okretanjem armature tako da namotaji rade naizmjenično, na jezgro armature nanosimo tanku metalnu ploču. Ako je namotaj kratko spojen, ploča počinje snažno zveckati, dok se namot primjetno zagrijava.

Često se međunavojni kratki spoj nalazi na vidljivim dijelovima žice ili armaturne sabirnice: zavoji mogu biti savijeni, zgužvani (tj. pritisnuti jedan na drugi) ili između njih mogu biti provodljive čestice. Ako je tako, potrebno je ove kratke spojeve otkloniti saniranjem modrica u kafani ili uklanjanjem stranih tijela, odnosno. Također, može se otkriti kratki spoj između susjednih kolektorskih ploča.

Možete utvrditi lom namota armature ako spojite miliampermetar na susjedne armaturne ploče i postupno okrećete armaturu. U cijelim namotima će se pojaviti određena identična struja, prekid će pokazati ili povećanje struje ili njeno potpuno odsustvo.

Prekid u namotajima statora određuje se spajanjem ohmmetra na odvojene krajeve namotaja, odsustvo otpora ukazuje na potpuni prekid.

Brzinom bušilice upravlja triac kontroler koji se nalazi u dugmetu za napajanje. Treba napomenuti jednostavnu shemu podešavanja i mali broj dijelova. Ovaj regulator je montiran u futrolu za dugmad na tekstolitnoj podlozi koristeći mikrofilm tehnologiju. Sama ploča ima minijaturnu veličinu, što je omogućilo postavljanje u kućište okidača. Ključna stvar je da se u regulatoru bušilice (u triaku) krug prekida i zatvara u milisekundama. A regulator ni na koji način ne mijenja napon koji dolazi iz utičnice (međutim, mijenja se srednja kvadratna vrijednost napona, koju pokazuju svi voltmetri koji mjere naizmjenični napon). Tačnije, postoji kontrola faze impulsa. Ako se dugme pritisne lagano, tada je vrijeme kada je krug zatvoren najmanje. Kako pritisnete, vrijeme zatvaranja kola se povećava. Kada je dugme pritisnuto do granice, vreme kada je kolo zatvoreno je maksimalno ili se kolo uopšte ne otvara.

Naučno gledano, to izgleda ovako. Princip rada regulatora zasniva se na promjeni momenta (faze) uključivanja triaka (zatvaranja strujnog kruga) u odnosu na prijelaz mrežnog napona kroz nulu (početak pozitivnog ili negativnog poluvala napajanja voltaža).

Dijagrami napona: u mreži (na ulazu regulatora), na kontrolnoj elektrodi trijaka, na opterećenju (na izlazu regulatora).

Da bismo lakše razumjeli rad regulatora, izgradit ćemo tri vremenska dijagrama napona: napon mreže, na kontrolnoj elektrodi trijaka i na opterećenju. Nakon što je bušilica priključena na mrežu, na ulaz regulatora (gornji dijagram) dovodi se naizmjenični napon. Istovremeno, na kontrolnu elektrodu trijaka (srednji dijagram) primjenjuje se sinusni napon. U trenutku kada njegova vrijednost premaši napon uključivanja trijaka, triac će se otvoriti (krug će se zatvoriti) i struja mreže će teći kroz opterećenje. Nakon što vrijednost upravljačkog napona padne ispod praga, trijak ostaje otvoren zbog činjenice da struja opterećenja prelazi struju zadržavanja. U trenutku kada napon na ulazu regulatora promijeni polaritet, triac se zatvara. Zatim se proces ponavlja. Dakle, napon na opterećenju će imati oblik dijagrama ispod.

