電気ストーブのワイヤーをプラグに正しく接続します。電気ストーブの接続-ステップバイステップの説明

今日、電気ストーブの世界では、ガラスセラミック電気ストーブ、誘導加熱付きストーブ、および従来の電気ストーブが製造されています。電気ストーブの接続はすべてのストーブで違いはなく、電気の知識がなければ多くの人にとって難しいことではありません。電気ストーブは、単相または三相ネットワークに接続できます。

電気ストーブを接続するための端子台の図

最大3kWのストーブ電力で、13Aヒューズと、同じく定格13Aのソケット付きプラグを介して接続されます。電気ストーブの電力が3kWを超える場合は、入力電気パネルとは別のケーブルを介して接続されます。

自分の手で電気ストーブを正しく接続する

接続する前に、3を費やしますコアケーブルアクセス電気パネルからアパートパネルまでの断面積は6mm²です。ために単相ネットワークアパートのパネルでは、導入マシンを40Aに設定する必要があります。別の別のマシンが32Aのストーブに配置されます。

機械の隣のシールドに装置が設置されている保護シャットダウン 30mAのトリップ電流で32Aで。で三相ネットワーク置くサーキットブレーカ 3極および16Aの電流、25Aの4極三相RCD、および30mAのトリップ電流が近くに設置されています。

電気ストーブを三相ネットワークに接続するための配線図

電気ストーブを接続するために選択するケーブルとソケット

単相ネットワークの場合、プラグ付きのソケットは3つの接点を持つ32Aになります。これは、相、ゼロ、および保護アースです。三相ネットワークに接続する必要がある場合は、プラグ付きの5ピンソケットがすでに使用されており、フェーズL1、L2、L3、ゼロ、および保護アースを接続するように設計されています。

単相ネットワークの場合、ケーブルはVVGブランド（3x6〜3コア、銅線6mm²）です。電気ストーブに電気ブロックがない場合、ケーブル接続ははんだ付けまたは圧着によって行われます。三相ネットワークの場合、ケーブルの銅導体の断面積は2.5mm²以上と見なされます。

電気ストーブの電力が3kWを超える場合、ケーブルの設置は、アパートのパネルから電気ストーブのソケットまでのケーブルチャネルを介して実行されます。このケーブルを他の目的に使用しないでください。で電気配線を行うための規則木造住宅異なる。

日曜大工の電気ストーブ接続オプション

電気ストーブの電源ケーブルを接続するときは、ケーブルコアの正しい色のマーキングを確認する必要があります。中性線の場合は、青または青の色合いを使用します。線の黄緑色は、保護接地PEをマークするために使用されます。フェーズワイヤは、白、茶色、黒、および赤、灰色、その他の色で塗装できます。

単相ネットワークで電気ストーブを接続する

この接続により、電気ストーブの電源ブロックのL1、L2、L3とマークされたすべての端子が短絡されます。ジャンパーが配置されます銅線 6mm²。

電気ストーブを単相ネットワークに接続するためのスキーム

端子N1とN2もジャンパーで短絡され、N線に接続され、PE端子は保護アースに接続されます。 PE端子は常に電気炊飯器の本体に取り付けられています。

電気ストーブは2相方式で接続できます

二相方式によると、接続は方式に従って行われます。ジャンパーは2つのフェーズL1、L2の間にねじ込まれ、接続されます相線また、C相は端子L3に接続されています。

電気ストーブを二相ネットワークに接続するためのスキーム

端子N1、N2はジャンパーで短絡され、PEとマークされた端子は保護アース（黄緑色のワイヤー）に接続されています。

三相ネットワークをストーブに接続する

三相ネットワークでは、相A、B、Cが端子L1、L2、L3に接続されます。ここで正しい相シーケンスを探す必要はありません。相は任意の順序で接続できます。電気ストーブは、共通のシステムの主電源に接続することができます保護アース TN-Sおよび個別の保護アース付きTN-C-S。

電気ストーブを三相ネットワークに接続するためのスキーム

そのような接地がない場合は、それを作成して、アパートまたは家の電気パネルのPE端子に持ってくる必要があります。似ている電気機器オーブンのように、さまざまなデザインのコンロやさまざまな電気ストーブが同じように接続されています。ために別の力電化製品、そのケーブル断面積が計算されます。

新しい電化製品を購入するときは、まず、信頼性、経済性、設計能力の観点から評価して、最も有用なモデルを選択する必要があります。長い時間道徳的に老化することなく、あなたの要件を満たします。

しかし、あなたが自分のために電気アシスタントをどれほど慎重に選んだとしても、遅かれ早かれそれは失敗するでしょう。ただし、故障した電気器具を急いで捨てないでください。第一に、店内で常に交換できるとは限りません。第二に、故障はそれほど難しくなく、自分で修理できるようになります。まず、故障の原因を特定する必要があります。

故障したデバイスの欠陥要素は、デバイスの外部症状（たとえば、ファンのモーター巻線の過熱、電気ストーブバーナーの不十分な加熱）、検査（コンタクトクランプの弱体化、掃除機のモーターマニホールドなど）そして最後に電気的測定（通電素子とデバイスケース間の絶縁破壊、電源コードの断線など）。ほとんどの場合、これらの検索方法を組み合わせて、検索から始めることをお勧めします。考えられる原因誤動作および外部検査。

