Keď som bol po perestrojke, masy sa trápili otázkou, ako rozobrať elektromotor. Platili málo, mnohé, najmä vojenské jednotky s bohatým majetkom, hrešili: zadarmo pomohli štátu likvidovať nepotrebné mechanizmy. Po prvé - transformátory, elektromotory. Káble sa zachytili. S medenými to bolo jednoduchšie – jednoducho spálili izoláciu, živicu a vypitvali. Od hliníka sa upustilo: lacnejšie, viac problémov, nižší bod topenia. Kov stráca pevnosť - hodnota klesá.

Elektromotory kolektorového a asynchrónneho typu

Namiesto demontáže elektromotora na meď na dodanie do najbližšieho bodu vám odporúčame preštudovať si dizajn (ukážeme vám, ako ho rozbiť). Problémy vznikajú pri vypitvaní statora, rotora. Cievky elektromotora sú zostavené podľa podobného princípu - sú zapustené do predizolovanej jaskyne, niekedy sú navrchu zatĺkané klinom. Vďaka špeciálnemu tvaru otvoru konštrukcia pevne drží na svojom mieste. Väčšina ľudí sa neobťažuje vinutím elektromotorov: bočné steny sú odrezané brúskou, vedenie je vyradené z miesta. Pozrite si na YouTube. Videá pojednávajú o oprave elektromotorov ohľadom prevíjania cievok.

Na fotografii sú dva typické elektrické motory pre domácnosť:

Kolektorový motor U8330

Variant vľavo je zobrazený a prevzatý z kuchynského robota Philips. Vopred sa ospravedlňujeme za odmietnutie demontáže až do konca, musíte odstrániť krúžok, ktorý zasahuje hlboko do plastového ozubeného kolesa. Jednoducho nebezpečné, elektrický motor stojí 2 000 rubľov. Zistili sme, že je iracionálne experimentovať týmto spôsobom. Fotografia ukazuje: hriadeľ je odstránený po demontáži rámu (držaný dvoma dlhými skrutkami). Kefy sú nepohodlné (motor je komutátorový), je tu veľa medi. Stator a rotor sú vybavené vinutiami. Navyše v druhom prípade neexistujú žiadne kliny. Pozrite sa bližšie, môžete vidieť: na koncoch vinutia rotora (kolektora) elektromotora sú prilepené lepidlom. Rozpustiť, odstrániť iným spôsobom - je možné demontovať. Na statore sú póly držané rafinovane: cievka medi je ohnutá na okraji. Pri motoroch je to bežná vec, keď pevné cievky prakticky nie je čo držať.

Motor asynchrónneho typu

Ako je zrejmé, druhou možnosťou je elektrický motor asynchrónneho typu. Odstránené z digestora domácnosti. Približne tak sú usporiadané základné modely. Elektromotor sa vyznačuje masívnym magnetickým obvodom tvoreným dvoma časťami: vnútornou, vonkajšou. Kvôli hmotnosti nefunguje dobre odťahový ventilátor. Pri inštalácii pod váhou elektromotora sa postupne ohýba smerom nadol. Čepele sa začnú lepiť na telo, prístroj rachotí ako tank, melie, vydáva iné zvuky. Demontáž asynchrónneho elektromotora je ale sladká záležitosť. Z vonkajšieho je potrebné vyklepať vnútornú časť magnetického obvodu, paralelne vyjdú izolátory, statorové cievky (na prevíjanie). Čo sa týka rotora elektromotora, ten je vyrobený podľa skratového obvodu, siluminový bubon odovzdajte za výhodná cena je nepravdepodobné, že to bude fungovať. Ak to bod akceptuje, s najväčšou pravdepodobnosťou bude potrebné odstrániť vnútorné medené drôty (označené šikmými ťahmi na povrchu). Budete to musieť urobiť pomocou dláta, kladiva, brúsky. Prajeme vám veľa šťastia vo vašej tvrdohlavej snahe zarobiť ďalších 30 rubľov a rozbiť elektromotor za cenu takéhoto úsilia.

Na navíjanie cievok elektromotora sa používa medený drôt s lakovou izoláciou. Pri odstraňovaní vrstvy zrejme budete musieť použiť rozpúšťadlo. Veľké množstvo drôtov elektromotora zodpovedá značnej hmotnosti laku, čo spôsobí námietky zo strany huckstera. Izolácia (promprovod.oml.ru) je z väčšej časti založená na syntetických lakoch, napríklad vinyl flex (VL 931). Čo sa týka odolnosti voči vode, organickým rozpúšťadlám, materiál použitý pri výrobe elektromotorov prevyšuje možnosti metalvinu (VL 941). Povlak vyrobený na báze polyvinylformalových a fenolformaldehydových živíc poskytuje fenomenálnu odolnosť.

Tepelne odolné emaily tvoria rodiny PE943 (kyselina tareftalová, etylénglykol, glycerín), PE939 (lavsan). Na zvýšenie odolnosti proti nárazu, stabilizáciu odolnosti voči teplu sú kompozície modifikované izokyanurátom. Nátery s tepelnou odolnosťou dosahujú triedy F (155 C), H (180 C). Polyéterimidové laky sú v tomto smere pevnejšie ako polyesterové. Rozpúšťadlom je krezol v kombinácii s uhoľným rozpúšťadlom alebo xinolom.

stator motora

Časť izolácie laku je tvorená látkami na prírodnej báze ( olej z ľanových semienok). Na zlepšenie kvality zmesi sú doplnené o syntetické živice, rezinát vápenatý, získavaný z kolofónie. Petrolej slúži ako rozpúšťadlo pre laky. Dobrou správou je, že laky majú slabú odolnosť voči rozpúšťadlám. V priemysle sa čistí tenký medený drôt kyselina mravčia pri teplote 80 stupňov. Pamätajte: látka je mimoriadne nebezpečná. Dostať sa na kožu, dovnútra cez dýchacie orgány, spôsobuje rôzne poškodenia, z ktorých väčšina je nezvratná. Je potrebné použiť kapucňu, je lepšie pracovať vonku.

V niektorých prípadoch sa používa vypaľovanie, ale nie pre tenký drôt. Zhorí, nebude po ňom ani stopy. Pre viac podrobností je potrebné pozrieť sa na typ laku, značka drôtu vám pomôže zistiť. Napríklad niektoré odrody sa rozpúšťajú bežným alkoholom. Charakteristický pre šelak. Domnievame sa, že technika by mala byť jednoduchá, maximálne bezpečná – málokto chce zaplatiť za možnosť darovať kov zdravím a finančnou pohodou.

Demontujte elektrický motor na opravu

Vyzdvihli aspekty charakteristické pre chudobnú krajinu: ako rozobrať elektromotor na šrot. Tu dodajme: magnetický obvod tvoria platne z dobrej elektroocele, ktoré sa dajú použiť pri výrobe transformátorov. Pozrime sa, ako opraviť elektrický motor. Popíšeme komponenty, pretože nie vždy spálené vinutia budú príčinou zlyhania produktu.

Predpokladajme, že jedno vinutie statora elektromotora prasklo. Navíjanie: drôt je položený v obchode, stopáž je malá. Lepšie ako zaplatiť pár tisíc za nákup nového elektrického motora kuchynského robota. Je to smiešne, drôt sa predáva ... na metre kubické, kilogramy. Obchodníci, zhruba povedané, plnia ľuďom hlavy zbytočnými starosťami. Ako merať vinutie elektromotora s kubickými metrami? Urobte si vlastný záver: niekedy sa pozriete na predajcu, jazyk je plný obscénností. Spisovatelia sú viac potešení: je potrebné požiadať o cenu za drôt vinutia elektromotora.

Cievka nemôže byť drahá: za 1 kg medi sa vyžaduje 550 rubľov. Prestaňte navíjať stator (oba póly) okolo pol tucta motorov kuchynského robota. Preto je ekonomický efekt zrejmý, pre meranie parametrov je potrebné rozobrať vinutie motora. Začnime.

