Kada sam bio nakon perestrojke, mase su bile zabrinute oko pitanja kako rastaviti elektromotor. Plaćali su malo, mnogi, posebno vojne jedinice sa bogatom imovinom, griješile su: pomagale su državi da besplatno riješi nepotrebne mehanizme. Prvo - transformatori, elektromotori. Kablovi su se uhvatili. Sa bakrenim je bilo lakše - jednostavno su spalili izolaciju, smolu i iznutrili ih. Aluminijum je napušten: jeftiniji, više problema, niža tačka topljenja. Metal gubi snagu - vrijednost se smanjuje.

Elektromotori kolektorskog i asinhronog tipa

Umjesto rastavljanja elektromotora za bakar radi isporuke do najbliže tačke, predlažemo da proučite dizajn (pokazaćemo vam kako ga razbiti). Problemi nastaju prilikom gutanja statora, rotora. Zavojnice elektromotora sastavljene su po sličnom principu - uvučene su u prethodno izoliranu pećinu, ponekad se na vrhu zabijaju klinom. Zahvaljujući posebnom obliku rupe, struktura se čvrsto drži na mjestu. Većina ljudi se ne zamara namotajima elektromotora: bočne stijenke su odsječene brusilicom, ožičenje je izbačeno sa svog mjesta. Pogledajte na YouTube-u. Video snimci govore o popravci elektromotora u vezi sa premotavanjem zavojnica.

Fotografija prikazuje dva tipična elektromotora za domaćinstvo:

Motor kolektora U8330

Prikazana je varijanta lijevo i preuzeta iz Philips procesora za hranu. Unaprijed se izvinjavamo što ste odbili rastaviti do kraja, potrebno je ukloniti prsten koji ulazi duboko u plastični zupčanik. Jednostavno opasan, električni motor košta 2.000 rubalja. Smatrali smo da je neracionalno eksperimentirati na ovaj način. Na fotografiji se vidi: osovina se uklanja nakon rastavljanja okvira (drži se sa dva duga vijka). Četke su neudobne (motor je komutator), ovdje ima dosta bakra. Stator i rotor su opremljeni namotajima. Štaviše, u potonjem slučaju nema klinova. Pogledajte pažljivije, možete vidjeti: na krajevima namota rotora (kolektora) elektromotora zalijepljeni su ljepilom. Rastaviti, ukloniti na drugačiji način - moguće je rastaviti. Na statoru se polovi lukavo drže: na periferiji je savijen bakarni kalem. To je uobičajena stvar za motore kada praktično nema ničega što bi moglo da drži fiksne zavojnice.

Motor asinhronog tipa

Kao što se razumije, druga opcija je električni motor asinhronog tipa. Uklonjeno sa nape. Približno tako su raspoređeni osnovni modeli. Elektromotor se odlikuje masivnim magnetskim krugom koji se sastoji od dva dijela: unutrašnjeg i vanjskog. Zbog mase, izduvni ventilator ne radi dobro. Kada se ugradi pod teretom elektromotora, postepeno se savija prema dolje. Oštrice se počinju lijepiti za tijelo, uređaj tutnji kao tenk, melje, proizvodi druge zvukove. Ali rastavljanje asinhronog elektromotora je slatka stvar. Potrebno je izbiti unutrašnji dio magnetskog kruga iz vanjskog, paralelno će izaći izolatori, zavojnice statora (za premotavanje). Što se tiče rotora elektromotora, on je napravljen prema kratkom spoju, predati silumin bubanj za povoljna cijena malo je vjerovatno da će uspjeti. Ako tačka prihvati, najvjerovatnije će morati ukloniti unutrašnje bakrene žice (označeno kosim potezima na površini). Morat ćete to učiniti uz pomoć dlijeta, čekića, brusilice. Želimo vam sreću u vašoj tvrdoglavoj potrazi da zaradite dodatnih 30 rubalja, razbijajući električni motor po cijenu takvih napora.

Za namotavanje zavojnica elektromotora koristi se bakrena žica s izolacijom od laka. Očigledno ćete morati koristiti rastvarač prilikom uklanjanja sloja. Velika masa žica elektromotora odgovara značajnoj težini laka, što će izazvati prigovore prodavača. Uglavnom, izolacija (promprovod.oml.ru) se temelji na sintetičkim lakovima, na primjer, vinil flex (VL 931). U pogledu otpornosti na vodu, organska otapala, materijal koji se koristi u proizvodnji elektromotora prevazilazi mogućnosti metalvina (VL 941). Napravljen na bazi polivinilformalnih i fenol-formaldehidnih smola, premaz će pružiti fenomenalnu izdržljivost.

Toplotno otporne emajle formiraju porodice PE943 (tareftalna kiselina, etilen glikol, glicerin), PE939 (lavsan). Da bi se povećala otpornost na udar, stabilizirala otpornost na toplinu, kompozicije su modificirane izocijanuratom. Premazi sa otpornošću na toplotu dostižu klase F (155 C), H (180 C). Polieterimidni lakovi su u tom pogledu jači od poliesterskih. Otapalo je krezol u kombinaciji sa rastvaračem uglja ili ksinolom.

stator motora

Dio izolacije od laka sastoji se od prirodnih supstanci ( laneno ulje). Da bi se poboljšala kvaliteta smjese, dopunjuju se sintetičkim smolama, kalcijum smolatom, dobivenim od kolofonija. Kerozin služi kao rastvarač za lakove. Dobra vijest je da lakovi imaju slabu otpornost na otapala. U industriji se čisti tanka bakarna žica mravlja kiselina na temperaturi od 80 stepeni. Zapamtite: supstanca je izuzetno opasna. Dolaskom na kožu, unutra kroz respiratorne organe izazivaju razna oštećenja, od kojih je većina nepovratna. Obavezno je koristiti haubu, bolje je raditi na otvorenom.

U nekim slučajevima se koristi pečenje, ali ne za tanku žicu. Goreće, neće biti traga. Za više detalja, morate pogledati vrstu laka, marka žice će vam pomoći da saznate. Na primjer, neke sorte se rastvaraju običnim alkoholom. Karakteristika šelaka. Vjerujemo da bi tehnika trebala biti jednostavna, što sigurnija - rijetko ko želi platiti priliku da donira metal zdravstvenim i finansijskim blagostanjem.

Rastavite elektromotor radi popravke

Istaknuli su aspekte karakteristične za siromašnu zemlju: kako rastaviti električni motor za otpad. Dodajmo ovdje: magnetni krug čine ploče od dobrog električnog čelika, koje se mogu koristiti u proizvodnji transformatora. Pogledajmo kako popraviti električni motor. Opisat ćemo komponente, jer neće uvijek izgorjeli namoti biti uzrok kvara proizvoda.

Pretpostavimo da je jedan statorski namotaj elektromotora pokvaren. Namotajte: žica je postavljena pored prodavnice, snimak je mali. Bolje nego platiti par hiljada za kupovinu novog električnog motora za procesor hrane. Smiješno, žica se prodaje ... po kubnim metrima, kilogramima. Trgovci, grubo rečeno, pune ljudima glavu nepotrebnim brigama. Kako izmjeriti namotaj elektromotora sa kubnim metrima? Izvucite svoje zaključke: ponekad pogledate dilera, jezik je pun opscenosti. Pisci su više zadovoljni: cijena žice za namotaje elektromotora se mora tražiti.

Zavojnica ne može biti skupa: za 1 kg bakra se traži 550 rubalja. Prestanite sa namatanjem statora (oba pola) oko pola tuceta motora procesora hrane. Dakle, ekonomski učinak je očigledan, potrebno je rastaviti namotaj motora kako bi se izmjerili parametri. Hajde da počnemo.