すぐに発生したすべての欠陥が、外部の兆候で自分自身について「信号」を送るわけではありません。このような欠陥（整流子ブラシの摩耗、洗濯機本体内部のゴム管のひび割れ、ベアリンググリースの目詰まりなど）は、時間内に検出されない場合、必然的に時間の経過とともに故障につながります。修理工場でもいつでも修理できます。このような欠陥は、デバイスの定期検査中に検出できます。したがって、簡単な修理、デバイスケースを開く必要がある場合は、そのすべての要素を検査し、接点の接続を確認することが常に正当化されます。予防は、デバイスの寿命を延ばすことです。これは、「スペアリング」動作モード（負荷の低減、連続動作の時間の短縮、場合によっては供給電圧の低減など）によっても促進されます。

電気タイル。 定格出力工業的に生産されたシングルバーナー電気ストーブ-800、1000、1200、1500 W、2バーナー-1600、1800、2000、2200W。設計上、バーナーには3つのタイプがあります。鋼板から打ち抜かれた本体、鋳鉄製の本体、管状の電気ヒーター（ヒーター）です。

バーナーの種類である電力制御装置は、電気ストーブの性能特性を決定する主要な要素です。発熱体を備えたバーナーの加熱時間は3〜4分、効率は70％、表面加熱温度は650〜700°C、平均寿命は5000時間です。スタンプバーナーの対応する特性：15分。 55％; 450〜500°C、2〜3千時間鋳鉄バーナーの特性は中間値を占めます。最も完璧なのは、発熱体を備えたタイルです。発熱体の加熱面は細い金属管であるため、非常に急速に加熱され、熱伝達は主に輻射の結果として発生します。さらに、（鋳鉄バーナーとは異なり）発熱体は、水が高温の表面に付着しても割れません。電気ストーブの発熱体は、チューブ径7.4〜10mmのダブルエンドシングルコイルと直径16mmのシングルエンドダブルコイルで使用されます。最も一般的なバーナーの設計を図1に示します。 23。

米。 23.電気ストーブのバーナー：a-鋳鉄; b-両端の発熱体を使用。 c-2つの両端発熱体付き。 g-シングルエンド発熱体付き

合理的な加熱を確実にするために、電力調整器がタイルに組み込まれています。 4ポジションカムスイッチを備えたダブルスパイラルバーナーのスパイラルを切り替えるためのスキームを図1に示します。 24.発熱体を備えた電気ストーブでは、通常、無段階電力制御が使用されます。電力は公称値の15〜100％以内で調整可能です。

米。 24.バーナースパイラルを切り替えるためのスキーム：C1およびC2-スパイラル。

K1、K2、KZ-スイッチ接点

（正常な）コンセントに差し込まれたときにタイルが熱くならない場合は、電気回路の要素（電源コード、バーナースパイラル、レギュレーターの接点、または電源スイッチ）の誤動作が原因である可能性があります。モードスイッチを備えた他の機器を修理する際の例として使用するために、電気ストーブでのトラブルシューティングの原理をより徹底的に検討します。例として、ダブルスパイラルバーナーと4ポジション電源スイッチを備えた電気ストーブを選択し、タイルの要素の外部症状に対する考えられる誤動作の影響を考慮して検索を開始します。

インジケータライトが燃えていると、電源コードの断線の疑いがなくなります。燃えない場合は、コードが切れている可能性があります。通常は、プラグまたはアプライアンスケースの出口、つまり、最も頻繁に曲がっている場所です。ライトが点灯している場合（コードが良好な場合）、回路の他の要素を確認する必要があります。ダイアグラムがない場合は、電気ストーブ本体の設置に沿って回路をトレースすることで簡単に編集できます。接点の切り替え順序は、スイッチの各位置での位置を観察することによって決定されます（観察データを表5に示します）。

一般的なスキームと接点切り替え表に基づいて、各スイッチ位置の各要素がバーナーの動作モードに与える影響を評価します。バーナーは加熱されません。スイッチの位置Iで、スパイラルC1とC2が壊れているか、スイッチの短絡接点が壊れている場合。 C1スパイラルが壊れたときまたはK2接点が壊れたとき、位置IIにあります。位置IIIでは、スパイラルC1またはC2が破損しているか、接点K1が破損している場合、バーナーは最大値の半分に等しい電力で加熱されます。バーナーの加熱モードに対する各故障要素の影響を表に要約します。 6、これにより逆問題を解決することができます-さまざまなスイッチ位置でのバーナーの加熱モードに従って、障害のある要素を特定します。

障害のある各要素からのスイッチの各位置に、この障害にのみ固有の一連のバーナー加熱モードが表示されます。たとえば、ホットプレートがスイッチ位置Iでのみ加熱される場合（表6の列5を参照）、接点K2が誤動作の原因です。それだけが、スイッチ位置IIと位置IIIの両方でバーナーの電源回路を完全に遮断します。別の例：ホットプレートはスイッチ位置IIIでのみ、半分の電力でのみ加熱されます（表6の列2を参照）。原因：C1コイル回路の断線（C1エレメントのみが位置IおよびIIで回路を完全に断線し、位置IIIのハーフパワーモードで特定された原因がさらに確認されます）。

だから私たちは何もなしで学びました特別なデバイスさまざまなスイッチ位置への影響に応じて、障害のある要素を特定します。

ホームマスターが故障した電化製品の修復のみに関心があり、経験を積むためにあらゆる機会を利用することを望まない場合、彼は故障をさらに見つけることができます簡単な方法、プラグから始めて、すべてのスイッチ位置で電気ストーブ回路全体に沿って抵抗計またはインジケーター（プローブ）を通過させます。破損している要素は故障します。悪い接触スイッチは、デバイスがなくても、すすや接触ばねの弱い力によって検出できます。接点は細かいサンドペーパーできれいにされ、接点の間に細いストリップを巻いて前後に動かし、同時に接点プレートを一緒に押します。一方の接点をクリーニングした後、サンドペーパーは研磨面をもう一方の接点に向けます。