• Rýchlo si všimnete, že hoci väčšina elektromotorov vyžaduje na spustenie 230 voltov, v skutočnosti existuje oveľa viac káblov, ako je potrebné.

Zvyčajne sú vo vinutí umiestnené tepelné relé a tepelné poistky. Chráňte pred prehriatím. Už sme písali: každá izolácia laku má limit, takže tepelné poistky sa vyrábajú v súlade s požiadavkami. Typické hodnoty sú 135 - 145 stupňov Celzia. Na asynchrónny motor vidíme dva čierne drôty: medzi závitmi je magnetický obvod ochranný prvok navrhnutý tak, aby odolal teplote 145 stupňov.

V tomto prípade je kontakt dosť slabý. Existujú modely elektromotorov, kde je tepelné relé pevne priskrutkované k doskám alebo zabalené do izolácie medzi závitmi vinutia. Začnite kontrolovať ochrannými prvkami. Niekedy tam vedú vývody ich vlastného napájacieho konektora, často sa tepelná poistka jednoducho zapojí do série s vinutím. Po spustení tester zaznamená medzeru. Poznámka: nie vždy je možné merať odpor cez svorky. Oveľa lepšie je prezvoniť motory aktívnym indikačným skrutkovačom.

• Zloženie mnohých motorov pre domácnosť je doplnené o snímače na meranie rýchlosti otáčania hriadeľa. Použite Hallov efekt, existujú aj iné odrody. Hneď ako sa rozhodli opraviť motor, merače rýchlosti s najväčšou pravdepodobnosťou nezaujímajú.
• Ak sa rozhodnete rozobrať elektromotor vysávača, okamžite si všimnete: v blízkosti kolektora sú na tele uzavreté „kvapky“ (zaoblené).

Nezlomí sa, aj keď sčerne vysoká teplota. Varistory v tvare kvapky pomáhajú chrániť kefy pred prepätím. S prudkým nárastom potenciálu klesá odpor prvkov, iskra je zhasnutá hrúbkou oceľového plášťa motora. Motor vľavo (viď foto) je vybavený varistormi (sú tam tepelné relé obsahujúce peletový snímač série Klixon 3MP). Varistory sa ťažko kontrolujú, môžu spôsobiť poruchu iba v jednom prípade - keď skrat. Či je to tak, skontrolujeme testerom. V pokojnom stave, bez napájania, je odpor varistora vysoký (často viac ako 20 MΩ).

• V kolektorových elektromotoroch sa kefy považujú za slabé miesto.

Opotrebenie prináša kruhový oheň. Je oveľa jednoduchšie rozobrať asynchrónny elektromotor s rotorom vo veveričke. Kefy dosadajú na lamelu pružinami. Keď sa pokúsite vytiahnuť potrubie motora von, vyskočia v smere hriadeľa. V elektrickom náradí sú držiaky priskrutkované, pokryté krytmi, je pomerne ľahké odstrániť grafit. Pokiaľ ide o kuchynské roboty, údržbu produktov mimo dielní výrobca nezabezpečuje. Držiak je držaný ohnutými mosadznými anténkami. Je zrejmé, že sa vyhýbame prílišnej snahe praktizovať flexiu-extenziu, inak je ľahké odlomiť spojovacie prvky. Pred odstránením hriadeľa je lepšie odstrániť kefy. Uľahčí to následný proces montáže, ušetrí grafit pred zničením.

Nečistoty prilepené na lopatky ventilátora vybaveného asynchrónnym motorom

Na výmenu kief zvyčajne nie je potrebné demontovať kotvu motora. Zvažuje sa grafit jedlé, prístup k pružinám je zabezpečený cez telo mnohých elektrických nástrojov (brúsky, vŕtačky). V prípade potreby sú kefy brúsené na požadovanú veľkosť. Príčinou úzkosti motora je častejšie nedostatok mazania. Tichá kapota začne vydávať hluk ako tank. Dobrým riešením by bola rýchla demontáž elektromotora. Zároveň je žiaduce vyčistiť štruktúru nahromadených nečistôt (pozri fotografiu).

Litol je vhodný na mazanie (predáva sa v obchodoch s autodielmi). Veríme, že čitatelia už budú môcť rotor elektromotora nebojácne rozobrať, namazať, vyčistiť a správne nastaviť. Ak sa rozhodnete pre demontáž statora, buďte opatrní, magnetický obvod sa ľahko stratifikuje.

Elektrické náradie pre domácnosť je teraz v arzenáli každého domáceho majstra. Každý majiteľ má záujem o dlhodobú spoľahlivú prevádzku svojich mechanizmov. Aby to bolo možné, je potrebné s nimi zaobchádzať opatrne a starostlivo sa o ne starať.

Pravidlá pre prevádzku každého modelu sú uvedené v pokynoch výrobcu. Mali by sa čítať a dodržiavať.

Chcel by som však upozorniť na skutočnosť, že po určitej dobe prevádzky potrebuje každé elektrické náradie rutinnú kontrolu nie zvonku, ale zvnútra.

Koniec koncov, je založený na kolektorových motoroch napájaných striedavým napätím 220 voltov. Prenášajú elektriny kvôli mechanizmu grafitových kefiek, ktoré sa neustále otierajú, sú náchylné na opotrebovanie a vyžadujú si časom výmenu.

Opis týchto štruktúr už bol uvedený v článkoch stránky o zariadení:

Pozrime sa bližšie na otázku: ako rozobrať elektrickú vŕtačku DWT na vnútornú kontrolu alebo opravu. Rovnaké princípy platia pre akékoľvek iné komutátorové elektrické náradie.

Všetky demontážne práce sa vykonávajú s odpojeným napájacím káblom, kedy je vylúčené aj náhodné privedenie napätia do mechanizmu.

Vykonajte prvú svojpomocnú demontáž vlastnými rukami a vykonajte vnútornú kontrolu pod dohľadom skúseného remeselníka. Nekvalifikovaný samostatná práca môže spôsobiť viac škody ako úžitku.

Potrebné nástroje

Výrobcovia elektrifikovaných nástrojov často vyrábajú svoje výrobky, ktorých kryty sú upevnené rovnakým spôsobom pomocou skrutiek so zápustnou hlavou. Štrbiny na ňom sú usporiadané krížovo alebo v inom tvare. Okrem toho je uhol vstupu čepele skrutkovača zvolený samostatne.

Vďaka tejto technike sa ich upevňovacie skrutky zdajú byť podobného vzhľadu, ale líšia sa od upevňovacích prvkov. používané inými spoločnosťami vyžadujú použitie špeciálneho nástroja.

Domáci majster, ktorý takéto zariadenia opravuje vlastnými rukami, si musí kúpiť sadu nástrojov s veľkým a rôznorodým počtom odnímateľných hláv.

Pri vykonávaní vnútornej kontroly budete okrem skrutkovačov potrebovať aj multimeter alebo jednoduchý elektrikársky číselník na kontrolu integrity elektrické drôty a kvalitu pripojenia kontaktov.

Prípadové štúdie

Demontáž náhodným nástrojom

Niektorí majstri nepripisujú dôležitosť spôsobu, akým štrbiny skrutkovača zapadajú do drážok hlavy a pracujú s akýmikoľvek nástrojmi, ktoré sa im dostanú pod ruku. Aj do štrbín v tvare kríža sa vkladajú obyčajné ploché čepele a skrutka sa vysúva vďaka vynaloženiu veľkého úsilia.

Toto nie je správna metóda. Spôsobuje poruchy, nie vždy umožňuje tesnú skrutkovaciu silu.

Príklad poškodenia hlavy skrutky

Zaseknutý spínač elektrickej vŕtačky DWT od suseda. Keď bola zástrčka pripojená k zásuvke, okamžite začala fungovať a rotáciu bolo možné zastaviť iba odpojením napájacieho kábla.