• Brzo ćete primijetiti da iako većina električnih motora zahtijeva 230 volti za rad, zapravo ima mnogo više izvoda nego što je potrebno.

Obično se u namotaju postavljaju termalni releji i termički osigurači. Zaštitite od pregrijavanja. Već smo pisali: svaka lakirana izolacija ima ograničenje, tako da se termo osigurači izrađuju u skladu sa zahtjevima. Tipične vrijednosti su 135 - 145 stepeni Celzijusa. Na asinhroni motor vidimo dvije crne žice: između zavoja, magnetni krug je zaštitni element dizajniran da izdrži temperaturu od 145 stupnjeva.

U ovom slučaju kontakt je prilično loš. Postoje modeli električnih motora, gdje je termički relej čvrsto pričvršćen na ploče ili umotan u izolaciju između zavoja namotaja. Započnite provjeru sa zaštitnim elementima. Ponekad tamo vode njihovi vlastiti terminali za napajanje, često je termički osigurač jednostavno spojen u seriju s namotom. Kada se aktivira, tester će snimiti prazninu. Imajte na umu: nije uvijek moguće izmjeriti otpor kroz terminale. Mnogo je bolje nazvati motore aktivnim indikatorskim odvijačem.

• Sastav mnogih motora za domaćinstvo dopunjen je senzorima za mjerenje brzine rotacije osovine. Koristite Hallov efekat, postoje i druge varijante. Čim su odlučili popraviti motor, mjerači brzine, najvjerovatnije, nisu od interesa.
• Ako odlučite da rastavite elektromotor usisivača, odmah ćete primijetiti: u blizini kolektora na tijelu su zatvorene "kapljice" (zaobljene).

Nema loma čak i ako je pocrnio visoke temperature. Varistori u obliku kapi pomažu u zaštiti četkica od strujnih udara. S naglim povećanjem potencijala, otpor elemenata opada, iskra se gasi debljinom čeličnog kućišta motora. Motor na lijevoj strani (vidi sliku) je opremljen varistorima (postoje termalni releji koji sadrže senzor tipa peleta Klixon 3MP serije). Varistore je teško provjeriti, mogu uzrokovati kvar samo u jednom slučaju - kada kratki spoj. Provjerimo sa testerom da li je to slučaj. U mirnom stanju, bez napajanja, otpor varistora je visok (često više od 20 MΩ).

• U kolektorskim elektromotorima, četke se smatraju slabom točkom.

Wear dovodi do kružne vatre. Mnogo je lakše rastaviti asinhroni elektromotor s kaveznim rotorom. Četke se oslanjaju na lamelu sa oprugama. Kada pokušate da izvučete razdjelnik motora, oni će iskočiti u smjeru osovine. Kod električnih alata držači su pričvršćeni vijcima, pokriveni poklopcima, relativno je lako ukloniti grafit. Kada su u pitanju prerađivači hrane, održavanje proizvoda van radionica nije obezbeđeno od strane proizvođača. Držač se drži savijenim mesinganim antenama. Očigledno, izbjegavamo previše naporno vježbati fleksiju-ekstenziju, inače je lako slomiti pričvršćivače. Bolje je ukloniti četke prije uklanjanja osovine. To će olakšati naknadni proces montaže, spasiti grafit od uništenja.

Krhotine koje se lijepe na lopaticu ventilatora opremljenog asinhronim motorom

Obično nije potrebno rastavljati armaturu motora za zamjenu četkica. Grafit se smatra potrošni materijal, pristup oprugama je omogućen preko kućišta mnogih električnih alata (brusilice, bušilice). Četke se po potrebi bruse do željene veličine. Češće nego ne, uzrok anksioznosti za motor je nedostatak podmazivanja. Tiha hauba će početi da proizvodi buku kao tenk. Brzo rastavljanje elektromotora bilo bi dobro rješenje. Istovremeno, poželjno je očistiti strukturu od nakupljenih ostataka (vidi fotografiju).

Litol je pogodan za podmazivanje (prodaje se u prodavnicama auto delova). Vjerujemo da će sada čitatelji moći bez straha da rastavljaju rotor elektromotora, podmazuju ga, čiste i pravilno postavljaju. Ako se odlučite za rastavljanje statora, budite oprezni, magnetni krug se lako raslojava.

Električni alati za kućanstvo sada su u arsenalu svakog kućnog majstora. Svaki vlasnik je zainteresiran za dugoročan, pouzdan rad svojih mehanizama. Da biste to učinili, njima se mora pažljivo rukovati i pažljivo se brinuti o njima.

Pravila za rad svakog modela navedena su u fabričkim uputstvima. Treba ih čitati i pratiti.

Ali, želio bih skrenuti pažnju na činjenicu da nakon određenog vremena rada, svaki električni alat treba rutinski pregled ne izvana, već iznutra.

Uostalom, temelji se na kolektorskim motorima koji se napajaju naizmjeničnim naponom od 220 volti. Oni prenose struja zbog mehanizma grafitnih četkica, koje se stalno trljaju, sklone su trošenju i zahtijevaju zamjenu s vremenom.

Opis ovih struktura već je dat u člancima stranice o uređaju:

Pogledajmo bliže pitanje: kako rastaviti DWT električnu bušilicu za interni pregled ili popravak. Isti principi se primjenjuju na bilo koji drugi elektrificirani komutatorski alat.

Svi radovi na demontaži izvode se s isključenim kablom za napajanje, kada je isključeno čak i slučajno napajanje mehanizma.

Napravite prvu samodemontažu vlastitim rukama i izvršite interni pregled pod nadzorom iskusnog majstora. Nekvalifikovani samostalan rad može učiniti više štete nego koristi.

Neophodni alati

Proizvođači elektrificiranih alata često proizvode svoje proizvode, čiji su poklopci pričvršćeni na isti način s upuštenim vijcima. Prorezi na njemu su raspoređeni poprečno ili u drugom obliku. Štaviše, ugao ulaska oštrice odvijača bira se sam.

Zbog ove tehnike, njihovi montažni vijci izgledaju slično, ali se razlikuju od pričvršćivača. koje koriste druge kompanije zahtevaju upotrebu posebnog alata.

Kućni majstor koji popravlja takve uređaje vlastitim rukama mora kupiti set alata s velikim i raznovrsnim brojem uklonjivih glava.

Prilikom internog pregleda, osim odvijača, trebat će vam i multimetar ili običan električarski brojčanik za provjeru integriteta električne žice i kvalitet povezivanja kontakata.

Studije slučaja

Rastavljanje nasumičnim alatom

Određeni majstori ne pridaju važnost načinu na koji se utori odvijača uklapaju u utore glave i rade s bilo kojim alatom koji im dođe pri ruci. Čak i u utore u obliku križa umetnute su obične ravne oštrice, a vijak se izvrće zbog stvaranja velikih napora.

Ovo nije ispravna metoda. To stvara kvarove, ne dozvoljava uvijek čvrstu silu zavrtnja.

Primjer oštećenja glave zavrtnja

Komšijin DWT prekidač za električnu bušilicu se zaglavio. Kada je utikač spojen na utičnicu, odmah je počeo raditi, a rotacija se mogla zaustaviti samo isključivanjem kabela za napajanje.

Susjed ima dovoljno znanja i vještina da popravi takve mehanizme, ali ograničen skup alata. Ne mareći baš za kvalitet prianjanja ivica odvijača, uzeo se za rastavljanje. Uspješno je odvrnuo pet šrafova od osam, ali ne i tri. A na jednoj je uspio da poremeti unutrašnje ivice.