オフ状態で接点間のギャップが少なくとも2〜3 mmであることを確認しながら、スイッチ接点の弱くなったばねが曲がっています。燃え尽きたバーナーは新しいものと交換します。この場合、鋳鉄製または型押しされたバーナーを発熱体付きのバーナーと交換することをお勧めします。障害のある要素を検索するために、r_kごとに少なくとも2-lu-adenoonが使用されました。 Mi DN）？メンタリティとトラブルシューティング、表に示されている多くの場合に典型的な既製の推奨事項を使用することもできます。 7。

電気ストーブ。これらは、最もエネルギーを消費する家庭用電化製品です。アパートで実際に利用可能で同時にオンになっているすべてのデバイスの合計電力は、通常、電気ストーブの電力の20〜25％以下であることに注意してください。

電気ストーブは床とデスクトップに分かれています。電気ストーブの主なコンポーネント：コンロ、オーブン、コントロールパネル。

国内の床スラブの中で、Elektra1001スラブはより高度なモデルです。ストーブは、容量1の3つのスパイラルバーナーを使用します。 1.5; 1.5および2kW、オーブン発熱体-0.8および1 kW、グリル発熱体-1.5kW。

全般的回路図炊飯器には、バーナー用の4つの独立した同一の制御回路、オーブンの発熱体の電力を調整するための回路、ギアボックス付きのモーターをオンにするための回路（グリルラムロッドを回転させるため）、オーブン用の照明ランプが含まれています。バーナーの加熱は7ポジションスイッチによって調整され、グリルモードは無段階電力レギュレーターによって調整されます。

発熱体スパイラルをオンにするスキームを図1に示します。 25.スイッチ接点の含有量と1kWの電力でバーナータイプEK4-145-1.0によって消費される電力を表に示します。 8.8。

米。 25.7ポジションスイッチを備えた発熱体コイルを3スパイラルバーナータイプEK4-145に切り替えるためのスキーム-1.0：K1-K4-スイッチ接点; C1-SZ-発熱体スパイラル。

考えられる障害それらのモードのバーナーとスイッチは、電気ストーブの誤動作に似ています。交換または修理のために、Elektra-1001プレートの設計により、電気回路の任意の要素に簡単にアクセスできます。

ストーブを開く前に、電源ケーブルを主電源から外す必要があります。

電気ストーブの作業台はフレームの上にあり、角の4箇所に取り付けられています。左右のフロントコーナーはセルフタッピンネジで固定されており、フレーム後壁にはヒンジが付いています。タッピンネジを緩めることで、デスクトップをピアノの蓋のように持ち上げ、特殊な棒鋼で支えることができます。棒鋼の下端は、右壁近くのボードケースの内側に回転固定されています。

バーナーを取り外す前に、弾力性のある先端のあるワイヤーをワイヤーから外し、バーナーの結論での位置の順序を覚えておく必要があります。これを行うために、ワイヤーの端には、すべてのバーナーで同じ色のマークが付いています。バーナーを固定するための要素を図1に示します。 26.バーナーを解放するには、アース線のナットとブラケットを固定しているナットを緩める必要があります。ねじ山に機械油や灯油を一滴入れると、錆びたナットを緩めやすくなります。

米。 26.電気ストーブの作業台に鋳鉄製バーナーの固定要素：1-バーナー：2-M6x40ピン。 3-カフリング; 4-デスクトップ;5-ブラケット; 6-ナット; 7-ワッシャー; 8-アース線; 9-スプリングワッシャー

新しいバーナーの取り付けは、逆の順序で実行されます。

モードスイッチを取り外すには、モードスイッチに接続されているワイヤと、コンセントとスイッチに接続されているワイヤを外してから、コントロールパネルを固定している6本のセルフタッピンネジを緩めて取り外します。

コントロールパネルの下には、すべてのスイッチが固定されている2番目のパネルがあります。このベゼルの前面にある2本のネジを外すと、スイッチを取り外すことができます。

スイッチの修理または交換後、取り外した部品を逆の順序で取り付けます。

オーブンを加熱する発熱体は、アーチの下と底の下に固定されています。発熱体を備えたキャビネットは、グラスウールまたはミネラルウール、素手で服用しないでください。繊維の破片が皮膚に食い込み、かゆみを引き起こします。オーブンの上部発熱体は、電気ストーブの後壁のカバーの下にある特別なブラケットで固定されています。発熱体にアクセスするには、このカバーの上部にある2本のセルフタッピンネジを緩め、上部を持ち上げて、下部の端が電気ストーブの後壁の溝から出てくるようにします。発熱体からワイヤーを外し、ペンチで固定ブラケットの耳を曲げ、オーブンからブラケットと一緒に発熱体を引き出します。

下部の発熱体はオーブンのスチール底の下にあります。発熱体にアクセスするには、オーブンのドアの側面からこの底を固定している2つのセルフタッピングネジを緩め、底を持ち上げて手前に引く必要があります。下部発熱体の取り付けポイントと端子接点は上部のものと同様であり、ストーブの背面カバーの下にもあります。

電気アイロン。アイロンを購入するときは、その特性を知っておくと便利です。文字指定：UT-サーモスタット付きアイロン; UTP-サーモスタット、蒸気加湿器付き。 UTPR-サーモスタット、蒸気加湿器、スプリンクラー付き。 UTU-サーモスタットで重み付け。