Što je veća amplituda upravljačkog napona, to će se prije uključiti trijak, pa će stoga trajanje strujnog impulsa u opterećenju biti duže. Suprotno tome, što je manja amplituda kontrolnog signala, to će biti kraće trajanje ovog impulsa. Kontroliše se amplituda kontrolnog napona varijabilni otpornik spojen na čekić bušilice. Iz dijagrama se može vidjeti da ako upravljački napon nije fazno pomaknut, kontrolni opseg će biti od 50 do 100%. Stoga, kako bi se proširio raspon, upravljački napon se pomjera u fazi, a zatim će se tokom procesa pritiska na okidač mijenjati napon na izlazu regulatora kao što je prikazano na donjoj slici.

Pokazano je kako će se napon na izlazu regulatora promijeniti ako pritisnete okidač bušilice.

Popravka regulatora.

Prisutnost napona na ulaznim terminalima gumba za napajanje i odsutnost napona na izlazu ukazuje na kvar kontakata ili komponenti kruga regulatora brzine. Da biste rastavili dugme, možete pažljivo podići reze zaštitnog poklopca i povući ga sa kućišta dugmeta. Vizuelni pregled terminala će vam omogućiti da procenite njihov učinak. Pocrnjeli terminali se čiste od čađi alkoholom ili finim brusnim papirom. Zatim se dugme ponovo sastavlja i proverava kontakt, ako se ništa nije promenilo, tada se dugme sa regulatorom mora zameniti. Regulator brzine je izrađen na podlozi i u potpunosti je ispunjen izolacijskim spojem, tako da se ne može popraviti. Još jedan karakterističan kvar tipke je brisanje radnog sloja ispod klizača reostata. Najlakši izlaz je zamijeniti cijelo dugme.

Popravak gumba za bušilicu vlastitim rukama moguć je samo ako imate određene vještine. Važno je shvatiti da će nakon otvaranja kućišta mnogi prekidači jednostavno ispasti iz kućišta. To se može spriječiti samo blagim podizanjem poklopca u početku i željenim skiciranjem lokacije kontakata i opruga.

Uređaj za rikverc (ako se ne nalazi u kućištu dugmeta) ima svoje kontakte za prebacivanje, pa je takođe podložan gubitku kontakta. Mehanizam za rastavljanje i čišćenje je isti kao i dugmad.

Prilikom kupovine novog regulatora brzine, treba da vodite računa o tome da je klasifikovan za snagu bušilice, tako da sa snagom bušilice od 750W, kontroler mora biti ocenjen na struju veću od 3,4A (750W / 220V = 3,4A ).

Šema ožičenja, a posebno dijagram povezivanja dugmeta za bušenje, u različiti modeli mogu se razlikovati. Najviše jednostavno kolo, a najbolje od svega što pokazuje princip rada, je sljedeće. Jedan vod iz kabla za napajanje povezan je sa regulatorom brzine.

Električna šema bušilice.“reg. rev." - regulator brzine električne bušilice, "1. stupanj zamjene." - prvi namotaj statora, "2. stepen razmjene." - drugi namotaj statora, "1. četkica." - prvi kist, "2nd kist." - druga četka.

Kako ne biste bili zabuni, važno je razumjeti da su regulator brzine i uređaj za upravljanje unazad dva različita dijela koja često imaju različita kućišta.

Regulator brzine i rikverc su u odvojenim kućištima. Fotografija pokazuje da su samo dvije žice spojene na regulator brzine.

Jedina žica koja izlazi iz regulatora brzine povezana je s početkom prvog namotaja statora. Da nije postojao reverzni uređaj, kraj prvog namotaja bi bio spojen na jednu od četkica rotora, a druga četkica rotora bi bila povezana sa početkom drugog namotaja statora. Kraj drugog namotaja statora vodi do druge žice kabla za napajanje. To je cela šema.

Promjena smjera rotacije rotora nastaje kada je kraj prvog namotaja statora spojen ne na prvu, već na drugu četkicu, dok je prva četkica povezana s početkom drugog namotaja statora.

U obrnutom uređaju dolazi do takvog prebacivanja, stoga su četke rotora povezane sa namotajima statora kroz njega. Na ovom uređaju može postojati dijagram koji pokazuje koje su žice interno povezane.

Šema na poleđini električne bušilice (na fotografiji je rikverc isključen od regulatora brzine).