Donio mi je bušilicu u polurastavljenom stanju. Pokazujem fotografiju.

Donja slika prikazuje izbliza oblik vrha njegovog odvijača i rez na ivicama zavrtnja usled primene velike rotacione sile i male kontaktne površine.

Uzeo sam odvijač iz svog kompleta i odvrnuo šraf. Radi jasnoće, pokazujem oba savjeta na slici desno. Uporedite vizuelno ivice.

Redoslijed demontaže bušilice

Tijelo modernog kolektorskog alata sastoji se od dva poklopca, koji su spojeni jednostranim pričvrsnim zavrtnjima.

Na suprotnom poklopcu nema glava zavrtnja. Postoje samo unutrašnje matice. Pokazao je to fotografijom svoje bušilice. Inače, obratite pažnju na način polaganja strujnog kabla za odlaganje električnih alata sa gumenim prstenom izrezanim iz unutrašnje gume starog automobila.

Za mene je to zgodno: jednostavno i kompaktno.

Redoslijed odvrtanja vijaka ne igra posebnu ulogu, ali pri rastavljanju preporučujem korištenje digitalnog fotoaparata. Omogućuje vam da popravite sve karakteristike dizajna i sastavite obrnutim redoslijedom.

Interna inspekcija

Radi preglednosti, on je fotografijom pokazao DWT električnu bušilicu sa uklonjenim poklopcem nakon demontaže, a strelicama je u generalnom planu istaknuo glavne strukturne komponente koje zahtijevaju vizualnu analizu.

Izvođenje inspekcije unutrašnjih dijelova bušilice treba završiti električnim kontinuitetom žica i kontakata.

Provjera stanja mehaničkih komponenti

Pregled mehanizma četkice tokom demontaže

Prije svega, obratite pažnju na stanje četkica motora, kolektorskih ploča, kvalitetu lakirane izolacijske površine žica na namotu. Prikazane fotografije cijelog mehanizma iz različitih uglova.

Vidljivi su tragovi sitne prljavštine, ali su sasvim u skladu sa standardima radnog alata, ne zahtijevaju posebnu intervenciju. Četke i komutatorske ploče su u dobrom stanju.

Pregled kinematičkih dijelova udarnog mehanizma

Obratite pažnju na:

• stanje površina zupčanika;
• trošenje zuba zupčanika;
• poravnanje osovine;
• kvalitet ležajeva;
• prisustvo maziva.

Na fotografiji nisu identifikovani takvi nedostaci koji utiču na performanse bušilice.

Provjera stanja kontrola

Električna bušilica treba da radi udobno u svim režimima:

• osiguranje rotacije bušilice u oba smjera s funkcijom obrnuta;
• bušenje rupa u načinu probijanja.

Na bušilici koja mi je doneta nije bilo glave dugmeta, što znači da nije bila u potpunosti kontrolisana. Donja slika prikazuje regulator na poleđini sa uklonjenom ručicom za upravljanje unazad.

Usput, na ovoj bušilici regulator se pokazao čvrstim, a ne kompozitnim. Nisam bio u mogućnosti da rastavim njegovo tijelo i pregledam unutrašnjost. Stoga je razlog ranžiranja izlaznog kontakta ostao neobjašnjiv.

Sa ovakvim dizajnom, sa takvim kvarom, jedini izlaz je kupiti novi sklop regulatora i njime zamijeniti stari, što sam preporučio komšiji. A prije je bilo moguće doći do sevenstera, podešavanjem potenciometra i povratnih opruga.

Inspekcija filtera za buku

Kondenzator za suzbijanje smetnji spojen je na sklop regulatora.

Provjera pričvršćenja žice

Krajevi kabla od strujnog kabla sa utikačem povezani su navojnom stezaljkom sa ravnom odvijačem.

Provjera radnog tijela

Također biste trebali pregledati i procijeniti stanje stezne glave, što može biti:

• dizajn brzog stezanja, kao što je moj;
• sa pričvršćivanjem ključem, kao na komšijinoj bušilici.

U svakom slučaju, bušilica u steznoj glavi za bušilicu mora biti čvrsto držana i ne rotirana tokom rada.

Električne provjere

Prilikom unutrašnjeg pregleda mehanizama bušilice važno je procijeniti stanje električnih žica i kontakata. Ispitivanje prstima i gledanje očima ne omogućava vam uvijek da prepoznate nedostatke u radu. Smetnje možete efikasno pronaći samo propuštanjem struje kroz stvorena kola.

Takva se operacija naziva kontinuitetom i izvodi se pomoću alata električara: ili, kao što je prikazano na fotografiji.

Izvor napona se dovodi na oba kraja kola koje se ispituje, a radom indikatora - sijalica se pali na brojčaniku ili se igla testera skreće, prebačena u režim ommetra, sudi o prolasku struje i, prema tome, integritet električnog kruga sa njegovim kontaktima, njegova spremnost za rad.

Skupština

Sve uklonjene i rastavljene bušilice moraju se postaviti na svoja redovna mjesta. Fotografije koje ćete vidjeti u obrnutom rastavljanju niza trebale bi pomoći u tome.

U završnoj fazi provjerava se konačno pričvršćivanje svih mehanizama. Obratite pažnju na:

• uredno postavljanje žica u žljebove i žljebove kućišta;
• rotacija rotora i njegovih komponenti rukom.

Zatim se uklonjeni poklopac postavlja na svoje mjesto, uzimajući u obzir mehaničke brave i fiksira pričvrsnim vijcima.

Bušilica je sastavljena, ali je ne možete odmah uključiti pod opterećenjem: svakako provjerite kvalitetu izrade.

Provjera rada bušilice nakon rastavljanja

Ova završna faza našeg rada podijeljena je u tri dijela:

1. pogledajmo to ponovo sklopljeni mehanizam i ručno procijeniti rotaciju stezne glave bušilicom;
2. provjeriti rad Idling bez opterećenja, slušat ćemo rotaciju motora u svim režimima i analizirati njegovu upravljivost;
3. procijenimo rad pod opterećenjem u režimima bušenja, okretanja vijaka i dletom.

Tek nakon što su ova tri koraka završena, bušilica se može koristiti. Na kraju krajeva, ona mora odgovoriti svima.

Postavljajte pitanja i komentare, dijelite materijal članka s prijateljima na društvenim mrežama.

Pružanjem detaljna uputstva sa video tutorijalima. Danas bih više pažnje posvetio postupku rastavljanja i montaže rezervoara za grijanje vode od 10-80 litara, jer. Postoji nekoliko opcija dizajna koje se međusobno razlikuju. Relevantnost problema leži u činjenici da ako nije ispravno ukloniti grijač ili elektronske elemente, možete ih slomiti, što je, naravno, nepoželjno. Zatim ćemo vam reći kako rastaviti bojler razne vrste pričvršćivanje grijaćih elemenata proizvođača kao što su Termex, Ariston, Goreniya itd.

Centralna matica 55

Ako trebate rastaviti spremnik bojlera koji ima grijaći element fiksiran velikom šesterokutnom maticom, kao na slici ispod, sve možete učiniti brzo.