文字に続く数字は電力（400または1000 W）に対応し、その後に重量指定（0.8〜2.5 kg）が続きます。たとえば、UTP1000-1.8：サーモスタットと1 kW、重さ1.8kgの蒸気加湿器を備えたアイロン。

アイロンのソールプレートを設定温度までウォームアップする最大時間は、2.5分（UT 1000-1.2アイロンの場合）から7.5分（UT1000-2.5アイロンの場合）です。

アイロンの主な要素は、プレスされた管状の電気ヒーター（ヒーター）、ボディ、自動サーモスタットを備えたアルミニウムまたは鋳鉄のソールです。

サーモスタットコントロールノブの軸は鉄の本体から取り外されており、コントロールノブにはモードスケールが装備されています。

発熱体の状態を制御するために、信号灯がアイロンのハンドルに取り付けられています。アイロンが設定温度まで加熱されると、発熱体が自動的にオフになり、信号灯が消灯します。

電圧3.5V（電流0.26 A）の信号灯は、発熱体と直列に接続されたニクロムスパイラルのセグメントの電圧降下によって電力が供給されます。このスパイラルは磁器ビーズチューブで絶縁されています。

発熱体、スパイラル、信号灯カートリッジ、および電源コードの結論は、鉄製のハンドルの背面にある3ピンブロックに接続されています。箱はプラスチックのキャップで閉じられています。

鉄製のサーモスタットは、バイメタルプレートによって制御される即効性のスイッチの原理で動作します（図27）。バイメタルプレート 1, アイロンの底から熱くなると、それは曲がり、図面に従って左にあるコンタクトプレートの端をゆっくりと絞り出します。 2. プレートの平面になったら 2 フラットスプリングの左側の停止点の上に移動します 3, 後者は即座にプレートを押します 2 上昇すると、サーモスタットの接点が壊れます。冷却すると、バイメタルプレートがゆっくりと曲がり、サーモスタットのすべての要素が元の位置に戻ります。この場合、アクティベーションプロセスも瞬時に行われます。

米。 27鉄サーモスタット：1-バイメタルプレート; 2-可動コンタクトプレート; 3 –可動接点スプリング。 4-サーモスタットノブ; 5-絶縁ワッシャー; 6-固定コンタクトプレート; 7-アイアンソール; 8-調整ネジ

スプリングの左ストップポイントを動かしてサーモスタットノブ 3 プレートの平面に対して 2, メカニズム全体の動作温度を調整します。

蒸気加湿器を備えたアイロンでは、液滴形成バルブを備えた平らな水タンクが取り付けられ、ソールには蒸気発生コンパートメントまたはラビリンスチャネルが取り付けられています。

鉄のボディの温度を下げるために、そのデザインは、周囲全体ではなく、いくつかのポイントでのみソールでボディに触れることを提供します。亀裂を通って、布の繊維が体に入り、サーモスタットの接点を詰まらせ、燃えるようなにおいを作り出します。したがって、1〜2年ごとにアイロンを掃除することをお勧めします。

アイロンを分解するには、端子台に接続されているワイヤから端子台を外し、ソールプレートをアイロン本体に固定している2本のネジを緩めます。これらのネジはサーモスタットノブの下にあります。サーモスタットノブは、2つのスナップスプリングによってアイロンの本体に押し付けられます。ハンドルを取り外すには、ハンドルを本体から引き離します。

UTタイプのアイアンでは、ボディはネジではなく、スタッドにネジ止めされたM4ネジ付きの2つのナットでソールプレートに取り付けられています。ナットはハウジングに埋め込まれており、ソケットレンチでのみ緩めることができます。

アイロンを分解するときは、ケース内のすべてのネジを確認して締め、サーモスタットの接点の間にある細粒の皮膚の細いストリップを引っ張ってサーモスタットの接点を清掃する必要があります。

電源コードは、一定の曲げの結果として、アイロンのハンドルに入るポイントで破損することがよくあります。このようなコードは交換する必要はありません。ブレークポイントで切断し、端子台に再度接続する必要があります。

アイロンのソールプレートの不十分な加熱または過熱の原因は、ノックダウンされたサーモスタット設定である可能性があります。 UTタイプのアイロンのサーモスタットの乱れた設定は、次の方法で復元できます。まず、サーモスタットノブを反時計回りに止まるまで回し、次のように設定します。最低気温。サーモスタット付きのソールプレートをアイロンの本体から分離して、アイロンを分解します。左手の人差し指で、可動式コンタクトプレートの端をバイメタルプレートとの接触点まで上下させます。この場合、オンとオフの接点のクリック音が聞こえ、指で感じることさえあります。接点をクリックし続けると、ドライバー（右手）カチッという音が止まるまで調整ネジを時計回りに回します。サーモスタットノブを取り外したブラケットが調整ネジで回転せず、停止位置（反時計回り）のままであることを確認してください。次に、調整ネジを半回転戻します（反時計回り）。クリックが再び表示されます。この位置は、サーモスタットの最低温度の正しい設定に対応します。

他のタイプのアイアンにも同じ設定方法が適用できます。違いは、サーモスタットノブからそのコンタクトプレートに回転を伝達するためのメカニズムの設計にのみあります。

発熱体がアイロンのソールに押し込まれているため、発熱体が焼けたアイロンは修理できません。このようなアイロンから、スペアパーツ用のコード、サーモスタット、電球を取り外すと便利です。