Shema ožičenja za obrnutu električnu bušilicu.

Crne žice vode do četkica rotora (neka 5. kontakt bude prva četkica, a 6. kontakt neka bude druga četkica), sive žice - do kraja prvog namotaja statora (neka bude 4. kontakt) i početka drugog (neka bude 7-ti kontakt). Sa položajem prekidača prikazanim na fotografiji, zatvaraju se kraj prvog namotaja statora sa prvom četkom rotora (4. sa 5.) i početak drugog namotaja statora sa drugom četkom rotora (7. sa 6.). Prilikom prebacivanja rikverca u drugi položaj, 4. se spaja na 6., a 7. na 5..

Dizajn regulatora brzine električne bušilice predviđa spajanje kondenzatora i spajanje na kontroler obje žice koje dolaze iz utičnice. Dijagram na donjoj slici, radi boljeg razumijevanja, malo je pojednostavljen: ne postoji uređaj za obrnuto, namotaji statora još nisu prikazani, na koje su spojene žice iz regulatora (pogledajte dijagrame iznad).

Šema povezivanja dugmeta (regulatora brzine) bušilice.

U slučaju opisane električne bušilice koriste se samo dva donja kontakta: krajnji lijevi i krajnji desni. Nema kondenzatora, a druga žica kabla za napajanje spojena je direktno na namotaj statora.

Povezivanje dugmeta za električnu bušilicu.

Reduktor bušilice je dizajniran da smanji brzinu bušilice i poveća obrtni moment. Najčešći reduktor sa jednim zupčanikom. Postoje i bušilice sa nekoliko brzina, na primjer dva, dok sam mehanizam pomalo podsjeća na automobilski mjenjač.

Prisutnost stranih zvukova, zveckanja i klinanja uloška ukazuje na neispravnost mjenjača ili mehanizma mjenjača, ako ih ima. U tom slučaju potrebno je pregledati sve zupčanike i ležajeve. Ako se pronađu istrošeni zupci ili slomljeni zubi na zupčanicima, tada je neophodna potpuna zamjena ovih elemenata.

Pogodnost ležajeva se provjerava nakon uklanjanja iz osovine armature ili tijela bušilice pomoću posebnih izvlakača. Stegnuvši unutrašnju kopču sa dva prsta, potrebno je da skrolujete spoljnu kopču. Neravnomjerno skakanje kaveza ili "šuštanje9" pri pomicanju ukazuje na potrebu zamjene ležaja. Pogrešno zamijenjen ležaj će dovesti do zaglavljivanja sidra, ili će se, u najboljem slučaju, jednostavno okretati u sjedištu.

Udarno djelovanje bušilice.

Neke bušilice imaju udarni način rada za klesanje rupa u betonskim zidovima. Da biste to učinili, sa strane velikog zupčanika postavlja se valovita "podloška9" i ista "podloška9"; protiv.

Veliki zupčanik sa talasima sa strane.

Kada se buši s uključenim udarnim načinom rada, kada se bušilica naslanja na npr. betonski zid, valovite "podloške9"; dodiruju i zbog svoje valovitosti imitiraju udarce. "Vashers9"; Vremenom se troše i potrebno ih je zamijeniti.

Valovite površine se ne dodiruju zbog opruge.

Susedne valovite površine. Opruga je rastegnuta.

Zamjena stezne glave za bušilicu.

Stezna glava je podložna habanju, odnosno steznih „čeljusti“ zbog prodiranja prljavštine i abrazivnih ostataka građevinskog materijala u nju. Ako treba zamijeniti steznu glavu, odvrnite vijak za pričvršćivanje unutar stezne glave (lijevi navoj) i odvrnite ga od osovine.

Kabel se provjerava ommetrom, jedna sonda je spojena na kontakt utikača, druga na jezgro kabela. Odsustvo otpora ukazuje na prekid. U tom slučaju popravak bušilice se svodi na zamjenu mrežne žice.