Prije svega, isključite kotao iz mreže i dovoda vode. Prije nego što odvrnete fleksibilna crijeva, ne zaboravite zatvoriti dovod hladne vode. Nakon isključivanja, morate ispustiti vodu iz rezervoara za vodu, što se lako može učiniti pomoću ove video upute:

Pravilna drenaža vode

Kada se voda ispusti, potrebno je rastaviti donji poklopac kućišta bojlera, koji je obično pričvršćen sa 2 samorezna vijka. Ispod poklopca ćete pronaći ovu veliku maticu i termostat, koji također treba ukloniti tako što ćete odspojiti terminale koji mu odgovaraju. Sada kada imate slobodan pristup matici, uzmite plinski ključ br. 2 ili ključ za glavčinu na 55, oba se mogu vidjeti na fotografiji:

Potrebno je odvrnuti grijaći element bojlera za samopopravak u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Da bi bilo praktičnije potpuno rastaviti kotao za skladištenje vlastitim rukama, uklonite ga sa zida i okrenite naopako. Kada se matica odvrne, pažljivo uklonite grijaći element tako što ćete ga lagano protresti s jedne na drugu stranu.

Budući da nakon ispuštanja vode iz rezervoara mali dio može ostati unutra, preporučuje se da se prilikom demontaže ispod kotla postavi kantica kako bi ostaci tekli u njega, a ne na pod. I još jedan savjet - ako vaga ometa uklanjanje grijaćeg elementa, upotrijebite čvrsti nemetalni predmet da malo očistite rupu i sam grijaći element.

Ovalna prirubnica

Ako imate noviji bojler, onda će njegov dizajn biti drugačiji. Grijaći element u ovom slučaju može se ukloniti odvrtanjem stezne šipke. Posebnost rastavljanja kućišta takvog modela je u tome što se kotao ni u kom slučaju ne smije rastavljati okretanjem naopačke, kao što "nesretni majstor" pokazuje u ovom videu:

Ne možete to učiniti!

Vidite i sami da je nakon rastavljanja grijaći element upao u rezervoar koji je emajliran da rezervoar ne zarđa iznutra. Naravno, kada metal udari u metal, može doći do oštećenja i grijaćeg elementa i unutrašnjeg premaza bojlera, što se ne može popraviti sami.

Na osnovu ovoga, radi raščlanjivanja akumulacijski bojler sa ovalnom prirubnicom, sve se mora uraditi bez skidanja kotla. Sastavljanje proizvoda vrši se obrnutim redoslijedom.

Vijci okolo

Prilično popularan dizajn, koji se nalazi u grijačima marki Termex, Ariston, Polaris i Burning, je pričvršćivanje prirubnice grijaćeg elementa vijcima u krug. Ovi vijci mogu biti 4, 5 ili 6, ovisno o modelu.

Da bi raščlanili električni bojler ovog tipa potrebno je, kao iu prethodnim slučajevima, isključiti mrežno napajanje i ispustiti vodu. Nakon toga, bolje je odvrnuti nepovratni ventilšto može ometati. Jedna od čestih poteškoća koje nastaju prilikom potpunog rastavljanja bojlera vlastitim rukama može biti pronalaženje vijaka koji pričvršćuju plastični poklopac. Ako ne možete pronaći mjesta za pričvršćivanje, otkinite naljepnice sa ovog poklopca. Ponekad proizvođači skrivaju kapice samoreznih vijaka ispod "napisne pločice".

Kada demontirate termostat i sve ometajuće žice, možete početi odvrtati vijke na bojleru. Najbolje ih je odvrnuti nasadnim ključem odgovarajuće veličine.

Kako ukloniti sve dijelove radi čišćenja ili popravke?

Inače, Ariston u nekim svojim skladišni kotlovi Ovaj dizajn ne koristi vijke, već obrnuto - matice koje su zašrafljene na klinove, kao što je prikazano na gornjoj fotografiji.

Kod skupljih modela bojlera, kada su potpuno rastavljeni, možete vidjeti gomilu žica i 2 grijaća elementa postavljena jedan pored drugog. Takav uređaj možete rastaviti po analogiji s prethodnim uputama, međutim, preporučujemo da snimite ispravnu vezu svih žica prije nego što ih odspojite, kako se kasnije ne biste zbunili i brzo sastavili spremnik.

Uređaj sa suhim grijačem može se rastaviti na potpuno isti način, tako da ne biste trebali imati pitanja o tome kako dalje.

To je sve što sam hteo da vam kažem o tome kako da rastavite bojler Termex, Ariston ili Polaris. Nadamo se da vam je postupak rastavljanja bio jasan. Ako imate bilo kakvih pitanja, postavite ih u našem

Čovječanstvo naširoko koristi kućanske aparate za kuhanje, a predvodnik je, možda, električni čajnik. Ali vijek trajanja bilo kojeg električnog uređaja nije vječan i dolazi trenutak kada se uključite Kuhalo za vodu a voda se ne zagrijava.

Električno kuhalo za vodu jedan je od najjednostavnijih kućanskih električnih aparata, a u mnogim slučajevima ga je prilično lako popraviti vlastitim rukama, čak i ako nemate vještine elektrotehnike.

Princip rada i električni krug kuhala za vodu

Da biste popravili kuhalo za vodu, morate znati kako funkcionira. Ovo je lako uraditi dijagram ožičenja. Iako postoji mnogo modela kotlića, svi su sastavljeni prema istom električnom kolu, bez obzira na izgled i kapacitet. Postoje neke razlike u shemama, na primjer, prisutnost tajmera, ali osnova sheme je i dalje očuvana.

Kuhalo za vodu radi na sljedeći način. Preko električnog utikača, mrežni napon se napaja fleksibilnim kablom na XP1 kontakte postolja, na koje se ugrađuje kuhalo za vodu kada se zagrije voda. Na dnu čajnika se nalaze recipročni kontakti, koji se, kada se stave na postolje, spajaju na kontakte na postolju.

Zatim struja prolazi kroz termalni prekidač S1, koji se uključuje pomoću tipke na kotlu i automatski se isključuje kada voda proključa. Prekidač termičke zaštite S2 nije direktno uključen u rad, on je uvijek uključen i radi samo ako se tijelo pregrije, ako je kotlić uključen bez vode. Iz prekidača se napon dovodi na izlaze cijevnog električnog grijača, ukratko - TEN. HL lampica služi za označavanje uključenog stanja.

Uređaj čvorova električnog čajnika

Ako se napon električnog uređaja razlikuje od 220 V, na primjer, električni čajnik od 12 V u automobilu, tada možete izračunati trenutnu potrošnju pomoću online kalkulatora.

Pažnja! Prilikom popravljanja kuhala za vodu i svih drugih električnih uređaja u domaćinstvu uključenih u kućnu mrežu, potrebno je biti izuzetno oprezan. Dodirivanje nezaštićenog dijela ljudskog tijela na žice i dijelove pod naponom može uzrokovati ozbiljna oštećenja zdravlja, sve do srčanog zastoja. Ne zaboravite da isključite čajnik iz struje!

Kako rastaviti kuhalo za vodu

Da biste precizno utvrdili uzrok i otklonili kvar, potrebno je ukloniti poklopac s dna kotla. Prilikom uklanjanja poklopca možete naići na poteškoće.

Obično se donji poklopac pričvrsti na podnožje kuhala s prorezima za Phillips odvijač. Ponekad su glave samoreznih vijaka uvučene u poklopac i zatvorene ukrasnim kapicama koje se moraju ukloniti oštrim predmetom kako bi se vijci mogli odvrnuti.

Neki proizvođači, kako bi zakomplikovali mogućnost samopopravke kuhala za vodu, ugrađuju sve ili jedan od vijaka s prorezom ispod osovine odvijača s dva zupca, koji se zove Spanne, kao na ovoj fotografiji. Odvijač tipa Spanne rijetko je dostupan kod kućnih majstora. U nedostatku takvog odvijača, samorezni vijak možete odvrnuti bočnim rezačima ili pincetom.

