Prilikom izrade prijemnika, pojačala ili druge radio opreme, radio-amater se mora pozabaviti poslovima prerade starog ili izrade novog transformatora.

Radio amateri koji prvi put započnu takav posao često ne razumiju kako namotati, koji materijal odabrati i kako testirati proizvedeni transformator.

Informacije o ovim pitanjima, sakupljene iz časopisnih članaka i knjiga, obično su nedostatne, a radio-amater mora obaviti većinu posla, oslanjajući se na svoju domišljatost, ili pribjeći pomoći i savjetu iskusnijeg druga.

Imajući to na umu, autor ove brošure je pokušao da na sistematski način da potrebna uputstva za izradu transformatora male snage i nauči praktične metode njihovog namotavanja kod kuće ili u radio klubu.

Pribor za namotavanje

U fabrikama sa masovnom serijskom ili linijskom proizvodnjom, transformatori se obično namotaju na posebne, često automatizovane mašine. Radio-amaterima je, naravno, teško da se oslone na posebnu mašinu za namotavanje, pa stoga obično namotaju transformatore ili direktno ručno ili pomoću jednostavnih uređaja za namotavanje.

Razmislite kako možete napraviti jednostavne uređaje za namotavanje od improviziranih materijala i pomoću običnih alata.

Najjednostavniji takav uređaj prikazan je na Sl. 1. Sastoji se od dva nosača 1 (ili metalnog nosača) postavljenih na dasku 2, i osovine 3 napravljene od debele (prečnika 8-10 mm) metalne šipke, provučene kroz rupe na nosačima i savijene na jednom kraju u obliku drške.

Za namotavanje žice na gotov okvir 4 izrađuje se drveni blok 5, nešto manje veličine od okvira prozora. U bloku je izbušena rupa za postavljanje na osovinu.

Okvir se postavlja na blok, koji se zatim postavlja na osu i tu fiksira klinom 6. Da okvir ne bi visio i pomerao se iz bloka, zaptivni klin 7 od tvrdog kartona ili tanke šperploče moraju biti umetnute između njih.

Kako bi se izbjegao aksijalni zazor pri namotavanju, što je vrlo važno za ravnomjerno polaganje zavoja, potrebno je na slobodne dijelove ose između bloka i stubova staviti komade cijevi 8, koji se mogu napraviti od limova omotanjem. oko ose 3.

Fig. 1. Najjednostavniji uređaj za namotavanje. 1 - stalci; 2 - ploča; 3 - osa; 4 - okvir zavojnice; 5 - blok; 6 - ukosnica 7-klin; 5-cijev.

Fig. 2. Uređaj za namotavanje iz bušilice. 1 - bušilica; 2- vice; 3 - šipka; 4 - matice.

Da biste uklonili namotani okvir, morate ukloniti klin 6 i izvući osovinu 3.

Pogodniji i pouzdaniji uređaj za namotavanje napravljen je od ručne bušilice / (slika 2), koja se mora stegnuti u škripcu 2 ili pričvrstiti na stol tako da ništa ne ometa slobodno rotiranje ručke bušilice. Metalna šipka 3 pričvršćena je u steznu glavu za bušenje, na koju je montiran blok s okvirom.

Najbolje je izrezati šipku promjera 4-6 mm, a zatim se blok sa okvirom može stegnuti između dvije matice 4. U ovom slučaju možete bez bloka, stezanjem okvira sa dva obraza od šperploča ili tekstolit sa rupama u sredini.

Kao uređaj za namotavanje pogodno je koristiti i gotovu mašinu za tekstilne kaleme, namotač za premotavanje filma, telefonsku induktoricu itd.

Namotač filma (nakon male izmjene) je posebno zgodan, jer je čvrsto napravljen i ima mekani hod bez zazora. Njegova izmjena se sastoji u zamjeni kratkog valjka sa bravom za kolute filma sa dugom osom s navojima i krilcima za fiksiranje raznih okvira.

Ništa manje važno za radovi na namotavanju od same mašine za namotavanje, ima uređaj za odmotavanje na koji se stavlja zavojnica sa žicom ili okvir starog transformatora čija se žica koristi za novi namotaj. Kako se izolacija odmotane žice ne bi pokvarila, kao i da ne bi došlo do udara (što je važno kod polaganja zavojnica u nizu), žica mora ići potpuno ravnomjerno.

Najjednostavniji uređaj za odmotavanje žice prikazan je na Sl. 3. Ovo je obična metalna šipka 1 provučena kroz rupe drveni regali 2 fiksiran na ploči 3.