U zaključku, želio bih dodati: kada sastavljate bušilicu nakon popravka, pazite da žice ne budu stisnute gornjim poklopcem. Ako je sve u redu, dvije polovine će se srušiti bez zazora. U suprotnom, prilikom zatezanja vijaka, žice se mogu spljoštiti ili ugristi.

Pažnja, samo DANAS!

sovetskyfilm.ru

Popravak električnih bušilica uradi sam. - blog SamElektrik.ru

Električna bušilica, uradi sam popravka

Drugi članak ljetnog takmičenja. Ovog puta autor je poznat redovnim čitaocima bloga. Ovo je Aleksej Sidorkin, koji je već učestvovao na prvom takmičenju sa člankom o domaćoj vremenskoj štafeti.

Dakle, članak Alekseja Sidorkina:

Mislim da je svaka osoba u svom životu imala više od jednog događaja ili incidenata za koje ni na koji način nije mogao pronaći odgovarajuće objašnjenje, ostajući dugo tajna. Ovo se desilo sa mojom bušilicom.

Moj zet Dmitrij nabavio je ovu Bosch PSB 500 RE bušilicu u maju 1998. godine kako bi opremio svoj novostečeni stan. U to vrijeme nisu svi imali tako prestižan alat (snaga 500 W, kontrola brzine, obrnuta rotacija, mogućnost šok moda - "perforator") u domaćinstvu. Kupovina je izazvala tihu zavist - imao sam jednostavnu sovjetsku bušilicu bez ikakvih "zvona i zviždaljki". Moja ćerka je kasnije dala Bosch bušilicu nakon tragične smrti njenog zeta tokom nesreće 2002. godine.

Naravno, moja upotreba alata nije bila „svaki dan od jutra do večeri“, bušilica je služila za kućne potrebe, kao u većini običnih porodica, plus ljetna sezona na selu.

Fig.1. Opšti oblik bušilice BoschPSB 500 RE.

Bušilica je radila ispravno, uspješno ispunjavajući sve svoje mogućnosti i funkcije ... i odjednom, prije 5-6 godina, regulator brzine je prestao da se "pokorava" - na bilo kojoj poziciji / postavci kotača / ručnog kotača regulatora, kada je okidač bio pritisnuta, bušilica je odmah dala punu brzinu bez ikakve glatkoće. Prvo što mi je palo na pamet, zašto nema malih brzina, je da je krug za kontrolu brzine bušilice "izgorio". Ali do tada su se na farmi pojavili drugi alati, uključujući odvijač i još jednu bušilicu u selu, a rad Bosch bušilice u režimu male brzine nije bio toliko relevantan, ruke nikada nisu stigle do rješavanja problema.

Nedavno sam morao pažljivo raditi s bušilicom, a njena velika brzina se pokazala vrlo neprikladnom, a nije bilo drugih alata s patronom pri ruci. U blizini kuće se nalazi servisna radionica. kućanskih aparata. Tamo su mi rekli da je regulator brzine (u daljem tekstu RO) za Bosch bušilicu samo "po narudžbi", pričekajte najmanje 2 mjeseca, cijena rada je 500 rubalja.

Odlučio sam to sam shvatiti, na kraju krajeva, podešivač električne opreme, iako u penziji.

I sam podešavač, ali je otišao u radionicu? Ako je hitno, ali za par stotina (ranije se zvalo "za flašu"), onda nema smisla "otkrivati ​​pušku", treba i drugima pustiti da žive.

Otvorio sam bušilicu, odvojio RO (dva odvojiva električna kontakta tipa nož, dva „ispod vijka” i jedan vijak za pričvršćivanje žice za napajanje - sl. 2).

Rice. 2. Spajanje regulatora brzine na bušilicu.

Regulator brzine bušilice je zasebna jedinica. Na slici 3, dvije polovice (poklopac i tijelo) već otvorenog RC-a su gotovo u prirodnoj veličini, materijal je plastičan, polovice su fiksirane „na zasun“ između sebe.