Ako nije moguće odvrnuti vijak na ovaj način, onda vlastitim rukama morate napraviti poseban odvijač od odvijača s ravnim ubodom, praveći odabir u sredini za profil utora pomoću iglene turpije.

Prilikom popravke ponekad se desi da se plastični vijak ne može odvrnuti. U tom slučaju možete pokušati pomaknuti vijak s njegovog mjesta u smjeru uvijanja. Ako se ljulja, lako će se odvrnuti.

Ako se samorezni vijak ne može odvrnuti na ovaj način, onda ga trebate zagrijati lemilom tako što ćete pričvrstiti ubod na glavu. Plastika od vrućine oko navoja samoreznog vijka će omekšati i lako će se odvrnuti. Po istoj tehnologiji se rastavlja i postolje kuhala za vodu.

Kod nekih modela električnih kuhala, nakon odvrtanja vijaka, poklopac se lako može ukloniti. Ali češće se dodatno fiksira oko cijelog perimetra pomoću zasuna. Postoje modeli kod kojih se poklopac drži samo zasunom.

Na vrhu fotografije je poklopac sa rezom, a na dnu je postolje kotla sa kvadratnom rupom u koju zarez ulazi kada je poklopac na mjestu. Na desnoj strani postolja jedan od kvačica ručke čajnika je ušao u okvir.

Da biste otpustili zasune, morate pažljivo umetnuti ravni vrh odvijača na različita mjesta gdje se poklopac i tijelo susreću u potrazi za lokacijom zasuna.

Kada je bilo moguće ukloniti jedan od zasuna iz otvora, odvijač se ostavlja na ovom mjestu, a drugi odvijač traži sljedeći zasun koji se nalazi u blizini. Kada se otpusti nekoliko zasuna, ostali više nisu stegnuti, a poklopac se može lako ukloniti. Često je uklanjanje poklopca s baze teže od rješavanja problema.

Kuhalo za vodu ne zagrijava vodu, indikatorska lampica je uključena

Ovakvim ponašanjem najlakše je utvrditi kvar. Kao što se može vidjeti iz električnog dijagrama, indikatorsko svjetlo ili pozadinsko osvjetljenje je direktno spojeno na terminale postavljene na terminale grijaćeg elementa. Stoga, ako je svjetlo upaljeno, a kuhalo za vodu ne zagrijava vodu, uzrok kvara leži u loš kontakt terminali sa vodovima grijaćeg elementa ili slomljenom spiralom unutar njega.

Vraćanje kontakta u kliznim stezaljkama

Nakon uklanjanja poklopca s podnožja kotla i pregleda spojnih kontakata, uzrok kvara je postao očigledan. Jedan od kontakata grijaćeg elementa je izgorio, a terminal je praktično visio u zraku.

Na drugom izlazu grijaćeg elementa, terminal je također bio u lošem stanju, sav je pocrnio zajedno sa kontaktom. Nevjerovatno je kako je električni čajnik mogao prije zagrijati vodu.

Terminal je sav izgorio, te je bilo nemoguće njegovo dalje korištenje. Kontakt na izlazu grijaćeg elementa, iako je djelomično izgorio, nije zahtijevao opružna svojstva od njega, a preostali dio nakon uklanjanja u potpunosti će osigurati dobar kontakt.

Nije bilo dostupnog novog terminala i morao sam koristiti rabljeni terminal. Ako nema gdje nabaviti novi terminal, onda možete koristiti terminal sa postolja, s kojim je spojena žica za uzemljenje (žuto-zelena žica). U velikoj većini stanova, električne instalacije nemaju vodič za uzemljenje, a uklanjanje ovog terminala neće utjecati na rad kotlića.

Prije upotrebe starog terminala, potrebno ga je osloboditi od žica utisnutih u njega. Da biste to učinili, morate stegnuti terminal kao na fotografiji malim kliještima i fasetiranim šilom, pritiskom i okretanjem, razdvojiti antene. Preostale žice će ispasti i terminal će biti spreman za ponovnu upotrebu.

Na fotografiji lijevo možete vidjeti dvije žice koje su utisnute u terminal. Napon napajanja se napaja preko debele upredene žice, a kroz tanku jednožilnu žicu se napaja neonska sijalica ili sistem vodene rasvjete. Ove žice se moraju ugurati u dršku terminala i stisnuti kliještima, nakon čega će terminal biti spreman za spajanje na grijaći element.

U sljedećem koraku trebate polirati kontakt na izlazu grijaćeg elementa s obje strane finim brusnim papirom do sjaja. Nakon toga, ostaje staviti terminal na ovaj kontakt i osigurat će se pouzdan električni kontakt.

Nakon uklanjanja terminala sa drugog kontakta, pokazalo se da su i sam terminal i kontakt na grijaćem elementu u dobrom stanju, samo prekriveni oksidom. Nakon uklanjanja crnog premaza sa kontakta sa brusnim papirom, postao je kao nov. Prije stavljanja terminala za bolji kontakt bila je malo stisnuta kliještima s okruglim nosom. Za uklanjanje oksida sa unutrašnjih kontaktnih površina terminala, potrebno ga je staviti i ukloniti nekoliko puta na ravnom kontaktu grijaćeg elementa.

Na ovom se popravku može smatrati završenim. Ostaje, bez postavljanja donjeg poklopca na mjesto, sipati vodu u kotlić do oznake minimuma i provjeriti njegovu učinkovitost. Ako kotlić nije počeo zagrijavati vodu, najvjerojatnije je spirala grijaćeg elementa slomljena, ali mogu postojati i drugi razlozi. Da biste nastavili dalje rješavanje problema, prvo morate provjeriti zdravlje grijaćeg elementa. Nemoguće je zamijeniti grijaći element u električnom čajniku, jer je zavaren na njegovu bazu. Ovaj čajnik je nepopravljiv.

Popravka zavarenih kontakata

Popravljen je stakleni električni čajnik modela Polaris PWK 1719CGL sa pozadinskim osvjetljenjem, u kojem je, kada se uključi, indikator bio uključen, ali se voda nije zagrijala. Takav kvar je ukazivao na kršenje kontakta na mjestu spajanja vodova grijaćeg elementa.

Donji poklopac se lako uklonio nakon odvrtanja tri vijka. Svidio mi se kvalitet izrade. Potvrđena je pretpostavka da je u ovom modelu priključak na električno kolo izvedeno ne na tradicionalan način korištenjem zarobljenih stezaljki, već tačkastim zavarivanjem ravne mesingane žice direktno sa izlazom grijaćeg elementa, od kojih se jedan pomaknuo. . Očigledno, zbog kršenja tehnologije, provodnik je bio loše zavaren.

Lagani mehanički udar rukom na drugu ravnu žicu također je doveo do njenog otpada. Plosnati provodnici su spojeni na električni krug kotlića uz pomoć zarobljenih terminala. Uklonjene su i žice su dovedene ispod terminala grijaćeg elementa odozdo, kao što je prikazano na fotografiji.

Za pouzdan kontakt ravnih vodiča sa vodovima, oni su pritisnuti vijcima pomoću metalnih traka. Trake su uzete iz sovjetskog strujnog utikača (pritisnule su žicu za napajanje) i utičnice. Prilikom postavljanja lamela pazite da ne dodiruju metalno tijelo kotla.