Sused má dostatočné znalosti a zručnosti na opravu takýchto mechanizmov, ale obmedzený súbor nástrojov. Nezáležalo mu na kvalite lícovania hrán skrutkovača a pustil sa do demontáže. Úspešne odskrutkovať päť skrutiek z ôsmich, ale nepodarilo sa tri. A na jednom sa mu podarilo narušiť vnútorné okraje.

Doniesol mi vŕtačku v polorozloženom stave. ukazujem fotku.

Spodný obrázok ukazuje zblízka tvar hrotu jeho skrutkovača a rez hrán skrutky v dôsledku pôsobenia veľkej rotačnej sily a malej kontaktnej plochy.

Vybral som zo svojej súpravy skrutkovač a odskrutkoval som skrutku. Pre názornosť ukazujem oba tipy na obrázku vpravo. Vizuálne porovnajte okraje.

Postupnosť demontáže vŕtačky

Telo moderného zberateľského náradia pozostáva z dvoch krytov, ktoré sú stiahnuté k sebe pomocou upevňovacích skrutiek umiestnených na jednej strane.

Na protiľahlom kryte nie sú hlavy skrutiek. Sú tam len vnútorné matice. Ukázal to fotkou svojej vŕtačky. Mimochodom, dávajte pozor na spôsob uloženia napájacieho kábla na uloženie elektrického náradia s gumeným krúžkom vyrezaným zo starej autoduše.

Pre mňa je to pohodlné: jednoduché a kompaktné.

Postupnosť odskrutkovania skrutiek nehrá zvláštnu rolu, no pri demontáži odporúčam použiť digitálny fotoaparát. Umožňuje vám opraviť všetky konštrukčné prvky a zostaviť v opačnom poradí.

Vnútorná kontrola

Kvôli prehľadnosti ukázal s fotografiou elektrickú vŕtačku DWT s odstráneným krytom po demontáži a šípkami zvýraznil vo všeobecnom pláne hlavné konštrukčné komponenty, ktoré si vyžadujú vizuálnu analýzu.

Vykonanie kontroly vnútorných častí vŕtačky by malo byť ukončené elektrickou kontinuitou vodičov a kontaktov.

Kontrola stavu mechanických komponentov

Kontrola mechanizmu kefy pri demontáži

V prvom rade venujte pozornosť stavu motorových kefiek, kolektorových dosiek, kvalite laku izolačného povrchu vodičov na vinutí. Ukázané fotografie celého mechanizmu z rôznych uhlov pohľadu.

Stopy malých nečistôt sú viditeľné, ale sú celkom v súlade s normami pracovného nástroja, nevyžadujú špeciálny zásah. Kefy a dosky komutátora sú v dobrom stave.

Kontrola kinematických častí bicieho mechanizmu

Dávaj pozor na:

• stav povrchov ozubených kolies;
• opotrebovanie zubov ozubených kolies;
• zarovnanie hriadeľa;
• kvalita ložísk;
• prítomnosť lubrikantu.

Na fotografii neboli zistené žiadne chyby ovplyvňujúce výkon vŕtačky.

Kontrola stavu ovládacích prvkov

Elektrická vŕtačka by mala fungovať pohodlne vo všetkých režimoch:

• zabezpečenie otáčania vrtáka v oboch smeroch s reverznou funkciou;
• dierovanie v režime dierovania.

Na prinesenej vŕtačke nebola žiadna gombíková hlava, čo znamená, že nebola plne ovládaná. Spodný obrázok ukazuje regulátor na zadnej strane s odstránenou pákou ovládania spätného chodu.

Mimochodom, na tejto vŕtačke sa regulátor ukázal ako pevný, nie kompozitný. Nepodarilo sa mi rozobrať jeho telo a prezrieť vnútro. Preto zostal dôvod posunutia výstupného kontaktu nevysvetlený.

Pri takejto konštrukcii pri takejto poruche je jediným východiskom kúpiť si novú zostavu regulátora a nahradiť ňou starú, ktorú som odporučil susedovi. A predtým sa dalo dostať k sedmičke, nastavovaciemu potenciometru a vratným pružinám.

Kontrola hlukového filtra

K zostave regulátora je pripojený odrušovací kondenzátor.

Kontrola pripevnenia drôtu

Konce káblov od napájacieho kábla so zástrčkou sú spojené skrutkovou svorkou s plochým skrutkovačom.

Kontrola pracovného orgánu

Mali by ste tiež skontrolovať a zhodnotiť stav skľučovadla, ktorý môže byť:

• rýchloupínací dizajn, ako môj;
• so zapínaním na kľúč, ako na susedovej vŕtačke.

V každom prípade musí byť vrták v skľučovadle počas prevádzky bezpečne držaný a nesmie sa otáčať.

Elektrické kontroly

Pri vykonávaní vnútornej kontroly vŕtacích mechanizmov je dôležité posúdiť stav elektrických vodičov a kontaktov. Sondovanie prstami a pohľad na ne očami nie vždy umožňuje identifikovať chyby v práci. Poruchy môžete efektívne nájsť iba prechodom prúdu cez vytvorené obvody.

Takáto operácia sa nazýva kontinuita a vykonáva ju nástroj elektrikára: alebo, ako je znázornené na fotografii.

Na oba konce testovaného obvodu je privedený zdroj napätia a činnosťou indikátora - žiarovka sa rozsvieti na číselníku alebo sa ručička testera vychýli, prepne sa do režimu ohmmetra, posúdi priechod prúdu a, podľa toho integrita elektrického obvodu s jeho kontaktmi, jeho pripravenosť na prevádzku.

zhromaždenie

Všetky odstránené a demontované vŕtacie jednotky musia byť položené na svoje obvyklé miesta. Pomôcť by k tomu mali fotografie, ktoré si prezriete v obrátenej demontáži sekvencie.

V záverečnej fáze sa skontroluje konečné upevnenie všetkých mechanizmov. Dávaj pozor na:

• inštalácia drôtov úhľadne do drážok a drážok krytu;
• otáčanie rotora a jeho komponentov rukou.

Potom sa odstránený kryt umiestni na svoje miesto, berúc do úvahy mechanické zámky a upevní sa upevňovacími skrutkami.

Vŕtačka je zostavená, ale nemôžete ju okamžite zapnúť pod zaťažením: nezabudnite skontrolovať kvalitu zostavy.

Kontrola výkonu vŕtačky po demontáži

Táto posledná fáza našej práce je rozdelená do troch častí:

1. pozrime sa na to ešte raz zostavený mechanizmus a ručne odhadnúť otáčanie skľučovadla vŕtačkou;
2. skontrolujte prácu Voľnobeh bez zaťaženia budeme počúvať rotáciu motora vo všetkých režimoch a analyzovať jeho ovládateľnosť;
3. zhodnoťme prácu pod záťažou v režimoch vŕtanie, sústruženie skrutiek a sekanie.

Až po dokončení týchto troch krokov je možné vŕtačku spustiť. Koniec koncov, musí odpovedať všetkým.

Uverejňujte otázky a komentáre, zdieľajte materiál článku s priateľmi na sociálnych sieťach.

Tým, že poskytuje podrobné pokyny s videonávodmi. Dnes by som sa chcel podrobnejšie venovať postupu pri demontáži a montáži nádrže na ohrev vody 10-80 litrov, pretože. Existuje niekoľko možností dizajnu, ktoré sa navzájom líšia. Relevantnosť problému spočíva v tom, že ak nie je správne vybrať vykurovacie teleso alebo elektronické prvky, môžete ich zlomiť, čo je, samozrejme, nežiaduce. Ďalej vám povieme, ako rozobrať ohrievač vody s rôzne druhy upevnenie vykurovacích telies od výrobcov ako Termex, Ariston, Goreniya atď.

Centrálna matica 55

Ak potrebujete demontovať nádrž ohrievača vody, ktorá má a vykurovacie teleso upevnené veľkou šesťhrannou maticou, ako na fotografii nižšie, môžete urobiť všetko rýchlo.