Rice. 3. Regulator brzine ​​bušilice sa uklonjenim poklopcem

Slika 3 prikazuje: 1 - kontakt grupa; 2 - klizni kontakti; 3 - trake otpornika; 4 - ručni točak vijka za podešavanje; 5 - klipna opruga okidača.

U slučaju regulatora brzine za bušilicu, nalazi se kontaktna grupa 1 i klizni kontakti 2 u obliku dvije opružne ploče, koje se pokreću pritiskom na okidač i vraćaju u prvobitni položaj pod utjecajem povratno-stisne opruge 5. .

U poklopcu se nalazi kondenzator (donji) i ploča (gore) sa elektronskim elementima i dvije trake otpornika 3, duž kojih, kada se pritisne okidač, kontakti 2 klize kako bi glatko mijenjali brzinu alata. naneti na trake otpornika. specijalna mast za zaštitu traka, smanjenje trenja i sprečavanje varničenja kliznih kontakata.

Vijak za podešavanje s ručnim kotačićem 4 na okidaču ograničava dubinu okidača i udaljenost/dužinu klizanja kontakata 2 duž traka otpornika 3, čime se određuje raspon podešavanja i maksimalna brzina bušilice. Ako je vijak za podešavanje potpuno odvrnut, tada okidač, kada je potpuno pritisnut, zatvara kontaktnu grupu za direktno uključivanje motora bušilice, zaobilazeći elektronske elemente za podešavanje, a motor radi maksimalnom mogućom brzinom (3000 o/min).

Krug regulatora brzine bušilice je gotovo identičan krugu rotacionog dimera. Razlike su samo u dizajnu i dimenzijama.

Obim mog rada uključivao je provjeru jasnoće okidača kada se pritisne, interakciju dijelova kontaktne grupe, rotaciju vijka za podešavanje, poravnanje distribucije maziva na trakama otpornika i čišćenje pristupačnih mjesta od nakupljene prašine i prljavštine. Nisu pronađeni kvarovi, kvarovi ili sumnjivi momenti. Drugim riječima, izvršio sam malu reviziju, nakon čega sam sastavio bušilicu, uključio je i ... regulator brzine je počeo raditi, kao da se ništa nije dogodilo!

Tako se popravka Bosch regulatora brzine bušilice svela na banalno čišćenje!

Moglo bi se napraviti mnogo pretpostavki o uzrocima privremene bolesti bušilice - od udarca ili neprimjećenog pada alata do kvarova u elektronici. Međutim, analiza situacije i dalje ima tendenciju da iz nepoznatog razloga poremeti rad para "klizni kontakti - trake otpornika", dovoljno je da se mrlja (čestica) samo uvuče ispod jednog od kliznih kontakata - i to je to, neće biti prilagođavanja. O tome svjedoči i uključivanje alata odmah u punoj brzini, što je moguće samo kada se aktivira kontakt grupa.

Možda će i ovo biti zanimljivo?

Ali, šta god da kažete, ispostavilo se da je alat sam električar i sam popravio!

Pitanje čitaoca

Čitalac Aleksandar me je kontaktirao poštom sa sledećim zahtevom:

Dobro veče. Naišao sam na vaš blog na kojem popravljate Bosch bušilicu. Imam sličan problem samo što nemam skoro nikakve veze sa elektronikom. Glupo, demontirao sam okidač bosch gsb 1600 RE bušilice. Prije je sve radilo dobro, nekako sastavljeno, sada meki start ne radi. Možda pogrešnim redoslijedom i stavite dijelove na pogrešno mjesto. Prilažem fotografiju rastavljenog. Nadam se da će pomoći, bušilica je dobra.

Fotografija rastavljenog Bosch dugmeta za bušilicu:

Popravka Bosch bušilica. Rastavljeni okidač je dugme sa regulatorom brzine.

Popravka Bosch bušilica. Rastavljeno dugme okidača

Ne znam kako da pomognem čitaocu. Možda će neko podijeliti svoje iskustvo?