Provjera kuhala za vodu pokazala je da radi odlično. Prokuhana voda je bila predivno obasjana plavim svetlom zahvaljujući LED pozadinsko osvetljenje. Svidio mi se dizajn čajnika, kao i kvalitet izrade. Šteta što se pokazalo da je zavarivanje žica s vodovima grijaćeg elementa loše kvalitete. Nakon opisane popravke, kuhalo za vodu radi besprijekorno nekoliko godina.

Kuhalo za vodu ne zagrijava vodu, indikator napajanja ne svijetli

Kao i svaki drugi električni aparat, i kuhalo za vodu električna mreža spojen je pomoću električnog utikača tipa C6 i prvo što treba učiniti ako kuhalo za vodu ne zagrijava vodu je provjeriti je li utikač u dobrom stanju i da li je napon u utičnici. Utičnicu možete provjeriti spajanjem bilo kojeg električnog uređaja na nju, na primjer, stolnu lampu.

Popravka kontakt grupe kuhala za vodu sa postoljem

Budući da se napon dovodi do kotla preko postolja dodirom njegovih kontakata sa kontaktima strujnog kolektora, potrebno je vanjskim pregledom provjeriti kontaktne parove na gorenje. Znak kvara kontakta u kontaktnom paru javlja se u ranoj fazi, a očituje se u potrebi da se kotlić okrene na postolju kako bi počeo zagrijavati vodu. Da biste spriječili ozbiljnije posljedice, potrebno je odmah očistiti kontakte od naslaga ugljika.

Da biste provjerili, morate okrenuti kotlić i pregledati stanje kontaktnih prstenova. Na fotografiji ovog čajnika, unutrašnji prsten na lijevoj strani je oksidiran i izgorio za nekoliko milimetara. Da biste vratili kontaktnu površinu, dovoljno je očistiti je do sjaja brusnim papirom. Prstenasti kontakt je postao loš zbog nedovoljnog pritiska i oksidacije kontakta koji se nalazi u postolju.

Ravne kontaktne ploče u kontaktnom čvoru postolja su pričvršćene vijcima ili kukama. Da biste uklonili ploču pričvršćenu kukama, prvo morate odvijačem ukloniti plastični umetak, a zatim, nakon što ste pokupili kuku šilom, uklonite ploču.

Nakon skidanja poklopca sa postolja i uklanjanja kontaktne ploče, sa koje se struja dovodila do izgorjelog prstena, postalo je očito da je kraj ploče savijen, a kontaktna površina jako izgorjela. Sama kontaktna ploča, iako je malo potamnila od zagrijavanja, nije izgubila svoja elastična svojstva. Nakon vraćanja oblika ploče i brušenja površine kontaktne ploče brusnim papirom, ploča je postavljena na prvobitno mjesto.

Nakon ugradnje kontaktne ploče, prije nego što zašrafite dno na postolje, pričvrstite ga na dno kotla i uvjerite se da se kontaktna ploča pomjeri za par milimetara, da kontakt stane u sredinu i da se ne lijepi za zidove kotla. stand. Ako je sve tako, onda možete zašrafiti dno na postolje i testirati kotlić nakon popravke prokuhavanjem vode u njemu.

Ali ne uvek te sreće. Postoje kontakti koji su do te mjere izgorjeli da skidanje i ravnanje ploče više ne pomaže i dio ploče morate zamijeniti novom. Fotografija lijevo prikazuje kontakt koji je izgorio skoro do temelja. Da biste ga zamijenili, potrebno je odrezati ploču s kontaktom do prvog zavoja, očistiti površinu preostale ploče do sjaja brusnim papirom i kalajisati je lemom.

Ako postoji staro kuhalo za vodu i kontakti na postolju su u dobrom stanju, onda ih možete koristiti za popravke. Nova zamjenska ploča se također može uzeti iz bilo kojeg moćnog releja, kao što je RPU. Postoje releji čak i sa srebrnim kontaktima.

Od releja se odgrize ploča potrebne dužine, savijena i kalajisana lemom. Zatim se pripremljena kontaktna ploča pritisne na prethodno kalajisanu ploču postolja, a sklop se zagrijava lemilom. Kao rezultat toga, kontaktni element postolja postaje ništa lošiji od novog.

Nakon ugradnje kontakata u postolje, potrebno je, kao i nakon prethodne popravke, provjeriti tačnost njihovog pozicioniranja i slobodu kretanja. Na fotografiji je stalak u kojem su oba kontakta zamijenjena lemljenjem.

Popravka dugmeta prekidača za čajnik

Još jedan kvar električnih kuhala s kojim sam se morao susresti bio je kvar na ručki gumba za kontrolu napajanja.

Prekidač možda neće raditi zbog kvara prekidača ili loma ključa, što se dogodilo čajniku koji mi je došao na popravku.

Obdukcija je pokazala da se jedna od sjekira, kojima je ključ fiksiran u tijelu olovke, odlomila. Kao što možete vidjeti na fotografiji, nedostaje lijeva osovina. Na prvi pogled čini se da je nemoguće popraviti ključ, ali ako razmislite o tome, često možete pronaći način da vratite pokvareni plastični dio.

Za popravke od bakrene žice sa prečnikom od 2 mm, kovrčavi zagrada prikazan na fotografiji je savijen. Nosač se može napraviti od aluminijske žice, pa čak i od eksera. Prečnik se bira na osnovu prečnika sjedište osovine u ručki kotla.

Nakon što se plastika stvrdnula, ključ je ugrađen u ručku. Test je pokazao da je dugme počelo raditi ništa lošije nego prije kvara. Uz svakodnevnu upotrebu, kuhalo za vodu radi besprijekorno više od godinu dana.

Popravka prekidača za čajnik

Prekidač u kuhalu za vodu nalazi se na ručki ili na dnu. Prekidač možda neće raditi zbog izgorjelih kontakata, oksidacije bimetalnog diska (kada voda proključa, vodena para ulazi u njega i disk može vremenom zarđati), slabljenja ravne opruge ili habanja plastičnih dijelova.

Na fotografiji se vidi prekidač električnog čajnika koji je uklonjen sa ručke. On ima mala velicina i radi na potpuno isti način kao i svaki zidni prekidač. Jedina razlika je u tome što se može automatski isključiti kada voda proključa.

Inače, prekidač je potpuno nezavisan proizvod i može se koristiti za hitno gašenje bilo kojeg električnog uređaja kada temperatura u kontrolisanom području dostigne više od 100°C.

Dva stabilna položaja prekidača obezbeđuju ravna, zakrivljena opruga. Na fotografiji lijevo, prekidač čajnika je u gornjem položaju isključeno. Na desnoj slici u donjem položaju, kada je kuhalo za vodu uključeno u načinu grijanja vode. Klizač prekidača je spojen na kontakte i na taj način, pri prelasku iz jednog stabilnog stanja u drugo, zatvara ili otvara kontakte i tako uključuje ili isključuje čajnik.

Ako prekidač nije fiksiran, onda je kriva ravna opruga. Može izgubiti elastičnost ili iskočiti. Da biste obnovili prekidač, dovoljno je ukloniti ravnu oprugu i malo povećati polumjer njegovog luka (ispraviti ga).

Bimetalni disk je instaliran na dnu prekidača. Kada se zagrije od pare, jezičak diska se pomiče prema gore, kroz potiskivač pritiska na motor i pomiče se u gornji stabilan položaj, otvara kontakte, čime se isključuje napajanje grijaćeg elementa.

Još jedan kvar koji se javlja u električnim kuhalima je izgaranje kontakata u prekidaču. Kontakti se mogu postaviti direktno pored ključa za napajanje ili dalje od njega. U ovom slučaju, spajanje ključa s kontaktima vrši se pomoću plastičnih šipki.