V prvom rade odpojte kotol od siete a prívodu vody. Pred odskrutkovaním ohybných hadíc nezabudnite uzavrieť prívod studenej vody. Po odpojení je potrebné vypustiť vodu z vodnej nádrže, čo sa dá ľahko vykonať pomocou tohto video návodu:

Správny odvod vody

Keď je voda vypustená, musíte demontovať spodný kryt krytu ohrievača vody, ktorý je zvyčajne pripevnený 2 samoreznými skrutkami. Pod krytom nájdete túto veľkú maticu a termostat, ktorý je tiež potrebné demontovať odpojením svoriek, ktoré naň pasujú. Teraz, keď máte voľný prístup k matici, vezmite si plynový kľúč č.2 alebo kľúč na náboj za 55, oboje je vidieť na fotografii:

Je potrebné odskrutkovať vykurovacie teleso ohrievača vody na samočinnú opravu proti smeru hodinových ručičiek. Aby bolo pohodlnejšie úplne rozobrať akumulačný kotol vlastnými rukami, vyberte ho zo steny a otočte hore dnom. Po odskrutkovaní matice opatrne vyberte vykurovacie teleso miernym potrasením zo strany na stranu.

Keďže po vypustení vody zo zásobníka môže jej malá časť zostať vo vnútri, odporúča sa pri demontáži umiestniť pod kotol vedro, aby zvyšky stekali do neho, a nie na podlahu. A ďalší tip – ak vodný kameň prekáža pri vyberaní výhrevného telesa, pomocou pevného nekovového predmetu sa pokúste jemne vyčistiť otvor a samotné výhrevné teleso.

Oválna príruba

Ak máte novší ohrievač vody, jeho dizajn bude iný. Vyhrievacie teleso je v tomto prípade možné odstrániť odskrutkovaním upínacej lišty. Zvláštnosťou demontáže puzdra takéhoto modelu je, že v žiadnom prípade by sa kotol nemal rozoberať otočením hore nohami, ako ukazuje „nešťastný majster“ v tomto videu:

To nemôžeš!

Sami vidíte, že po demontáži spadlo vykurovacie teleso do nádrže, ktorá je smaltovaná, aby nádrž zvnútra nehrdzavela. Samozrejme, pri náraze kovu na kov môže dôjsť k poškodeniu vykurovacieho telesa aj vnútorného povlaku ohrievača vody, čo sa nedá opraviť svojpomocne.

Na základe toho, aby bolo možné analyzovať zásobníkový ohrievač vody s oválnou prírubou musí byť všetko vykonané bez demontáže kotla. Montáž výrobku sa vykonáva v opačnom poradí.

Skrutky okolo

Pomerne obľúbeným dizajnom, ktorý sa vyskytuje u ohrievačov značiek Termex, Ariston, Polaris a Burning, je upevnenie príruby vykurovacieho telesa skrutkami v kruhu. Tieto skrutky môžu byť 4, 5 alebo 6, v závislosti od modelu.

Aby bolo možné analyzovať elektrický kotol tohto typu je potrebné, ako v predchádzajúcich prípadoch, vypnúť napájanie zo siete a vypustiť vodu. Potom je lepšie odskrutkovať spätný ventil ktoré môžu rušiť. Jednou z častých ťažkostí, ktoré vznikajú pri úplnej demontáži ohrievača vody vlastnými rukami, môže byť nájdenie skrutiek, ktoré upevňujú plastový kryt. Ak nemôžete nájsť upevňovacie body, odtrhnite nálepky na tomto kryte. Niekedy výrobcovia skrývajú uzávery samorezných skrutiek pod "typovým štítkom".

Keď demontujete termostat a všetky rušivé vodiče, môžete začať odskrutkovať skrutky na ohrievači vody. Najlepšie je ich odskrutkovať nástrčkovým kľúčom vhodnej veľkosti.

Ako odstrániť všetky diely na čistenie alebo opravu?

Mimochodom, Ariston v niektorých svojich akumulačné kotly Tento dizajn nepoužíva skrutky, ale naopak - matice, ktoré sú naskrutkované na čapy, ako je znázornené na fotografii vyššie.

V drahších modeloch ohrievačov vody, keď sú úplne rozložené, môžete vidieť veľa drôtov a 2 vykurovacie telesá inštalované vedľa seba. Takéto zariadenie môžete rozobrať analogicky s predchádzajúcimi pokynmi, odporúčame však, aby ste si pred odpojením odfotili správne pripojenie všetkých vodičov, aby ste sa neskôr nezmýlili a rýchlo zostavili nádrž.

Zariadenie so suchým ohrievačom sa dá rozobrať úplne rovnakým spôsobom, takže by ste nemali mať žiadne otázky, ako postupovať.

To je všetko, čo som vám chcel povedať o tom, ako rozobrať ohrievač vody Termex, Ariston alebo Polaris. Dúfame, že vám bol postup demontáže jasný. Ak máte nejaké otázky, opýtajte sa ich v našom

Domáce spotrebiče na varenie sú široko používané ľudstvom a ich vodcom je možno rýchlovarná kanvica. Životnosť akéhokoľvek elektrického spotrebiča však nie je večná a príde chvíľa, keď sa zapnete Rýchlovarná kanvica a voda sa neohrieva.

Rýchlovarná kanvica je jedným z najjednoduchších domácich elektrických spotrebičov a v mnohých prípadoch je celkom ľahké ju opraviť vlastnými rukami, aj keď nemáte elektrotechnické zručnosti.

Princíp činnosti a elektrický obvod rýchlovarnej kanvice

Ak chcete opraviť rýchlovarnú kanvicu, musíte vedieť, ako to funguje. To sa dá ľahko urobiť elektrické schéma. Hoci existuje veľa modelov varných kanvíc, všetky sú zostavené podľa rovnakého elektrického obvodu, bez ohľadu na to vzhľad a kapacitu. V schémach existujú určité rozdiely, napríklad prítomnosť časovača, ale základ schémy je stále zachovaný.

Rýchlovarná kanvica funguje nasledovne. Sieťové napätie je cez elektrickú zástrčku privádzané flexibilným káblom ku kontaktom XP1 stojana, na ktorom je rýchlovarná kanvica inštalovaná pri ohreve vody. Na základni kanvice sú recipročné kontakty, ktoré sa po umiestnení na stojan spoja s kontaktmi na stojane.

Ďalej prúd prechádza cez tepelný spínač S1, ktorý sa zapína pomocou tlačidla na kanvici a automaticky sa vypne, keď voda zovrie. Spínač tepelnej ochrany S2 nie je priamo zapojený do prevádzky, je vždy zapnutý a funguje iba pri prehriatí tela, ak je kanvica zapnutá bez vody. Zo spínačov sa na výstupy rúrkového elektrického ohrievača dodáva napätie, v skratke - TEN. Kontrolka HL slúži na indikáciu zapnutého stavu.

Zariadenie uzlov rýchlovarnej kanvice

Ak je napätie elektrického spotrebiča iné ako 220 V, napríklad 12 V automobilovej rýchlovarnej kanvice, potom si môžete aktuálnu spotrebu vypočítať pomocou online kalkulačky.

Pozor! Pri opravách rýchlovarnej kanvice a akýchkoľvek iných domácich elektrospotrebičov zaradených do domácej siete je potrebné postupovať mimoriadne opatrne. Dotyk nechránenej časti ľudského tela živých drôtov a častí pod napätím môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia až zástavu srdca. Nezabudnite odpojiť kanvicu!

Ako rozobrať rýchlovarnú kanvicu

Na presné určenie príčiny a odstránenie poruchy je potrebné odstrániť kryt zo spodnej časti kanvice. Pri odstraňovaní krytu sa môžu vyskytnúť problémy.

Zvyčajne je spodný kryt priskrutkovaný k základni rýchlovarnej kanvice pomocou skrutiek s drážkou pre krížový skrutkovač. Niekedy sú hlavy samorezných skrutiek zapustené do krytu a uzavreté ozdobnými uzávermi, ktoré je potrebné odstrániť ostrým predmetom, aby bolo možné skrutky odskrutkovať.