Ako vam se svidio članak, glasajte za njega ovdje i sada:

• 1. Boris Danilovich Marchenko sa člancima o zavarivanju jezgra i pretraživanju skriveno ožičenje(49%, 29 Glasova)
• 3. Sergej Pikalov sa člankom o ožičenju u konstrukcijskoj verziji (34%, 20 glasova)
• 2. Alexey Sidorkin sa člankom o Bosch popravci bušilica (17%, 10 glasova)

Kako napraviti revers za električni alat

Jedan od glavnih alata "uradi sam" je električna bušilica, a brzina i kvaliteta rada ovise o njenom dizajnu i praktičnosti. Imam električnu bušilicu sovjetske proizvodnje, koja je vjerno služila dugi niz godina. Metalno kućište mjenjača i ležajevi u mjenjaču učinili su ga gotovo neubijenim! Moji prijatelji, koji koriste moderne burgije strane proizvodnje, za to vrijeme su već promijenili nekoliko komada.

Ali! Ona ima mali nedostatak: nema rikverc, što je vrlo potrebno za neke poslove, posebno kod navoja mašinskim slavinama. Prije nekoliko godina odlučio sam ga riješiti ovog nedostatka i uspio sam riješiti ovaj problem mnogo bolje nego što je to implementirano u fabrički napravljenim bušilicama u kojima se prekidač za rikverc nalazi iznad dugmeta za pokretanje.

Ugradio sam dugme za prebacivanje u režim unazad na poleđini električne bušilice. Ako ga uporedite s pištoljem, onda se nalazi otprilike u području okidača. Ovo dugme je dvostruki mikro-prekidač sa kontaktima za prebacivanje. Prekidač ima visoku pouzdanost, malu veličinu i dug radni vijek. Takvi uređaji imali su dvije verzije, u obliku dugmeta i u obliku prekidača sa uklopnim kontaktima, a ugrađeni su u vojnu opremu, kao i u profesionalnu industrijsku mjernu opremu.

Zašto sam stavio dugme, a ne prekidač? Zato što mi se činilo da bi bilo mnogo zgodnije raditi na ovaj način, jer morate na kratko uključiti režim unazad i palcem pritisnuti mekano dugme, mnogo lakše nego da povučete ručicu prekidača. Nakon toga, ova opcija se u potpunosti opravdala. Ali možete staviti i prekidač - stvar ukusa.

Obrnuti krug motora

Za preokret kolektorskog motora potrebno je mehanički zamijeniti krajeve namotaja statora motora, za to vam je potreban prekidač s dvije grupe uklopnih kontakata. Kada se pritisne dugme za rikverc, četkice su povezane na suprotne namotaje statora. Naravno, dugme za vožnju unazad mora se pritisnuti tek nakon što se motor potpuno zaustavi, inače ćete pokvariti menjač.

Idemo dalje na rekonstrukciju.

Nakon što sam rastavio bušilicu, odredio sam mjesto za ugradnju dugmeta i okruglom turpijom sam ispilio rupu u kućištu za ugradnju dugmeta, zalemio žice potrebne dužine na kontakte dugmeta i nastavio sa ponovnim prebacivanjem priključaka . Činjenica je da je okidač s tiristorskim regulatorom brzine ugrađen u bušilicu, a to se mora uzeti u obzir prilikom nadogradnje.

Tako se gotovo svaki električni alat može pretvoriti u rikverc. E, to je sve - bušilica je sastavljena i radi odlično!

radioskot.ru

Da biste popravili bušilicu, morate dobro poznavati njene dizajnerske karakteristike. Treba napomenuti da je dizajn bušilice prilično jednostavan. Istovremeno, različiti modeli imaju približno isti raspored, koji se razlikuju samo po pojedinim detaljima i izradi.

Princip rada ovih uređaja je također prilično univerzalan, tako da možete brzo otkriti problem i riješiti ga bez napuštanja kuće.