ロースター。同様のデバイス赤外線放射サンドイッチ、クルトン、シシカバブの少量などの料理に広く使用されています。発熱体（オープンコイルまたは発熱体）、モードスイッチ、時間遅延装置、および加工製品を配置するためのグリッドが装置ケースに取り付けられています。

最も一般的なR-2ロースターの発熱体の位置とその電気回路を図1に示します。 28.名簿の動作モードを表で検討します。九。

名簿の最も不快な誤動作は、ヒーターの燃え尽き症候群である可能性があります。これは、専門のワークショップでのみ見つけることができる交換品であり、運が良ければ。

この状況では、すべてのスイッチ位置で焙煎機の動作を維持しながら、使用可能な発熱体間で熱負荷を再配分する必要があります。極端な場合は、有用性が最も低いモードの1つを犠牲にします。モードの選択に関する問題を解決したので、発熱体のスイッチング方式に必要な変更を検討する必要があります。たとえば、長期保温モード（スイッチ位置III）を廃止することが決定されました。発熱体C5（下段）を分解し、燃え尽きた発熱体の代わりに置きます。ポイントAとポイントBはジャンパーで接続されています。この変更により、名簿は3番目を除くすべての位置で機能し続けます。同時に、位置IVでは、欠落している発熱体C5の役割は、発熱体C2によって実行されます。

米。図28.R-2名簿（a）とその電気回路（6）の発熱体の位置：C1-C6-発熱体スパイラル。

P-モードスイッチ; R-制限抵抗; CT-タイマーの連絡先

発熱体C2を分解して、燃え尽きたものの代わりに置くこともできます。ポイントAとポイントBはジャンパーで接続されています。名簿はすべてのモードで動作し続けますが、唯一の違いは、引き出された発熱体C2の代わりに、発熱体C5が位置1で動作することです。

スキームを変更するための他のオプションがあり、それはあなた自身で考えることができます。

発熱体の結論は、スポット溶接によってワイヤーに接続されています。発熱体を再配置するときは、ワイヤを最後に切断するのではなく、ワイヤから40〜50 mmの距離で切断して、導体のはんだ付けが発熱体の端から離れた場所で実行されるようにする必要があります。そしてそれらの加熱から溶けません。

スイッチの反対側の発熱体の接続は、テープシャンクで行われます。発熱体の出力から15〜20mmの距離で切断する必要があります。バスバーにM3ネジ用の穴を開けます。これにより、バスバーをワイヤにしっかりと接続できます。

電気コーヒーグラインダー。電気コーヒーグラインダーインパクトアクション（モデルIP-30、「ミクマ」、「ドーン」など）高速で回転する2枚刃のナイフでコーヒー豆を割る。コーヒーグラインダーの場合、干渉抑制装置と、蓋が開いているときにエンジンを停止する遮断装置を備えた電気モーターがあります。騒音を低減するために、エンジンはゴム製のショックアブソーバーに取り付けられています。必要な速度は、短期間のエンジン過負荷（30〜50秒）によって達成されます。モーターの消費電力は125-150ワットです。比較：デスクトップファンの電力22〜45ワット。このような過負荷による研削時間の増加または数回の連続研削は、モーター巻線の絶縁体の燃焼につながります。ブロッキング装置または電源ボタンの接触が緩んでいるためにエンジンが停止することは珍しくありません。

コーヒーグラインダーを分解するには（上記のモデルを例として使用）、アーマチュアを自由に回転させないように保持することで、モーターアーマチュア軸から2枚刃のナイフを外す必要があります。この目的のために、アーマチュア軸の下端にドライバー用のスロットが切り取られ、コーヒーグラインダーハウジングの底部の中央に、ドライバーがこのスロットにアクセスするための穴があります。 2枚刃のナイフは、電源を入れたときに回転する方向に回転させる必要があります。アーマチュア軸のドライバー用のスロットを壊さないように注意してください。彼の助けがなければ、コーヒーグラインダーを分解することはできません。六角形のプラスチック製のグランドヘッドが、豆カップの中央にある取り外したナイフの下で開き、挽いたコーヒーがコーヒーグラインダーに入るのを防ぎます。この頭を/で反時計回りに回す 4 ソケットレンチで回すと（または、ペンチで頭をつぶさないように注意して）カップを解放します。カップの下にはプレススパンガスケットがあります。それを取り除くと、エンジンマウントにアクセスできるようになります。エンジンをゴム製ショックアブソーバーを通してコーヒーグラインダー本体の下部に押し付けるブラケットを押し、このブラケットを任意の方向（反時計回りまたは時計回り）に少し回して、エンジンを解放し、コーヒーグラインダー本体から一緒に取り外します。ブロッキングデバイス。

焦げた固定子巻線フレーム上に作られたモーターは、巻き戻すことができます。ブロッキングデバイスとそれと組み合わされた電源ボタンの誤動作は、通常、コンタクトプレートを曲げるだけで解消されます。

掃除機。目的に応じて、掃除機はNP-床とPR-手動（ロッド、車、ブラシ掃除機）の2つのタイプで製造されます。

掃除機の主なパラメータを表に示します。 10.10。

ノート。ダストコンテナの容量は、空気の流れが元の値の60％減少するダストの量によって決まります。

掃除機のすべてのモデルは、メンテナンス可能な設計で、場所に簡単にアクセスできますメンテナンスと修理します。

掃除機の本体には、遠心ファンを備えた高速電気モーターである空気吸引ユニットが固定されています。

掃除機の典型的な誤動作は、コードの断線、ブラシと電気モーターコレクター間の信頼できる接触の違反、スイッチの誤動作、および遠心ファンディスクの詰まりです。

掃除機が長期間確実に機能するためには、ダストコンテナとフィルターをタイムリーに掃除する必要があります。集塵機がいっぱいになると、掃除機が急激に低下し、掃除時間の非生産的な増加、エネルギー消費、掃除機の摩耗の加速につながります。