Izrada drvenog bloka za okvir odmotanog koluta 4 u ovom slučaju nije obavezna. Da ne bi tukao ili skakao prilikom odmotavanja, moguće je od debelog kartona ili papira umotati cijev 5 potrebnog promjera, provući kroz nju šipku i dovoljno čvrsto umetnuti u okvir prozora.

Fig. 3. Najjednostavniji uređaj za odmotavanje žice, 1 - šipka; 2- stalci; 3- daska; 4 - zavojnica sa žicom; 5 - cijev.

Fig. 4. Mašina za odmotavanje žice. 1 - nosač; 2 - ploča; 3-vijka; 4- ukosnica; 5 - orasi (jagnjetina); 6 - obrazi.

Međutim, bolje je napraviti poseban uređaj za odmotavanje, prikazan na sl. 4. Od trake od mekog čelika ili drugog odgovarajućeg materijala savija se nosač 1, koji se pričvršćuje za dasku 2 (ili sto).

IN stubovi konzole prave rupe (prečnika 5-6 mm) sa navojem (navoj M-5 ili M-6), u koje se ušrafljuju vijci 3 naoštreni od krajeva do konusa. Izrađuje se klin 4 izrezan po celoj dužini od metalne šipke promjera 5-6 mm, na čijim krajevima su izbušene plitke rupe (3-4 mm).

Konusi i klin su upotpunjeni odgovarajućim maticama (najbolje krilnim maticama) 5 i obrazima 6 za stezanje zavojnice ili okvira žicom.

Vrlo važna u procesu namotavanja je sposobnost preciznog brojanja zavoja. Jednostavna, ali zahtijeva posebnu pažnju, metoda je usmeno brojanje svakog okretaja (ili nakon jednog okreta) ručke stroja. Ako namotaj mora sadržavati veliki broj zavoja, onda je prikladnije, nakon brojanja stotinu zavoja, napraviti oznaku na papiru (u obliku štapa), a zatim zbrajati sve oznake.

Fig. 5. Artikulacija brojača obrtaja sa uređajem za namotavanje. a - korištenjem fleksibilnog valjka; b - uz pomoć zupčanika.

U mašini sa zupčanikom, uzima se u obzir omjer prijenosa, koji uvijek treba imati na umu.

Mnogo bolju primjenu mehanički brojač, koji se može koristiti kao brzinomjer bicikla ili mehanizam za brojanje od električnog brojila, vodomjera itd.

Artikulacija brojača sa mašinom može se izvesti pomoću fleksibilnog valjka (komada gumene cevi debelog zida) koji povezuje osu brojača sa osom jata (slika 5a). U tom slučaju, svaki put kada ugrađujete novi okvir, morate odvojiti spoj osovina, skidajući fleksibilni valjak, a nakon ugradnje novog okvira, ponovo ga staviti.

Pogodniji, ali i komplikovaniji način artikulacije je da je brojač povezan sa mašinom preko para identičnih zupčanika (slika 5.6). Sa ovom metodom, brojač je stalno povezan sa mašinom.

Okvir za transformator

Okvir transformatora (ili induktora) je potreban za izolaciju namotaja od jezgre i za održavanje namotaja, izolacijskih brtvi i vodova u redu. Stoga mora biti izrađen od dovoljno jakog izolacijskog materijala. Istovremeno, mora biti izrađen od dovoljno tankog materijala kako ne bi zauzimao puno prostora u prozoru jezgre.

Obično je materijal za ram debeo karton (presa), fiber, tekstolit, getinaks itd. U zavisnosti od veličine transformatora ili induktora, debljina limenog materijala za okvir se uzima od 0,5 do 2,0 mm.

Za lijepljenje kartonskog okvira možete koristiti kancelarijsko univerzalno ljepilo ili obično stolarsko ljepilo. Nitroljepak (emajlit, herkules) treba smatrati najboljim ljepilom s dobrom otpornošću na vlagu. Okviri od getinaxa ili textolita obično se ne lijepe, već se sklapaju „u dvorcu“.

Fig. 6. Proporcionalnost okvira i jezgrenih ploča. a - za podijeljene ploče; b - za umetke sa probijanjem srednjeg jezgra.

Oblik i dimenzije okvira određuju se dimenzijama jezgre, nakon čega se njegovi dijelovi crtaju, a zatim režu. Ako se koriste transformatorske ploče sa srednjim zarezom jezgre, tada je visina okvira napravljena za nekoliko milimetara manja visina prozore tako da se ploče jezgra mogu umetnuti bez poteškoća.