U svakoj električnoj bušilici postoji slučaj u kojem se nalaze mehanički i elektronski dijelovi uređaja i stezna glava koja se nalazi na glavnom vratilu bušilice. Na steznu glavu, koja je radni alat, pričvršćena je bušilica.

Glavni detalji elektronskog dijela:

• dvofazni elektromotor koji se sastoji od rotora i statora;
• dugme za pokretanje, koje je prekidač;
• kontaktne četke smještene na držaču četkice;
• reverzni uređaj;

• Regulator brzine motora;
• startni kondenzator;
• kabl ili kabl koji obezbeđuje napajanje.

Mehanička komponenta uređaja sastoji se od sistema ležajeva i mjenjača. Zbog mjenjača, rotacija elektromotora se prenosi na osovinu smanjenom brzinom. Ako je riječ o udarnoj bušilici ili čekić bušilici, onda ovdje mjenjač osigurava i rotacijsko i udarno kretanje bušilice. Da biste to učinili, osim zupčanika, dizajn mjenjača uključuje ram, klipove i udarač.

Osnovni problemi

Uprkos kvalitetna montaža i pouzdane komponente, svaka bušilica se može slomiti. Najčešći problemi su:

• kvar elektromotora, posebno kvar armature ili statora;
• trošenje ili paljenje četkica;
• problemi s potisnim ležajevima;
• neispravnost tipke koja regulira brzinu;

• oksidacija ili izgaranje kontakata dugmeta za pokretanje;
• drugi problemi, posebno lomljenje stezne glave.

U pravilu, popravak bušilice "uradi sam" ne uključuje popravak slomljenog dijela. Ovo nije moguće bez posebne opreme. Često je potrebno samo pronaći problem i zamijeniti pokvareni dio novim.

Kvarovi u električnom dijelu

Najčešće je kvar taj što se iz nekog razloga motor ne uključuje. Konkretno, ako se patrona može lako okrenuti, a motor ne radi, onda imamo posla s kvarom u električnom dijelu. Na to ukazuju i problemi s kontrolom brzine ili rotacijom unazad.

Ako su kvarovi uređaja privremeni, to također indirektno ukazuje na probleme s električnom komponentom. Najčešće kontaktne četke otkazuju u ovom dijelu. Na primjer, ako su istrošeni za 40%, onda to već dovodi do kvarova. Kod izraženijeg trošenja, bušilica se uopće ne uključuje.

Da biste utvrdili kvar u električnom dijelu, potrebno je utvrditi integritet kabela testerom, a zatim provjeriti dugme za pokretanje i startni kondenzator. Zatim provjerite kontaktne tipke i integritet namotaja motora.

Mehanički problemi

Glavnim simptomom problema u ovom dijelu smatra se poteškoća osovine, na primjer, ako se uložak ne pomiče, ali čujete kako motor radi. U ovom slučaju (najčešće) imamo posla sa kvarom ležajeva ili mjenjača.

Potisni ležajevi se najčešće lome. Moguće je posumnjati na kvar mjenjača ako se uložak lako okreće kada motor radi, ali rotacija ne ide na glavno vratilo.

Osim toga, među mehaničkim kvarovima nalazi se privremeni prekid bušilice, prekomjerna buka tokom rada uređaja, zujanje ili nedovoljna brzina osovine.

Pri radu sa rotacionim čekićem može doći do kvara u sistemu udarnih uređaja.

Kvar mehaničkog prekidača za vožnju unazad ovisi o njegovom dizajnu. Vrlo često prst koji pomiče dodatni zupčanik ispadne ili se pokvari.

Neki od problema mogu se odnositi na steznu glavu za bušilicu. To se može manifestirati u poteškoćama pri uklanjanju i fiksiranju bušilice. U nekim slučajevima, stezna glava se može rotirati u odnosu na osovinu bušilice.

Da biste otklonili gore navedene kvarove, potrebno je djelomično ili potpuno rastavljanje bušilice.