掃除機には常に注意が必要です。掃除機のモーターベアリングのグリースは、少なくとも2年に1回は交換し、グラファイトブラシの状態を毎年チェックする必要があります。

潤滑油を交換するには、掃除機のハウジングからエアサクションユニットを取り外し、ファンからケーシングを取り外し、モーター軸のナットを緩め（ナットには左ねじがある場合があります）、セットを取り外す必要があります。軸から交互のアルミニウムファンディスク（ブレードありとなし）の場合は、ディスクを互いに分離しているブッシングを取り外します。組み立て時にディスクとブッシングを厳密に同じ順序で取り付けるには、ディスクとブッシングの配置順序を覚えておく必要があります。

次に、モーターベアリングのクランプを固定しているネジを緩め、カバーを取り外します。古いグリースを取り除き、ガソリンでベアリングを洗浄し、ガソリンが巻線に付着しないようにします。ベアリングにCIATIM-202グリース（自動車部品店で入手可能）を充填します。極端な場合は、フラッシングせずに潤滑剤を交換できます。これを行うには、ベアリングに新しいグリースを充填した後、モーターアーマチュアを手で数分間回転させて、ベアリング内の古いグリースの残りが新しいグリースと混ざり合うようにします。次に、このグリースを取り除き、新しいグリースを補充します。エアサクションユニットを逆の順序で組み立てます。アーマチュアを手で回転させて、ファンが自由に回転することを確認します。

グラファイトブラシの摩耗と、それらをコレクターに押し付けるスプリングの力の減少に伴い、ブラシのスパーク、コレクターの摩耗と過熱が増加します。ブラシの端での火花は、糸状のかすかに光る線にすぎません。

米。 29.電気モーターのブラシのラッピング（a）; コレクター道路（b）

摩耗したブラシは交換する必要があります。新しいブラシは、ブラシの端部全体が整流子に接触するように注意深く整流子にこすり込む必要があります。これは、ブラシと整流子の間にきめの細かい毛皮を引っ張って、毛皮の研磨面をブラシに向けることによって行われます。エッジが研磨されないように、スキンはその円周の半分に沿ってコレクターにフィットする必要があります（図29、a）。

コレクターのラメラ（プレート）間の隙間は、鋭利なマッチでグラファイトと銅のほこりを取り除き、コレクターはガソリンに浸した綿で拭く必要があります。長年の作業の結果、コレクターが摩耗してラメラ間の断熱材がこれらのラメラの接触面から突き出始めた場合、コレクターは高価である必要があります。つまり、突き出たラメラ間断熱材を切断する必要があります。 0.5〜1 mmの深さまでオフにします（図29、b）。

カッティングカッターは、その端を30〜40°の角度で研ぐことにより、古い弓のこ刃から作ることができます。通過後、電気モーターが低速（供給電圧を下げて）で回転している間に、コレクターはオイルで最小のサンドペーパーでバリを取り除く必要があります。

修理について洗濯機、冷蔵庫、およびその他の家電製品は、日曜大工の次の版でカバーされます。

アパートのキッチン用の電気ストーブを購入すると、所有者はデバイスをネットワークに接続する際に問題が発生します。指示では、これらの目的のために専門家を招待することを推奨しています。しかし、これは必ずしも必要ではありません。ネットワーク接続図は理解しやすく、独立して実装できます。それはあなたが接続することができるその助けを借りて、従来の電気ストーブに等しく適用可能です：

ホブ,
誘導コンロ、
ガラスセラミック。

新しい買収を自分の手で適切に結び付けるには、時間をかけて行動のアルゴリズムに精通する必要があります。シンプルで、いくつかのステップが含まれています。

設置場所の選択。
一般的な要件。
RCDとマシンのインストール。
ケーブルの設置。
接続タイプの選択。
接続スキーム。

設置場所

ストーブまたはコンロを接続する前に、接続ポイント、冷蔵庫およびその他の家電製品への近さに関して、アパート内での将来の配置場所を正しく決定する必要があります。

静止モデルを設置する予定のプラットフォームは、脚を調整するときに安定した水平位置を確保するために、できるだけ平らにする必要があります。
ワイヤの長さと接続ポイントからデバイスまでの距離により、デバイスを切断せずに自由に移動できるようにする必要があります。
従来の電気ストーブの10個は100°Cまで加熱できるため、冷蔵庫の隣に電気ストーブやコンロを置くことはお勧めしません。
加熱されたヒーターはプラスチック製の家具を溶かすことができます。
また、冷蔵庫やその他の家電製品の隣に電磁調理器などのコンロを置くことは望ましくありません。それによって発生する電磁界は、それらの動作に悪影響を及ぼします。

一般的な要件

特定の機器の要件を遵守せずに、電気ストーブまたはコンロを自分の手で正しく接続することはできません。アパートでは、これははるかに簡単かつ迅速に行うことができます。

通常、標準的な高層ビルのアパートでは、ネットワークへのそのようなデバイスの接続は、特別に提供されたソケットを介して、すでに取り付けられた別のワイヤーによって実行されます。これにより時間を節約でき、ストーブやコンロをすばやく接続できます。