Da bi se izbjegle greške, potrebno je pažljivo izmjeriti dimenzije jezgrenih ploča (ako su nepoznate) i nacrtati na papiru skicu s dimenzijama pojedinih dijelova okvira. Posebno je važno uskladiti pojedine dijelove okvira kada ga sastavljate „u zamak“. Omjer dimenzija okvira i jezgrenih ploča za drugačiji tip ploče su date na sl. 6.

Fig. 7. Uzorak i lijepljenje okvira za transformator.

Konvencionalni okvir za transformator može se napraviti ovako. Prvo se izrezuju obrazi okvira i izrezuje se rukav s reverima na krajnjim stranama prema sl. 7. Nakon rezova na preklopima, šara se umotava u kutiju, sa stranom 1 zalijepljenom za stranu 5. Nakon toga se oba obraza stavljaju na rukav.

Zatim morate saviti revere rukava i, šireći obraze do rubova rukava, zalijepiti revere na vanjske ravnine obraza. Na uglovima vani obraze, možete zalijepiti komade istog kartona od kojeg je napravljen rukav okvira. Ako je ljepilo dovoljno čvrsto i pouzdano, tada se rukav može napraviti bez revera, lijepljenjem obraza direktno na rubove rukava.

Fig. 8. Detalji montažnog okvira za transformator. a - širina ploče jezgre, plus razmak, plus debljina materijala dijelova 3; b - debljina seta ploča jezgra plus debljina dijelova 2; c je debljina materijala.

Montažni okvir je teži za proizvodnju, ali ima veliku čvrstoću i ne zahtijeva lijepljenje. Detalji montažnog okvira prikazani su na Sl. 8.

Izrađuju se na sledeći način. Dimenzije sa skice se prenose obeležavanjem na list materijala (tekstolit, getinaks, fiber). Ako materijal nije previše debeo, tada se dijelovi izrezuju škarama.

Zatim se u njih urezuju turpijom. U obrazima 1, nakon bušenja nekoliko rupa u njima, izrezuju se prozori.

Fig. 9. Sastavljanje okvira za zavojnice transformatora u bravu.

Nakon toga, nakon što su dijelove položili na stol, strane 2 i 3 rukava se podešavaju tako da se pri sastavljanju okvira svi rezovi i izbočine "brave" spajaju. Prilikom označavanja i proizvodnje dijelova 2, jedan od njih može značajno imati dio „zaključavanja“. velike veličine(konture su prikazane isprekidanim linijama na Sl.

8) na njega postaviti kontakte ili latice za lemljenje vodova za namotaje. Kako ne bi došlo do zabune dijelova, prije montaže ih treba numerisati. Redoslijed montaže okvira je jasan sa Sl. devet.

Odmah nakon izrade obraza, bolje je prethodno izbušiti rupe za vodove u njima "u rezervi". Prilikom sastavljanja okvira ili lijepljenja obraza potrebno je voditi računa s koje strane transformatora (ili obje) i na kojoj strani obraza će se izvoditi vodovi kako bi se stranice obraza s rupama pravilno postavile. vodi.

Potrebno je obratiti pažnju na to da strane obraza sa rupama u slučaju kvadratnog presjeka jezgre nisu zatvorene jezgrenim pločama.

Gotovi zalijepljeni ili sastavljeni okviri moraju biti pripremljeni za namotavanje, za koje je potrebno zaokružiti uglove rukava i obraza turpijom, a također ukloniti neravnine. Korisno je (ali nije neophodno) okvir premazati ili impregnirati šelakom, bakelitom itd.

Izolacijski jastučići

U nekim slučajevima se stvara veliki napon između susjednih redova namota transformatora, a tada je izolacijska čvrstoća same žice nedovoljna. U takvim slučajevima, između redova zavoja potrebno je postaviti izolacijske jastučiće od tankog debelog papira, paus papira, kabla, kondenzatora ili maramice. Papir treba da bude ravan i kada se gleda kroz svetlost, ne bi trebalo da ima vidljive pore i ubode.

Izolacija između namota u transformatoru mora biti još bolja nego između redova zavoja, a što je bolja to je veći napon. Najbolja izolacija je lakirana tkanina, ali osim nje potreban vam je i gusti kabel ili wrapping, koji se takođe postavljaju kako bi se površina izravnala radi pogodnosti namotavanja sljedećeg namotaja na vrh. Uvijek je poželjan jedan sloj lakirane tkanine, ali se može zamijeniti sa dva ili tri sloja paus papira ili kablovskog papira.