Niektorí výrobcovia, aby skomplikovali možnosť vlastnej opravy rýchlovarnej kanvice, inštalujú všetky alebo jednu zo skrutiek s drážkou pod hriadeľ dvojhrotového vidlicového skrutkovača, ktorý sa nazýva Spanne, ako na tejto fotografii. Skrutkovač typu Spanne je zriedka dostupný od domácich majstrov. Pri absencii takéhoto skrutkovača môžete samoreznú skrutku odskrutkovať pomocou bočných rezákov alebo pinzety.

Ak nie je možné odskrutkovať skrutku týmto spôsobom, musíte si vlastnými rukami vyrobiť špeciálny skrutkovač zo skrutkovača s plochým bodnutím, pričom v strede urobíte výber štrbinového profilu pomocou ihlového pilníka.

Pri oprave sa občas stane, že plastovú skrutku nemožno odskrutkovať. V takom prípade sa môžete pokúsiť posunúť skrutku z jej miesta v smere krútenia. Ak sa kýve, ľahko sa odskrutkuje.

Ak sa samorezná skrutka nedá odskrutkovať týmto spôsobom, musíte ju zahriať pomocou spájkovačky pripevnením žihadla k hlave. Plast z tepla okolo závitov samoreznej skrutky zmäkne a ľahko sa odskrutkuje. Rovnakou technológiou je demontovaný aj stojan rýchlovarnej kanvice.

U niektorých modelov rýchlovarných kanvíc je možné po odskrutkovaní skrutiek kryt ľahko odstrániť. Ale častejšie je dodatočne upevnený po celom obvode pomocou západiek. Existujú modely, v ktorých je veko držané iba západkami.

V hornej časti fotografie je znázornené veko so západkou a v spodnej časti je znázornená základňa kanvice so štvorcovým otvorom, do ktorého západka zapadne, keď je veko na svojom mieste. Na pravej strane základne sa do rámu dostala jedna zo západiek rukoväte kanvice.

Aby ste uvoľnili západky, musíte opatrne zasunúť plochý hrot skrutkovača na rôzne miesta, kde sa kryt a telo stretávajú, pri hľadaní umiestnenia západky.

Keď bolo možné odstrániť jednu zo západiek z otvoru, skrutkovač zostane na tomto mieste a druhý skrutkovač hľadá ďalšiu západku umiestnenú v blízkosti. Keď sa uvoľní niekoľko západiek, zvyšok už nie je upnutý a kryt sa dá ľahko odstrániť. Odstránenie krytu zo základne je často náročnejšie ako odstránenie problému.

Rýchlovarná kanvica nezohrieva vodu, kontrolka svieti

Pomocou tohto správania je najjednoduchšie určiť poruchu. Ako je zrejmé z elektrickej schémy, kontrolka alebo podsvietenie je pripojené priamo na svorky umiestnené na svorkách vykurovacieho telesa. Ak teda svetlo svieti a kanvica nezohrieva vodu, príčina poruchy je v tom zlý kontakt svorky s vývodmi vykurovacieho telesa alebo zlomenou špirálou vo vnútri.

Obnovenie kontaktu v násuvných svorkách

Po odstránení veka zo základne kanvice a kontrole spojovacích kontaktov bola príčina poruchy zrejmá. Jeden z kontaktov vykurovacieho telesa bol spálený a terminál prakticky visel vo vzduchu.

Na druhom výstupe vyhrievacieho telesa bola svorka tiež v zlom stave, celá sčernela spolu s kontaktom. Je úžasné, ako predtým dokázala varná kanvica zohriať vodu.

Terminál bol celý vyhorený a jeho ďalšie použitie bolo nemožné. Kontakt na výstupe vyhrievacieho telesa, aj keď čiastočne spálený, od neho nevyžadoval pružiace vlastnosti a zostávajúca časť po odizolovaní plne poskytne dobrý kontakt.

Nebol k dispozícii žiadny nový terminál a musel som použiť použitý terminál. Ak nie je kde získať novú svorku, potom môžete použiť svorku zo stojana, s ktorou je pripojený uzemňovací vodič (žlto-zelený vodič). V drvivej väčšine bytov elektrické vedenie nemá uzemňovací vodič a odstránenie tejto svorky neovplyvní chod kanvice.

Pred použitím starej svorky je potrebné ju zbaviť drôtov, ktoré sú do nej vtlačené. Aby ste to dosiahli, musíte svorku pripevniť ako na fotografii malými kliešťami a fazetovým šidlom, stlačením a otočením roztlačte antény od seba. Zvyšné vodiče vypadnú a terminál bude pripravený na opätovné použitie.

Na fotografii vľavo môžete vidieť dva vodiče, ktoré boli vtlačené do svorky. Napájacie napätie je privádzané cez hrubý lankový drôt a cez tenký jednožilový drôt je napájané neónová žiarovka alebo systém vodného osvetlenia. Tieto vodiče musia byť zasunuté do drieku koncovky a zalisované kliešťami, potom bude koncovka pripravená na pripojenie k vykurovaciemu telesu.

V ďalšom kroku je potrebné vyleštiť kontakt na výstupe vykurovacieho telesa na oboch stranách jemným brúsnym papierom do lesku. Potom zostáva nasadiť terminál na tento kontakt a bude zabezpečený spoľahlivý elektrický kontakt.

Po odstránení koncovky z druhého kontaktu sa ukázalo, že samotná koncovka aj kontakt na vykurovacom telese sú v dobrom stave, len pokryté oxidom. Po odstránení čierneho povlaku z kontaktu s brúsnym papierom bol ako nový. Pred nasadením terminálu pre lepší kontakt trochu ju stískali kliešte s guľatým nosom. Na odstránenie oxidov z vnútorných kontaktných plôch koncovky je potrebné ju niekoľkokrát nasadiť a odstrániť na plochý kontakt vykurovacieho telesa.

Na túto opravu možno považovať za dokončenú. Zostáva, bez inštalácie spodného krytu na miesto, nalejte vodu do kanvice po značku minima a skontrolujte jej výkon. Ak kanvica nezačala ohrievať vodu, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou zlomená špirála vykurovacieho telesa, ale môžu existovať aj iné dôvody. Aby ste mohli pokračovať v ďalšom odstraňovaní problémov, musíte najskôr skontrolovať stav vykurovacieho telesa. Výhrevné teleso v rýchlovarnej kanvici nie je možné vymeniť, pretože je privarené k základni. Táto kanvica sa nedá opraviť.

Oprava zváraných kontaktov

Opravená bola sklenená rýchlovarná kanvica modelu Polaris PWK 1719CGL s podsvietením, v ktorej po zapnutí svietil indikátor, ale voda sa nezohrievala. Takáto porucha indikovala porušenie kontaktu v mieste pripojenia vodičov vykurovacieho telesa.

Spodný kryt sa dal ľahko odstrániť po odskrutkovaní troch skrutiek. Páčila sa mi kvalita vyhotovenia. Predpoklad sa potvrdil, v tomto modeli sa pripojenie k elektrickému obvodu uskutočnilo nie tradičným spôsobom pomocou svoriek, ale bodovým zváraním plochého mosadzného drôtu priamo s výstupom vykurovacieho telesa, z ktorých jeden sa vzdialil. . Je zrejmé, že v dôsledku porušenia technológie bol vodič zle zvarený.

K jeho odpadnutiu viedol aj mierny mechanický náraz rukou na druhý plochý drôt. Ploché vodiče boli pripojené k elektrickému obvodu kanvice pomocou svoriek. Boli odstránené a drôty boli privedené pod svorky vykurovacieho telesa zospodu, ako je znázornené na fotografii.

Pre spoľahlivý kontakt plochých vodičov s vývodmi boli stlačené skrutkami pomocou kovových pásikov. Prúžky boli odobraté zo sovietskej zástrčky (stlačili napájací vodič) a zásuvky. Pri inštalácii lamiel dbajte na to, aby sa nedotýkali kovového tela kanvice.