Na fotografiji lijevo, termo zaštitni kontakti, praktično ne rade i uvijek su u savršenom stanju. Desno su kontakti prekidača koji se često otvaraju i stoga uvijek pregore. Da biste ih očistili, morate pričvrstiti traku brusnog papira na uski alat, na primjer, na ravnu oštricu odvijača i ukloniti naslage ugljika povratnim pokretima. Možete koristiti i datoteku.

U ručkama nekih modela električnih čajnika ugrađeni su prekidači zatvorenog tipa i moraju se rastaviti da bi se očistili kontakti.

Da biste rastavili, morate odvrnuti jedan vijak i ukloniti prekidač s ručke. Zatim utopite dva mala zasuna koji se nalaze sa strane prekidača i izvucite dio s kontaktima iz kućišta za žice. Kontakti će postati dostupni, a preostaje samo da ih očistite na gore opisani način. Prilikom rastavljanja ne smijete izgubiti mali potisnik koji povezuje bimetalnu ploču s pokretnim dijelom. Bez toga, čajnik se neće isključiti.

Kako popraviti curenje vode iz kuhala za vodu

Prilikom popravke kuhala za vodu, morao sam se suočiti sa njihovim curenjem na sljedećim mjestima:

• na spoju mjernog prozora s tijelom (popravak nije preporučljiv, jer zaptivanje pukotine bilo kojim ljepljivim sastavom daje kratak učinak);
• od pukotine u plastičnom kućištu (ne može se popraviti kod kuće);
• na spoju metalnog donjeg diska sa tikvicom kotla.

Stoga sam pri kupovini novog kuhala umjesto pokvarenog zbog napuklog kućišta kupio čajnik sa staklenom tikvicom. Nadao sam se da kuhalo za vodu nikada neće izazvati kobno curenje, jer je staklena kutija, uz pažljivo rukovanje, gotovo vječna, a curenje koje je nastalo na spoju stakla sa metalnom podlogom može se uspješno otkloniti.

Nakon nekoliko godina rada staklenog kuhala za vodu, na njegovoj kontaktnoj ploči nakon ključanja vode počela se pojavljivati ​​voda, koja je također kapala sa dna. Nakon svakog ključanja, lokva vode na platformi postajala je sve veća, a kapi sa dna kotla kapali su sve češće. Morao sam da ga popravim.

Da bi se utvrdilo mjesto curenja vode, bilo je potrebno odvrnutim dva zavrtnja u gornjem dijelu ručke i tri zavrtnja koja drže donji dio, rastaviti kuhalo za vodu.

Nakon odspajanja dna, za nastavak popravka, ostaje samo ukloniti terminale poklopca s kontakata grijaćeg elementa i sistema zaštite od pregrijavanja. Da biste izbjegli probleme pri montaži, prije uklanjanja terminala treba zapamtiti ili nacrtati koji od terminala, koji od kontakata je stavljen.

Staklena boca je do dna zatvorena silikonskim zaptivačem. Pažljivim pregledom spoja ustanovljeno je da su se u fabrici, kao rezultat kršenja tehnologije lijepljenja, na nekoliko mjesta u silikonskom šavu formirali mjehurići zraka. Vremenom je kroz jednu od njih počela da teče voda.

U početku sam htio silikonom zapečatiti samo curenje vode, ali nije bilo sigurnosti da se curenje neće pojaviti na novom mjestu. Stoga je odlučeno da se staklena boca odvoji od dna i ponovo zalijepi.

Koristeći oštricu noža, silikon je izrezan na najveću moguću dubinu, kako duž unutrašnjeg šava tako i izvana. Nakon toga, staklena boca je uz malo napora odvojena od dna.

Zatim su ostaci starog silikona u potpunosti uklonjeni sa spojnih površina nožem, a zatim su zalijepljene površine odmašćene otapalom (prikladan je aceton ili alkohol). Ako pri ruci nema rastvarača, tada površine možete oprati toplom vodom i sodom bikarbonom ili sapun za pranje rublja i obavezno osušite prije lijepljenja. Osim toga, površina metalnog dna je polirana do sjaja brusnim papirom.

Dno čajnika je napravljeno od od nerđajućeg čelika, koji je provjeren neodimijskim magnetom - nije privučen dno. Ali na moje iznenađenje, na mestu gde je bilo curenja pojavila se rupa, prikazana na fotografiji. Za mene ostaje misterija kako se može stvoriti rupa u nehrđajućem čeliku, možda je ovo fabrički kvar.

Rupa je nastala u donjem dijelu uparivanja staklene sijalice i dna, a kada bi se zalijepila, zatvarala bi se zaptivačem. Ali odlučio sam sve, koristeći električni lemilicu, zatvoriti rupu mekim lemom.

Izbor zaptivača za lepljenje

Površine dijelova kotlića pripremljene su za lijepljenje i vrijeme je da odaberete zaptivač, koji bi trebao biti bezopasan za ljudsko tijelo, podnose temperature do +180°C i budu elastične. Silikonski zaptivači u potpunosti ispunjavaju zahteve.

Najbolji od njih je RTV 118 Q prehrambeni silikonski ljepljivi zaptivač američkog proizvođača, koji može izdržati temperature do +260°C. Ali cijena tube od 82 ml ovog brtvila je usporediva s cijenom novog električnog čajnika.

Na tržištu postoji silikonska zaptivna masa ruskog proizvođača VGO-1 koja je također namijenjena za zaptivanje spojeva cijevi za opskrbu toplom i hladnom vodom, koja može izdržati temperature do + 260 ° C. Pakuje se u tube od 300 ml, ali je i skupo i košta upola manje od čajnika. Za brtvljenje električnog čajnika nije vam potrebno više od 20 ml silikona, tako da je ekonomski isplativo kupiti VGO-1 cijev ako je planirate koristiti za druge poslove.

Prilikom odabira silikonskog brtvila pojavilo se razumno pitanje. Da li proizvođači električnih kuhala, a svi su proizvedeni u Kini, bez obzira na marku, koriste skupi silikon za hranu? Odgovor je očigledan, za brtvljenje koriste najjeftiniji zaptivač. Stoga sam došao do zaključka da je najjednostavniji silikonski zaptivač, u kojem nema aditiva, sasvim prikladan. Nakon nekoliko prokuhavanja vode, čak i ako u zaptivaču postoje kontraindicirane supstance, sve će se otopiti u vodi i silikon će postati siguran za ljudsko tijelo.

Pri ruci je bio univerzalni građevinski silikonski zaptivač Soudal, koji sam odlučio koristiti. U svom sastavu nema aditiva, a brtvilo podnosi temperature do +180 ° C, što je sasvim dovoljno za toplinsku otpornost spoja.

Lijepljenje dijelova kuhala za vodu

Ostaje poduzeti najvažniji korak - ispuniti donji utor po cijelom obodu silikonskim brtvilom i u njega umetnuti staklenu tikvicu. Prije nanošenja zaptivača, površine se moraju odmastiti alkoholom ili rastvaračem.

Donja površina koja se spaja sa staklenom bocom bila je velika, tako da sam nakon nanošenja trake za zaptivanje morao da je razmažem oštricom odvijača.

Staklena boca je umetnuta u donji utor. Višak silikona istisnut bocom uklonjen je krpom namočenom u sapunastu vodu. Zatim šavove dati prekrasan pogled, poravnati prstom umočenim u vodu sa sapunom. Na slici je prikazan rezultat rada.