Nakon mjerenja udaljenosti između obraza gotovog okvira, možete nastaviti s pripremom izolacijskih papirnih traka. Kako bi se spriječilo da ekstremni zavoji namota ne padnu između rubova traka i obraza, papir se reže na nešto šire trake od razmaka između obraza okvira, a rubovi se režu za 1,5-2 mm. makazama ili jednostavno savijenim.

Prilikom namotavanja, urezane ili savijene trake pokrivaju krajnje zavoje namotaja. Dužina traka treba osigurati preklapanje perimetra namotaja s preklapanjem krajeva za 2-4 cm.

Za izolaciju vodova koriste se mjesta lemljenja i namotavanja slavina, komadi cijevi od kambrika ili vinil klorida i komadi lakirane tkanine.

Za zatezanje i učvršćivanje početka i kraja debelih namotaja (užarenih i izlaznih) pripremaju se komadi (10-15 cm) trake za držanje ili trake izrezane od lakirane tkanine i tri ili četiri puta presavijene radi čvrstoće.

Ako se vanjski red namota približi jezgri, tada se iz tankog lima tekstolita ili kartona izrezuju pravokutne ploče koje se nakon sklapanja transformatora ubacuju između namota i jezgre.

Žice za namotaje i olovke

Namoti transformatora s kojima se radio-amater mora nositi najčešće se izrađuju od emajl izolirane žice marke PE ili PEL.

U energetskim transformatorima koristi se samo PE žica za mrežne i pojačane namote, a za namote žarulje lampe ista žica ili, velikog promjera (1,5-2,5 mm), žica sa dvostrukom papirnom izolacijom od PBD-a brand.

Zaključci krajeva i slavina iz namotaja napravljenih tankom žicom izrađuju se s nekoliko žice veći dio nego namotavanje žice. Za njih je bolje uzeti fleksibilnu žicu s elastičnom izolacijom (na primjer, vinil klorid ili guma). Ako je moguće, preporučljivo je uzeti žice različitih boja, kako biste kasnije lako prepoznali svaki zaključak iz njih.

Zaključci iz oblivanja, napravljeni debelom žicom, mogu se napraviti istom žicom. Na krajeve ili slavine ovih namotaja moraju se staviti komadi tankozidnih izolacijskih cijevi. Vodovodne žice moraju biti takve dužine da se mogu slobodno spojiti na elemente kola ili na spojnu šipku (češalj).

namotavanje

Zavojnica sa žicom namijenjena sljedećem namotaju je stegnuta između uklonjivih obraza navojne osovinice uređaja za odmotavanje. Ukosnica sa zavojnicom je ugrađena u čunjeve ovog uređaja (slika 4).

U zavisnosti od prečnika žice, podešava se pritisak čunjeva i stepen kočenja zavojnice za odmotavanje. Zavojnica mora biti stegnuta tako da ne udari prilikom odmotavanja, jer od toga ovisi uspjeh i lakoća polaganja zavojnice žice na zavojnicu. Uređaj za odmotavanje se nalazi ispred mašine za namatanje ne bliže od 1 m (dalje je bolje).

Pripremljeni okvir transformatora je stegnut između dva obraza labavo pričvršćena na ukosnicu.

Fig. 10. Položaj elemenata namotaja transformatora i ruku namotača.

Zatik se zatim ubacuje u steznu glavu za bušilicu ili se pričvršćuje na osovinu namotača. Okvir, kao i zavojnica sa žicom, moraju biti dobro centrirani kako bi se ravnomjerno okretali tokom namotavanja i ne udarali. Četke za stezanje moraju biti postavljene tako da ne zatvaraju otvore za vodove u okviru.

Zavojnicu sa žicom potrebno je postaviti na uređaj za odmotavanje, a mašinu za namotavanje na sto kao što je prikazano na sl. 10. Žica bi trebala ići od vrha zavojnice do vrha okvira transformatora.

Mašina ili bušilica se nalazi iznad stola na takvoj visini da postoji razmak od 15-20 cm između ose mašine i ravnine stola, a zatim se pri namotavanju leva ruka može slobodno postaviti na sto bez ometanje rotacije mašine sa ramom.

Prije početka namatanja potrebno je pripremiti izolacijske brtve, olovne žice, izolacijsku cijev za vodove, list papira i olovku za označavanje pri brojanju okreta, ako nema brojača, makaze za rezanje brtvi, komad finog brusnog papira za skidanje izolacije i grijano lemilo za igle za lemljenje. Vi sami trebate slobodno sjesti uz sto (radni sto) i vježbati interakcije ruku.