Kontrola rýchlovarnej kanvice ukázala jej vynikajúcu prácu. Prevarená voda bola vďaka krásne osvetlená modrým svetlom LED podsvietenie. Páčil sa mi dizajn kanvice, ako aj kvalita vyhotovenia. Je škoda, že zváranie drôtov s prívodmi vykurovacieho telesa sa ukázalo ako nekvalitné. Po opísanej oprave rýchlovarná kanvica funguje bezchybne už niekoľko rokov.

Rýchlovarná kanvica nezohrieva vodu, kontrolka napájania nesvieti

Ako každý iný elektrický spotrebič, aj rýchlovarná kanvica k elektrickej siete pripája sa pomocou elektrickej zástrčky typu C6 a prvá vec, ktorú musíte urobiť, ak kanvica nezohrieva vodu, je skontrolovať, či je zástrčka v dobrom stave a v zásuvke je napätie. Zásuvku môžete skontrolovať pripojením akéhokoľvek elektrického spotrebiča k nej, napríklad stolovej lampy.

Oprava kontaktnej skupiny rýchlovarnej kanvice so stojanom

Pretože napätie je dodávané do rýchlovarnej kanvice cez stojan dotykom jej kontaktov s kontaktmi zberača prúdu, je potrebné skontrolovať spálenie kontaktných párov vonkajšou kontrolou. Príznak poruchy kontaktu v kontaktnom páre sa objavuje v počiatočnom štádiu a prejavuje sa potrebou otáčať kanvicou na stojane, aby mohla začať ohrievať vodu. Aby sa predišlo vážnejším následkom, je potrebné okamžite vyčistiť kontakty od usadenín uhlíka.

Na kontrolu musíte kanvicu otočiť a skontrolovať stav kontaktných krúžkov. Na fotografii tejto kanvice je vnútorný krúžok na ľavej strane zoxidovaný a prepálený o niekoľko milimetrov. Na obnovenie kontaktnej plochy stačí vyčistiť do lesku brúsnym papierom. Krúžkový kontakt sa pokazil v dôsledku nedostatočného tlaku a oxidácie kontaktu umiestneného v stojane.

Ploché kontaktné dosky v kontaktnom uzle stojana sú upevnené skrutkami alebo háčikmi. Ak chcete odstrániť platňu upevnenú háčikmi, musíte najskôr odstrániť plastovú vložku pomocou skrutkovača a potom, po uchopení háku šidlom, vyberte platňu.

Po odstránení krytu zo stojana a odstránení kontaktnej dosky, z ktorej bol privádzaný prúd do spáleného prstenca, bolo zrejmé, že koniec dosky je ohnutý a kontaktná plocha je silne spálená. Samotná kontaktná doska, aj keď od zahriatia trochu stmavla, nestratila svoje pružné vlastnosti. Po obnovení tvaru platne a prebrúsení povrchu kontaktnej podložky brúsnym papierom bola platňa osadená na pôvodné miesto.

Po inštalácii kontaktnej dosky, pred naskrutkovaním spodnej časti na stojan, ju pripevnite k spodnej časti kanvice a uistite sa, že sa kontaktná doska posunula o niekoľko milimetrov, kontakt zapadol do stredu a nelepil sa na steny kanvice. stáť. Ak je všetko tak, potom môžete spodok priskrutkovať k stojanu a kanvicu po oprave otestovať varením vody v nej.

Ale nie vždy také šťastie. Sú kontakty, ktoré sú spálené do takej miery, že odizolovanie a narovnanie platničky už nepomáha a časť platničky musíte vymeniť za novú. Fotografia vľavo ukazuje kontakt, ktorý zhorel takmer do tla. Na jej výmenu je potrebné odrezať platňu s kontaktom k prvému ohybu, povrch zostávajúcej platne očistiť do lesku brúsnym papierom a pocínovať spájkou.

Ak je stará rýchlovarná kanvica a kontakty v stojane sú v dobrom stave, môžete ich použiť na opravu. Novú náhradnú dosku je možné odobrať aj z akéhokoľvek výkonného relé, ako je RPU. Existujú relé dokonca aj so striebornými kontaktmi.

Z relé sa odhryzne doštička potrebnej dĺžky, ohne a pocínuje spájkou. Potom sa pripravená kontaktná doska pritlačí na pocínovanú dosku stojana a zostava sa nahreje spájkovačkou. V dôsledku toho sa kontaktný prvok stojana nestane horším ako nový.

Po inštalácii kontaktov do stojana je potrebné, ako po predchádzajúcej oprave, skontrolovať presnosť ich umiestnenia a voľnosť pohybu. Na fotografii je stojan, v ktorom boli oba kontakty nahradené spájkovaním.

Oprava tlačidla spínača varnej kanvice

Ďalšou poruchou rýchlovarných kanvíc, s ktorou som sa musel stretnúť, bola porucha rukoväte tlačidla ovládania výkonu.

Spínač nemusí fungovať z dôvodu poruchy spínacieho mechanizmu alebo zlomenia kľúča, čo sa stalo kanvici, ktorá mi prišla na opravu.

Pitva ukázala, že sa odlomila jedna z osí, ktorou je kľúč upevnený v tele pera. Ako vidíte na fotke, ľavá náprava chýba. Na prvý pohľad sa zdá, že je nemožné opraviť kľúč, ale ak o tom premýšľate, často nájdete spôsob, ako obnoviť zlomenú plastovú časť.

Na opravy z medený drôt s priemerom 2 mm bola kučeravá konzola znázornená na fotografii ohnutá. Držiak môže byť vyrobený z hliníkového drôtu a dokonca aj z klinca. Priemer sa vyberá na základe priemeru sedadlo osky v rukoväti kanvice.

Po vytvrdnutí plastu bol kľúč nainštalovaný do rukoväte. Test ukázal, že tlačidlo začalo fungovať nie horšie ako pred poruchou. Pri každodennom používaní rýchlovarná kanvica funguje bezchybne už viac ako rok.

Oprava spínača varnej kanvice

Vypínač v rýchlovarnej kanvici je umiestnený na rukoväti alebo na základni. Spínač nemusí fungovať kvôli prepáleným kontaktom, oxidácii bimetalového kotúča (pri vare vody sa doň dostane vodná para a kotúč môže časom zhrdzavieť), zoslabnutiu plochej pružiny alebo opotrebovaniu plastových dielov.

Na fotografii je spínač rýchlovarnej kanvice odstránený z rukoväte. On má malá veľkosť a funguje úplne rovnako ako akýkoľvek nástenný vypínač. Jediný rozdiel je v tom, že sa dokáže automaticky vypnúť, keď voda zovrie.

Mimochodom, vypínač je kompletný nezávislý produkt a možno ho použiť na núdzové vypnutie akéhokoľvek elektrického spotrebiča, keď teplota v kontrolovanom priestore dosiahne viac ako 100°C.

Dve stabilné polohy spínača zabezpečuje plochá zakrivená pružina. Na fotografii vľavo je vypínač kanvice v hornej polohe vypnuté. Na pravom obrázku v spodnej polohe, keď je rýchlovarná kanvica zapnutá v režime ohrevu vody. Spínací motor je pripojený ku kontaktom a teda pri prechode z jedného stabilného stavu do druhého zatvára alebo otvára kontakty a tým zapína alebo vypína kanvicu.

Ak kľúč spínača nie je pevný, je na vine plochá pružina. Môže stratiť elasticitu alebo vyskočiť. Na obnovenie ističa stačí odstrániť plochú pružinu a mierne zväčšiť polomer jej oblúka (narovnať).

V spodnej časti spínača je nainštalovaný bimetalový disk. Pri zahriatí od pary sa jazýček kotúča posunie nahor, cez posúvač tlačí na motor a ten sa presunie do hornej stabilnej polohy, otvorí kontakty, čím vypne napájanie vykurovacieho telesa.