Provjera nepropusnosti spoja dijelova kotla

Veliki silikon se obično stvrdnjava na sobnoj temperaturi brzinom od 2 mm dnevno. Uzimajući u obzir činjenicu da je dubina šava u zalijepljenom električnom čajniku bila oko 10 mm, morao sam ga odložiti na tjedan dana, a tek nakon toga izvršiti testove.

Za testiranje, kuhalo je priključeno na električnu mrežu rastavljeno, direktno, bez sistema zaštite i upravljanja. Da bi se to postiglo, na krajeve kabla su stavljeni terminali s utikačem, koji su zatim postavljeni direktno na kontakte grijaćeg elementa. Čajnik je stavljen u radni položaj, u njega je sipana voda, a zatim je utikač utaknut u utičnicu. Neprihvatljivo je ostaviti električni čajnik s takvom shemom prebacivanja bez nadzora.

Prema shemi, svi sovjetski električni čajnici su prethodno bili direktno povezani i morali ste čekati dok voda ne proključa i ručno ih isključiti tako što ćete izvaditi utikač iz utičnice.

Nekoliko minuta kasnije voda je proključala. Nije bilo tragova curenja vode, silikonski zaptivač je pouzdano zatvorio spoj delova. Kako bi se spriječilo da štetne nečistoće slučajno uđu u vodu iz silikonskog šava, nakon sastavljanja kotla, u njemu su prokuhane tri porcije vode uz njegovu potpunu zamjenu.

Pažnja! Neprihvatljivo je sipati u bilo koji zagrijani električni čajnik odmah nakon što se prokuhana voda potpuno isprazni iz njega. hladnom vodom. Zbog termičkog udara mogu se pojaviti mikropukotine u tijelu kotla iz kojih će s vremenom početi teći voda.

Napominjem da ovaj stakleni čajnik, nakon gore opisane popravke, besprijekorno služi više od tri godine. Nisam čak ni morao čistiti kontakte.

Kako očistiti kuhalo za vodu od rđe

S vremenom, zbog zarđalih metalnih cijevi za vodu, unatoč prozirnosti vode koja teče iz slavine, pa čak i njenoj naknadnoj filtraciji, na unutarnjoj površini kuhala nastaju naslage rđe. Mnogima se to ne sviđa, a očito ne donosi zdravstvene prednosti.

Najjednostavniji i najsigurniji sredstvo za uklanjanje rđe je limunova kiselina, koji se prodaje u bilo kojoj trgovini.

Da biste uklonili rđu, potrebno je barem polovicu kuhala za vodu napuniti vodom i sipati jednu vrećicu limunske kiseline.

Zatim uključite čajnik i dovedite vodu da proključa. Tragovi rđe se mogu ukloniti sa gornjih ivica i poklopca četkom umočenom u kipuću vodu. Voda nakon ključanja postaje smeđa. Ako u kući postoji nekoliko kotlića, onda se u svaki od njih može sipati voda i ponovo prokuhati.

Nakon ključanja ostavite kotlić da se ohladi, ocijedite zarđalu vodu i isperite čista voda. Kao što možete vidjeti na fotografiji, električni čajnik je počeo izgledati kao nov, limunska kiselina je potpuno otopila rđu.

Kao što vidite, popravak kuhala za vodu vlastitim rukama uopće nije težak, a po želji to može učiniti svaki domaći majstor.

Gotovo svi električni uređaji za kućanstvo imaju u svom dizajnu takav detalj kao što je električni utikač. Potrebno je povezati uređaj na utičnica. Postoji masa razne vrste i vrste ovog električnog proizvoda, razlikuju se po dizajnu, namjeni, snazi, materijalu od kojeg su izrađeni itd. Ali električni utikač je također slaba karika. kućni aparat. Vrlo često je kvar ovaj dio kućnog aparata. U ovom članku ćemo razgovarati s vama o tome kako sami rastaviti i promijeniti električni utikač.
Zamjena izgorjelog nije teška, možete to učiniti sami bez pribjegavanja uslugama električara. Ali hajde da to ispravimo.

Kako odrediti da je viljuška kriva?

• Ako vidite izgorjelo ili ugljenisano tijelo proizvoda, razlog je u tome!
• Ako električni uređaj prestane raditi bez ikakvog razloga, prvo što treba učiniti je provjeriti utikač da li je servisiran.

Vilica je sklopiva. Odmotamo ga i pogledamo kontakte - mogu se ili odvrnuti ili izgorjeti.
Vilica nije odvojiva. Odvrnemo poklopac na tijelu električnog uređaja, gdje ulazi žica iz utikača. Uključujemo uređaj, uzimamo voltmetar ili multimetar i provjeravamo napon na dva kontakta koji dolaze iz utikača. Ako nema napona, onda je kriva ili žica ili električni utikač.

Demontaža električnog utikača

Čim utvrdimo da je utikač krivac za kvar aparata, mora se zamijeniti. I prije nego što izvršite zamjenu, morate ga rastaviti.

Za ovu operaciju trebat će vam sljedeći alat: pljosnati odvijač i Phillips odvijač (trebaju biti sa malim ubodima), nož, kliješta, rezači žice (bočni rezači).

Sklopiva viljuška. Odvrćemo vijak ili vijke koji povezuju dijelove kućišta proizvoda. Različiti utikači imaju zavrtnje za različite odvijače - ravne, Phillips ili slovo "P". U potonjoj opciji, morat ćete sami napraviti odvijač tako što ćete prorezati sredinu ravnog odvijača turpijom ili brusilicom.

Odvijamo žice s kontakata. Ovdje će vam možda trebati i Phillips ili ravni odvijač. Ako su kontakti jako spaljeni ili čak ugljenisani, tada odgrizemo žicu rezačima žice.

Trofazni utikač se rastavlja po istom principu - odvrnemo vijak koji povezuje poklopac i tijelo, a zatim odspojimo žice iz kontakata.

Zamjena električnog utikača novim

• To saznajemo u raspadu domaćinstva električni aparat Električni utikač je krivac.
• Počnimo sa zamjenom električnog proizvoda.

Ako se pokvareni utikač ne rastavlja, tj. izlivena, onda se jednostavno mora odrezati od žice rezačima žice ili bočnim rezačima.

Ako se utikač može rastaviti, onda to radimo. Nakon rastavljanja utikača, pregledavamo jezgra: ako su čak i malo izgorjela, onda ih izrežemo na dobru izolaciju.

Nakon toga prvo očistimo izolaciju cijele žice ili kabela na udaljenosti od oko 4-5 cm, a zatim očistimo izolaciju žila na udaljenosti od 1,5-2 cm od krajeva žice. Ovaj postupak se izvodi pomoću oštrog noža i rezača žice. Zatim, uz pomoć kliješta, čvrsto uvijamo svaku jezgru žice kako se ne bi "tresla". Ostavljamo 1 cm jezgre, a ostatak odgrizemo.

Provlačimo žicu u rupu na tijelu novog utikača i pričvršćujemo je u posebnu stezaljku. Žice sa plavom i smeđom izolacijom (ove boje su najčešće dostupne) spojene su na pinove utikača, a zeleno-žuta žica je provodnik za uzemljenje. Ako na utikaču nema kontakta za uzemljenje, onda se ova žica može pažljivo odgristi.

Sada popravljamo žicu plastičnim kratkospojnikom, dok je važno pritisnuti izolaciju, a ne samu jezgru.

Stavljamo vanjsko kućište utikača i pričvršćujemo ga vijkom. Aparat sa novim utikačem je spreman za upotrebu!