Odvojite uobičajene kvarove i popravite ih sami

Mnogi kvarovi električnih alata mogu se popraviti sami. Ovo će potrajati malo vremena za popravku bušilice, ali će vam uštedjeti nešto novca.

• Zamjena istrošenih kontaktnih četkica

Ovaj kvar je jedan od najčešćih, jer se četke na mnogim modelima prilično brzo troše. Problem možete posumnjati kada se pojave iskre u području gdje su četke u kontaktu s armaturom. Osim toga, ako ovi dijelovi pokvare, bušilica može pokvariti rad tijekom povećanja opterećenja.

Za većinu uređaja pristup četkama je prilično jednostavan (trebate odvrnuti posebne zavrtnje ili poklopce koji pokrivaju ove dijelove), tako da je njihova zamjena prilično jednostavan događaj. Međutim, kod nekih modela to zahtijeva rastavljanje tijela i izvlačenje držača četkice.

U svakom slučaju, da biste otklonili kvar, potrebno je zamijeniti istrošene dijelove novima. Treba ih pažljivo pričvrstiti na držač četkice, dok se zateže električni kontaktžice. Prilikom zamjene potrebno je osigurati da kontakt između četke i kolektora bude dovoljno pouzdan.

• Kvar elektromotora

Kvarovi motora smatraju se drugim najčešćim kvarom. Najčešće je oštećena armatura ili namotaj statora. Takvi kvarovi mogu nastati kako u prisustvu fabričkih kvarova, tako i u slučaju nepravilnog rada s bušilicom.

Konkretno, ovi dijelovi pokvare tokom dugog neprekidnog rada i povećanog opterećenja kada se bušilica zaglavi. Takav problem možete otkriti ili po mirisu paljevine, ili jednostavno vizualno.

Ako se kvar ne otkrije na ovaj način, tada je potrebno provjeriti namotaj ommetrom, testerom ili megoommetrom. Najčešći problemi su kratki spoj između zavoja, pokidana žica ili zavoj.

Nemoguće je samostalno popraviti sidro ili stator. Stoga, u slučaju kvara, ovi dijelovi moraju biti zamijenjeni.

Da biste zamijenili ove komponente, rastavite tijelo uređaja, odspojite četke i žice, a zatim izvucite sam motor.

Problemi sa električnim komponentama

Video o zamjeni dugmeta u bušilici

Tokom rada bušilice, tipka za pokretanje i regulator brzine osovine često mogu otkazati. U tom slučaju, dugme za bušilicu će možda morati da se popravi. Ovdje se prije svega provjerava prisutnost napona na izlaznim i ulaznim terminalima gumba. U slučaju da niste pronašli signal, morate provjeriti integritet žica koje vode do njega. Ako su u redu, potrebno je ukloniti njegovo kućište i provjeriti kontakte gumba.

Dovoljno je to učiniti vizuelno, jer se bez ikakvih problema vidi zalijepljenost ili paljenje kontakata. U svakom slučaju, potrebno ih je očistiti posebnim brusnim papirom i obrisati otopinom alkohola. Nakon svih ovih postupaka, napon se ponovo provjerava. Ako ovo pomogne, vratite poklopac kućišta dugmeta na mesto. Alat je sakupljen. Ako to ne pomogne, morate zamijeniti staro dugme novim.

Često se javlja situacija kada se elektromotor ne pokreće s tipkom, ali je servisiran. Ovo može biti zbog neispravnog startnog kondenzatora. Upotrebljivost možete provjeriti vizualno, jer kada pokvari, brzo mijenja boju.

Elektronski mehanizam za rotaciju unazad zasniva se na zatvaranju/otvaranju kontakata. Popravak i održavanje ovog sistema vrši se testerom ili ommetrom. Provjeravaju se sve obrnute žice koje idu do elektromotora (četke, stator).

Dakle, bušilica se može pokvariti u najnesretnijem trenutku. Da biste razumjeli kako brzo riješiti problem i popraviti bušilicu, morate znati njen dizajn i znakove određenih problema.