民家の所有者は、ワイヤーに関連するすべての作業を行う必要があり、他の機器の設置は、自分で、または専門家の招待を受けて行う必要があります。この場合、次を使用する必要があります。

長さに応じて、4〜6mmの銅セクションを備えた3芯ケーブル。
ワイヤーセクションに応じて32または40Aのシールドに設置するための電気ストーブ用の別のマシン。
保護シャットダウンデバイス。
利用可能な接地方法。

残留電流デバイスと自動

RCDとサーキットブレーカーはキットの必須要素であり、家電ネットワークに。それらの存在は、電力サージや早期故障からデバイスを保護します。

それらは、カウンターへの取り付けレール上に並べて配置されます。
RCDの公称値は、マシンよりも大きくする必要があります。
RCDは、それぞれ上相マウントとゼロマウントによってメーターに接続されています。
下側の端子は機械への接続に使用され、ゼロになります。
単極機を使用する場合は、RCDのゼロ端子をゼロバスに接続します。
バイポーラの場合、ゼロ端子によってマシンの対応する接点に接続されます。
3芯線のフェーズコアとニュートラルコアは、マシンの下部マウントに配置されます。
機械が単極の場合中性線対応するバスに行きます。
黄緑色または緑色は接地用です。

ケーブルの設置

ソケットまたは端子台をケーブルで電気パネルに接続するには、壁に自分で穴を開ける必要があります。壁に隠されたスタイリングに時間をかける必要がありますが、インテリアを損なうことはありません。木製の壁のある家でより頻繁に使用される、代替のそれほど面倒ではないオプションは、外箱の使用を含みます。 Shtrobleniyeと箱への敷設は最短ルートで行われます。

電気ストーブ接続タイプ

インストールを開始する前に、どのタイプの接続を使用するのが適切かを判断する必要があります。電気ストーブやコンロは、3種類のネットワーク接続を備えたアパートや民家のキッチンに設置できます。

直接接続;
端子箱を通して;
コンセントから。

直接接続

このオプションは、ストーブまたはコンロを一般的なネットワークから切断する必要がない場合に使用できます。最も安全であると考えられています。追加の接続がないため、過熱のリスクが軽減されます。 別のシャットダウンが必要な場合は、端子ボックスまたはソケットを取り付ける必要があります。

ターミナルボックスの取り付け方法

高品質の端子台を介してソケットに接続せずに、最新のストーブを主電源に接続することをお勧めします。あなたはでブロックを使用することができます取り付けボックス、隠し設置用の壁または金属製の箱の外側に取り付けられています。ボックスは、電気ストーブから2メートルの距離、床から少なくとも0.6メートルの高さに配置されます。

ソケット経由でスイッチを入れる

ネットワークに接続するための一般的なオプションは、アースを使用する必要があるソケットを介してネットワークをオンにすることです。

これらの目的のために、アパートや民家の台所では、3種類のソケットを使用できます。

90°回転した上部接地位置の国内生産。

ベラルーシの生産。これは、相互に120°の接触の回転によって区別されます。

接地接点が下部にあり、断面が平坦なヨーロピアンタイプ。

日曜大工の配線が不要な場合、対応する機器がアパートまたは民家のキッチンですでに利用可能である場合は、ソケットのフェーズを確認する必要があります。これは、電気テスターを使用して行われます。

スキーム

ソケットまたは端子台を介した接続方法に関係なく、ストーブまたはコンロは次の3つの方法でネットワークに接続できます。

単相;
二相;
3相。

220Vアプライアンスの場合は、単相回路、380Vの2相または3相オプション。電気ストーブまたはコンロを接続する前に、それを裏返し、端子ボックスから保護カバーを取り外す必要があります。可能な接続図は通常、デバイスの背面に示されています。

単相

これは、高層マンションで最も一般的なオプションです。 3線式でドッキングする場合に使用できます。手作業で簡単に行えます。デバイスを正しく接続するには、ジャンパーを使用する必要があります。それらは通常セットで提供され、端子ボックスにボルトで固定されます。入手できない場合は、断面が6mmの銅製ジャンパーを購入できます。 6本のネジのうち5本は2本のレールで接続されています。

1つのバスは、番号1、2、3の下に文字「L」でマークされたネジを接続します。
2つ目は、文字「N」で示される番号4と5を接続するために使用されます。
後者は無料のままで、接地に使用されます。

接続するとき、ワイヤは次のように分散されます。

L1、2、または3のフェーズ（黒または茶色）。
N4または5ではゼロ（青）。
PEとマークされた6番目の端子は接地に使用されます。

二相

このスキームは、民家でよく使用されますが、アパートでも使用できます。ドッキングは4線式ワイヤーで行います。この場合：

1つのジャンパーがL1とL2に配置されます。
N4とN5にもう1つ。
L3とアースネジは空いたままです。

このように接続するには：

黄色のワイヤは、ジャンパで接続された端子L1とL2で構成されるフェーズAに配置されます。
赤い巻線のコアは隣接する端子L3に接続されています。
青い色はゼロN4とN5に配置され、ジャンパーでドッキングされます。
黄緑色は接地用です。

3相

このオプションは民家を対象としています。アパートでは、このようなスキームはめったに使用されません。外部の複雑さにもかかわらず、自分の手で実装するのも同じくらい簡単です。それは4つまたは5つのコアのケーブルで実行されます。ここでは、隣接するゼロ端子N1とN2を接続するために1つのバスのみが使用されます。コアは次の順序で接続する必要があります。