Ďalšou poruchou, ktorá sa vyskytuje v rýchlovarných kanvičkách, je vyhorenie kontaktov spínača. Kontakty je možné umiestniť priamo vedľa vypínača alebo ďalej od neho. V tomto prípade sa spojenie kľúča s kontaktmi vykonáva pomocou plastových tyčí.

Na fotografii vľavo kontakty tepelnej ochrany, prakticky nefungujú a sú vždy v perfektnom stave. Vpravo sú spínacie kontakty, ktoré sa často otvárajú, a preto vždy zhoria. Na ich čistenie je potrebné pripevniť prúžok brúsneho papiera na úzky nástroj, napríklad na plochú čepeľ skrutkovača a vratnými pohybmi odstraňovať karbónové usadeniny. Môžete použiť aj súbor.

V rukovätiach niektorých modelov elektrických kanvíc sú nainštalované spínače uzavretého typu a na čistenie kontaktov je potrebné ich rozobrať.

Na demontáž je potrebné odskrutkovať jednu skrutku a odstrániť spínač z rukoväte. Ďalej utopte dve malé západky, ktoré sa nachádzajú po stranách spínača, a vytiahnite časť s kontaktmi z puzdra za drôty. Kontakty sa sprístupnia a zostáva ich už len vyčistiť vyššie popísaným spôsobom. Pri demontáži by ste nemali stratiť malý posúvač, ktorý spája bimetalovú platňu s pohyblivou časťou. Bez nej sa kanvica nevypne.

Ako opraviť únik vody z rýchlovarnej kanvice

Pri oprave rýchlovarných kanvíc som musel riešiť ich netesnosť na týchto miestach:

• na križovatke meracieho okienka s telom (oprava sa neodporúča, pretože utesnenie trhliny akoukoľvek lepiacou kompozíciou má krátky účinok);
• z praskliny v plastovom obale (nedá sa opraviť doma);
• v mieste spojenia kovového spodného kotúča s bankou kanvice.

Preto som pri kúpe novej rýchlovarnej kanvice namiesto rozbitej v dôsledku prasknutého tela zaobstaral rýchlovarnú kanvicu so sklenenou bankou. Dúfal som, že z rýchlovarnej kanvice nikdy nedôjde k smrteľnému úniku, pretože sklenená vitrína je pri opatrnom zaobchádzaní takmer večná a únik, ku ktorému došlo na spojení skla s kovovou základňou, je možné úspešne odstrániť.

Po niekoľkých rokoch prevádzky sklenenej rýchlovarnej kanvice sa na jej kontaktnej podložke po vriacej vode začala objavovať voda, ktorá kvapkala aj zospodu. Po každom vare sa kaluž vody na plošine zväčšovala a kvapky z dna kanvice kvapkali čoraz častejšie. Musel som to dať opraviť.

Na určenie miesta úniku vody bolo potrebné odskrutkovaním dvoch skrutiek v hornej časti rukoväte a troch skrutiek držiacich spodnú časť rýchlovarnú kanvicu rozobrať.

Po odpojení dna, aby ste mohli pokračovať v oprave, zostáva iba odstrániť svorky uzáveru z kontaktov vykurovacieho telesa a systému ochrany proti prehriatiu. Aby ste predišli problémom pri montáži, pred odstránením svoriek by ste si mali zapamätať alebo nakresliť, ktorý zo svoriek, ktorý z kontaktov bol nasadený.

Sklenená banka bola na dno utesnená silikónovým tmelom. Pri dôkladnej kontrole spoja sa zistilo, že na prevádzke sa v dôsledku porušenia technológie lepenia vytvorili na viacerých miestach v silikónovom šve vzduchové bubliny. Cez jednu z nich časom začala tiecť voda.

Najprv som chcel silikónom utesniť len priesaky vody, ale nebola istota, že sa netesnosť neobjaví na novom mieste. Preto bolo rozhodnuté oddeliť sklenenú banku od dna a znova ju prilepiť.

Pomocou čepele noža bol silikón prerezaný do maximálnej možnej hĺbky, a to ako pozdĺž vnútorného švu, tak aj zvonku. Potom sa sklenená banka s malým úsilím oddelila od dna.

Potom sa nožom úplne odstránili zvyšky starého silikónu z lícujúcich plôch a následne sa lepené plochy odmastili rozpúšťadlom (vhodný je acetón alebo alkohol). Ak nie je po ruke žiadne rozpúšťadlo, potom môžete povrchy umyť horúcou vodou a sódou bikarbónou alebo mydlo na pranie a pred lepením nezabudnite vysušiť. Povrch kovového dna bol navyše vyleštený do lesku brúsnym papierom.

Dno čajníka je vyrobené z z nehrdzavejúcej ocele, ktorý bol skontrolovaný neodýmovým magnetom - nepritiahol sa ku dnu. Ale na moje prekvapenie sa na mieste, kde došlo k úniku, objavila diera, znázornená na fotografii. Ako sa mohla vytvoriť diera v nehrdzavejúcej oceli, zostáva pre mňa záhadou, možno je to výrobná chyba.

Otvor sa vytvoril v spodnej časti párovania sklenenej banky a dna a po zlepení by sa uzavrel tmelom. Ale rozhodol som sa všetko pomocou elektrickej spájkovačky, zatvorte otvor mäkkou spájkou.

Výber tmelu na lepenie

Povrchy častí rýchlovarnej kanvice sú pripravené na lepenie a je načase vybrať tmel, ktorý by mal byť nezávadný Ľudské telo, odoláva teplotám do +180°C a je elastický. Silikónové tmely plne vyhovujú požiadavkám.

Najlepšie z nich je potravinársky silikónový lepiaci tmel RTV 118 Q od amerického výrobcu, ktorý odolá teplotám až do +260°C. Ale cena 82 ml tuby tohto tmelu je porovnateľná s nákladmi na novú rýchlovarnú kanvicu.

Na trhu je silikónový tmel ruského výrobcu VGO-1, ktorý je určený aj na utesnenie spojov potrubí pre prívod teplej a studenej vody, ktorý odoláva teplotám do + 260°C. Je balený v tubách po 300 ml, ale je tiež drahý a stojí polovicu ceny čajníka. Na utesnenie rýchlovarnej kanvice nepotrebujete viac ako 20 ml silikónu, takže ak plánujete použiť trubicu VGO-1, je ekonomicky výhodné ju použiť na inú prácu.

Pri výbere silikónového tmelu vznikla rozumná otázka. Používajú výrobcovia rýchlovarných kanvíc, a všetky sú vyrobené v Číne bez ohľadu na značku, drahý potravinársky silikón? Odpoveď je zrejmá, na tesnenie používajú najlacnejší tmel. Preto som dospel k záveru, že najjednoduchší silikónový tmel, v ktorom nie sú žiadne prísady, je celkom vhodný. Po niekoľkých vareniach vody, aj keď sú v tmelu kontraindikované látky, sa všetky rozpustia vo vode a silikón sa stane bezpečným pre ľudské telo.

Po ruke bol univerzálny stavebný silikónový tmel Soudal, ktorý som sa rozhodol použiť. V jeho zložení nie sú žiadne prísady a tmel odoláva teplotám do +180 ° C, čo je dosť pre tepelnú odolnosť spoja.

Lepenie častí rýchlovarnej kanvice

Zostáva urobiť najzásadnejší krok – spodnú drážku po celom obvode vyplniť silikónovým tmelom a vložiť do nej sklenenú banku. Pred aplikáciou tmelu je potrebné povrchy odmastiť alkoholom alebo rozpúšťadlom.

Spodná časť kryjúca sa so sklenenou bankou bola veľká, takže po nanesení tesniacej pásky som ju musel pretrieť čepeľou skrutkovača.

Sklenená banka bola vložená do spodnej drážky. Prebytočný silikón vytlačený z banky sa odstránil handrou namočenou v mydlovej vode. Potom švy dať nádherný výhľad, zarovnané prstom namočeným v mydlovej vode. Na obrázku je výsledok práce.