フェーズAに進むと、接点L1が黄色になります。
フェーズBに、L2-緑に連絡します。
フェーズCに、L3-赤に連絡します。
隣接するゼロ端子の場合、青が意図されています。
薄緑または黄緑の接地用。

上記のすべての作業を自分の手で行う場合は、専門家に相談する時間を費やす必要があります。これにより、取り返しのつかない間違いからあなたを救い、すべてを正しく行うことができます。

アドバンテージの概念は長い間背景に薄れてきましたガスストーブ電気以上。当時、電気ストーブはかさばり、不経済でした。今店で家庭用器具電気ストーブの膨大な選択肢があります。ガスストーブとは異なり、電気ストーブは爆発、ガス漏れの可能性を排除します。唯一の欠点は、電源と価格特性に依存していることです。電気ストーブのコストはガスストーブよりもはるかに高いです。

この記事では、電気ストーブを自分の手で接続する方法を理解するのに役立ちます。電気ストーブには長所と短所があります。

電気ストーブの長所と短所？

電気ストーブ調理面の種類が異なります。 2つのタイプがあります：伝統的な調理器具-エナメルコーティングと鋳鉄バーナー、ガラスセラミック-ガラスセラミック製。

電気ストーブの欠点は、加熱が遅く、冷却が遅いことです。その難しい調整に続く温度レジームプレート。

鋳鉄製電気ストーブの利点ガラスセラミック電気ストーブと比較して、価格特性を追加することができます。ガラスセラミックストーブの主な利点は完全にフラットですホブ、台所用品の転倒を排除します。炊飯器には、従来の電気スパイラルバーナーとバンド、ハロゲン、誘導バーナーの両方が装備されています。発熱体。ガラスセラミック製品の電子制御とタッチ制御により、ガスストーブと対等な立場で競争することができます。

現代のガラスセラミック電気ストーブの外観-このタイプの製品の主な利点。バーナーのサイズと調理器具のサイズの不一致などの欠点もあります。しかし、ここでも、メーカーはこの欠点を解消しました。ユニバーサルサイズのバーナーを備えた電気ストーブが製造され始め、さまざまなサイズの皿を使用できるようになりました。

電気ストーブの最も人気のあるメーカーは次のとおりです。

Atlant、Gefest（Hephaestus）、Ardo、Beko、Blomberg、AEG、Bosch、DeLuxe、Candy、Electrolux、Indesit、Vestel、Zanussi、その他のメーカー。

現段階では、電気ストーブはあなたになります欠かせない助手あなたの台所で。主なことは、適切に操作し、世話をすることです。正しいことが重要です 電気ストーブ接続電源に。電気ストーブの設置には真剣に取り組む必要があります。もちろん、インストールと接続のスペシャリストの助けを借りることもできますが、添付の操作手順に従って、自分で接続することもできます。

どうすれば自分を失うことなくそれを行うことができますか？

電気ストーブを自分の手で接続する前に、電気設備の建設に関する規則（PEU）を詳しく理解する必要があります。いいえ正しい接続デバイスは、待望の購入を奪うだけでなく、隣人の電源を切り、さらには火災につながる可能性があります。ストーブの電気的安全性は、電源とストーブの通常の動作に必要な電力の一致に依存します。

基本的な接続ツールこのアプライアンス電気テスターと電気プローブがあります。接続するときにそれらなしで行うことはできません。これらは、ワイヤの位相、ゼロ、および接地を決定するために必要です。また、端子にワイヤを固定するためのドライバーが必要になります。

電気ストーブは2つのタイプに分けられます：

380ボルトの電圧と220ボルトの電圧で。両方のバージョンの接続テクノロジーは同じです。ほとんどすべての機器は、単一のスキームに従って接続されています。接続するときに重要なのは、端子へのワイヤの正しい配置です。

電気ストーブを自分の手で接続する前に、必ずお読みください

ステップバイステップの接続：

1.テスターと添付の説明書を使用して、相、ゼロ、およびアースに対応するワイヤーを見つける必要があります。

2.ワイヤ1、2、3（L1、L2、L3）をジャンパーで接続してから、「フェーズ」ワイヤをそれらに接続します。

3.端子4と5（またはN1とN2）をジャンパーで接続し、「ゼロ」ワイヤーを接続します。

4.6端子はプレート本体に配置されることがよくあります。アース線が必要です。

5.少なくとも32アンペアの定格のコンセントを取り付けます。

コンセントを取り付けた後、電気ストーブをケーブルに接続します。プラグはソケットに差し込まれ、テスターによってチェックされます（この場合、アプライアンスは必ずオフにする必要があります）。テスターで2MΩモードが選択されている間、アースとフェーズが接触していないことを確認します。これは「無限大」を示す必要があります。つまり、すべてが正しいことを意味します。

次に、テスターで100オームモードを選択する必要があります。その後、電気ストーブのすべての動作モードで、ゼロと位相の間の短絡がチェックされます。値は4〜10オームの範囲である必要があります。すべてが正しく接続されていれば、電気ストーブをコンセントに安全に接続できます。

一部のタイプの電気ストーブの端子が欠落しているか、提供されている図に対応していない別の場所に配置されている可能性があることを覚えておくことが重要です。この場合、添付の説明書と電気ストーブの設置図を参考にする必要があります。

ワンタッチでわかる、上品で上品な電気ストーブが、キッチンに欠かせないアシスタントになります。モダンなデザインどんなものにも完璧にフィットします。

自分の手で電気ストーブを設置するプロセスをより理解しやすくするために、次のトピックに関するビデオを視聴することをお勧めします。

「日曜大工の電気ストーブの設置」