Kontrola tesnosti spojenia častí kanvice

Objemový silikón zvyčajne tvrdne pri izbovej teplote rýchlosťou 2 mm za deň. Vzhľadom na skutočnosť, že hĺbka švu v lepenej rýchlovarnej kanvici bola asi 10 mm, musel som ju odložiť na týždeň a až potom vykonať testy.

Na testovanie bola rýchlovarná kanvica pripojená k elektrickej sieti v demonte, priamo, bez ochrany a riadiaceho systému. Na tento účel sa na konce kábla nasadili koncovky so zástrčkou, ktoré sa potom nasadili priamo na kontakty vykurovacieho telesa. Kanvica bola umiestnená do pracovnej polohy, bola do nej naliata voda a následne zasunutá zástrčka do zásuvky. Je neprijateľné ponechať rýchlovarnú kanvicu s takouto schémou spínania bez dozoru.

Podľa schémy boli všetky sovietske rýchlovarné kanvice predtým pripojené priamo a museli ste počkať, kým sa voda neuvarí, a ručne ich vypnúť vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.

O pár minút neskôr voda zovrela. Po úniku vody nebolo ani stopy, spoj dielov spoľahlivo utesnil silikónový tmel. Aby sa do vody nedostali náhodné škodlivé nečistoty zo silikónového švu, po zložení kanvice sa v nej uvarili tri porcie vody s jej úplnou výmenou.

Pozor! Je neprijateľné nalievať do akejkoľvek vyhrievanej rýchlovarnej kanvice ihneď po úplnom vypustení prevarenej vody. studená voda. V dôsledku tepelného šoku môžu v tele kanvice vzniknúť mikrotrhlinky, z ktorých po čase začne vytekať voda.

Podotýkam, že tento sklenený čajník po vyššie popísanej oprave slúži bezchybne už viac ako tri roky. Nemusel som ani čistiť kontakty.

Ako vyčistiť rýchlovarnú kanvicu od hrdze

Časom sa vplyvom hrdzavých kovových vodovodných potrubí, aj napriek priehľadnosti vody vytekajúcej z kohútika a dokonca aj jej následnej filtrácii, tvoria na vnútornom povrchu rýchlovarnej kanvice usadeniny hrdze. Mnohí to nemajú radi a očividne to neprináša zdravotné benefity.

Najjednoduchší a najbezpečnejší odstraňovač hrdze je kyselina citrónová, ktorý sa predáva v každom obchode s potravinami.

Na odstránenie hrdze je potrebné naplniť rýchlovarnú kanvicu aspoň do polovice vodou a naliať do nej jedno vrecúško kyseliny citrónovej.

Potom zapnite kanvicu a priveďte vodu do varu. Stopy hrdze je možné odstrániť z horných okrajov a veka štetcom namočeným vo vriacej vode. Voda po prevarení zhnedne. Ak je v dome niekoľko kanvíc, potom je možné do každej z nich naliať vodu a znova ju uvariť.

Po uvarení necháme kanvicu vychladnúť, scedíme hrdzavú vodu a opláchneme čistá voda. Ako môžete vidieť na fotografii, rýchlovarná kanvica začala vyzerať ako nová, kyselina citrónová úplne rozpustila hrdzu.

Ako vidíte, oprava rýchlovarnej kanvice vlastnými rukami nie je vôbec náročná a ak je to žiaduce, môže to urobiť každý domáci majster.

Takmer všetky domáce elektrické spotrebiče majú vo svojom dizajne taký detail ako elektrická zástrčka. Je potrebné pripojiť zariadenie k elektrická zásuvka. Je tam omša rôzne druhy a druhy tohto elektrovýrobku, líšia sa dizajnom, účelom, výkonom, materiálom, z ktorého sú vyrobené atď. Slabým článkom je však aj elektrická zástrčka. domáci spotrebič. Veľmi často je to práve táto časť domáceho spotrebiča, ktorá je rozpadom. V tomto článku sa s vami porozprávame o tom, ako sami rozobrať a vymeniť elektrickú zástrčku.
Výmena vyhoreného nie je náročná, môžete to urobiť sami bez toho, aby ste sa uchýlili k službám elektrikára. Ale poďme pekne po poriadku.

Ako zistiť, že za to môže vidlica?

• Ak vidíte spálené alebo zuhoľnatené telo produktu, dôvod je v ňom!
• Ak elektrický spotrebič prestane fungovať bez zjavného dôvodu, potom je prvá vec, ktorú musíte urobiť, skontrolovať funkčnosť zástrčky.

Vidlica je skladateľná. Rozvinieme ho a pozrieme sa na kontakty - môžu sa buď odskrutkovať, alebo vyhorieť.
Vidlica je nerozoberateľná. Odskrutkujeme kryt na tele elektrického spotrebiča, kde vstupuje drôt zo zástrčky. Zapneme zariadenie, vezmeme voltmeter alebo multimeter a skontrolujeme napätie na dvoch kontaktoch vychádzajúcich zo zástrčky. Ak nie je napätie, je na vine buď drôt alebo elektrická zástrčka.

Demontáž elektrickej zástrčky

Hneď ako zistíme, že vinníkom poruchy spotrebiča je zástrčka, je potrebné ju vymeniť. A pred vykonaním výmeny ho musíte rozobrať.

Na túto operáciu budete potrebovať nasledujúci nástroj: plochý skrutkovač a krížový skrutkovač (mali by byť s malými bodkami), nôž, kliešte, rezačky drôtu (bočné rezačky).

Skladacia vidlica. Odskrutkujeme skrutku alebo skrutky spájajúce časti puzdra produktu. Rôzne zástrčky majú skrutky pre rôzne skrutkovače - ploché, Phillips alebo písmeno "P". V rámci poslednej možnosti si budete musieť vyrobiť skrutkovač sami prerezaním cez stred plochého skrutkovača pilníkom alebo brúskou.

Odskrutkujeme drôty z kontaktov. Tu možno budete potrebovať aj krížový alebo plochý skrutkovač. Ak sú kontakty silne spálené alebo dokonca zuhoľnatené, potom drôt odhryzneme pomocou nožníc.

Trojfázová zástrčka sa demontuje podľa rovnakého princípu - odskrutkujeme skrutku spájajúcu kryt a telo a potom odpojíme vodiče od kontaktov.

Výmena elektrickej zástrčky za novú

• To zisťujeme pri rozpade domácnosti elektrický spotrebič Vinníkom je elektrická zástrčka.
• Začnime s výmenou elektrického výrobku.

Ak sa nepodarená zástrčka nerozoberie, t.j. odliatok, potom sa musí jednoducho odrezať od drôtu pomocou nožov na drôt alebo bočných nožov.

Ak sa zástrčka dá rozobrať, urobíme to. Po demontáži zástrčky skontrolujeme jadrá: ak sú čo i len trochu spálené, potom ich rozrežeme na dobrú izoláciu.

Potom najskôr očistíme izoláciu celého drôtu alebo kábla na vzdialenosť 4-5 cm, potom očistíme izoláciu žíl vo vzdialenosti 1,5-2 cm od koncov drôtu. Tento postup sa vykonáva pomocou ostrého noža a rezačiek drôtu. Potom pomocou klieští pevne skrútime každé jadro drôtu, aby sa „netriaslo“. 1 cm jadrovníka necháme, zvyšok odhryzneme.

Prevlečieme drôt do otvoru na tele novej zástrčky a upevníme ho v špeciálnej svorke. Drôty s modrou a hnedou izoláciou (tieto farby sú najčastejšie dostupné) sú pripojené na kolíky zástrčky a zeleno-žltý vodič je uzemňovací vodič. Ak na zástrčke nie je žiadny uzemňovací kontakt, potom je možné tento drôt opatrne odhryznúť.

Teraz zafixujeme drôt plastovou prepojkou, pričom je dôležité stlačiť izoláciu a nie samotné jadro.

Nasadíme vonkajší plášť zástrčky a upevníme ho skrutkou. Spotrebič s novou zástrčkou je pripravený na použitie!