Desnom rukom potrebno je rotirati mašinu za namotavanje tako da žica leži na okviru odozgo, a lijevom rukom držati i povlačiti žicu, usmjeravajući njeno kretanje tako da ravnomjerno leži u krugu (za to , lijeva ruka se mora postaviti na sto ispod ose mašine ili priključka povlačeći je prema naprijed što je više moguće). Što je dalje od okvira za usmjeravanje žice, to je tačnije i lakše postavljanje žice.

Fig. 11. Završetak izlaznih žica namotaja transformatora. a-uobičajeni završetak izlazne žice; b - namotaj sa normalnim završetkom žice; c - prazna olovna žica sa širokom brtvom; g - namotavanje kada se žica završava širokom brtvom; d - završetak posljednjeg izlaza namotaja; e - prazna olovna žica petlje.

Okvir, verifikovan i pričvršćen na mašini ili bušilici, omotan je tankom papirnom trakom. Za držanje trake, može se malo zalijepiti.

Provodnik ili sam kraj namotane žice može se fiksirati na dva načina.

Ako je žica tanka, onda se zaključak donosi drugom, fleksibilnom žicom. Takva olovka mora biti dovoljno dugačka da se prolaskom kroz rupu u okviru može (s jednim okretom) omotati oko rukavca okvira.

Ogoljeni kraj namotane žice zalemi se na vrh olovne žice koja je prethodno ogoljena i kalajisana za 2-3 mm i, nakon što je mjesto lemljenja izolovano komadom papira ili lakirane tkanine presavijenim na pola, namotava se se pokreće (slika 11, a). Izolaciona podloga se pritisne prilikom namotavanja sa narednim okretima (slika 11.6).

Izlaz uvučen u otvor okvira mora biti malo rastavljen oko ose (svornjaka) mašine za namotavanje ili vezan za nju kako se prilikom daljeg namotavanja ne bi izvukao iz okvira. Za veću pouzdanost, zaključci se mogu vezati za rukav s nekoliko zavoja jakog konca.

Drugi način je da se izlazna žica, nakon što je provuče kroz rupe na obrazu okvira, zahvati trakom jastuka papira čiji je rub savijen ispod žice (Sl. 11, c). Zatim se traka, koja treba da ima širinu okvira, omota oko rukava i pritisne olovnu žicu.

Istovremeno, ispod trake (na kraju izlazne žice), potrebno je staviti izolacijski "preklop, koji zatim pokriva mjesto lemljenja izlaznih i namotanih žica.

Na kalajisani kraj olovne žice koji viri ispod brtve, koji se nalazi na drugom obrazu okvira, zalemiti ogoljeni vrh namotane žice i namotati ga. U ovom slučaju, izolaciona podloga će biti pritisnuta prvim zavojima namotaja, a izlazni kraj - zavojima njegovog prvog reda (slika 11, d).

Namotavanje se u početku mora obaviti polako, podesivši ruku tako da žica ide i leži namotaj do zavojnice s određenom napetošću. U procesu namotavanja ovog reda, lijevu ruku treba ravnomjerno pomicati iza polaganja zavoja, pokušavajući zadržati ugao napetosti. Dakle, naredni okreti prvog reda pritiskaju prethodne.

Svaki red ne treba biti namotan do obraza okvira za 2-3 mm, kako bi se spriječilo da zavoji padaju duž obraza. Ovo je posebno važno kada se namotaju visokonaponski namoti (na primjer, pojačanje snage ili anoda u izlaznim transformatorima).

Prije početka namotavanja (kada je prvi izlaz popunjen i zalemljen), brojač okretaja se mora postaviti na nulu ili se njegova očitanja snimiti. U nedostatku brojača, okretaji se broje tiho ili naglas, a svaka stotinu okretaja se označava na papiru štapom.

Nakon namotavanja svakog reda, žica mora ostati zategnuta kako se prilikom nanošenja papirne trake namotani dio namotaja ne bi odmotao. Da biste to učinili, možete pritisnuti žicu na obraz okvira pomoću platnene kopče. Zaptivka mora pokriti ceo red namotaja. Zalijepi se ili privremeno (dok se ne pridrži zavojima sljedećeg reda) pritisne na namotaj gumenim prstenom, koji se može napraviti od tanke elastične trake.

Posljednji zaključak namotaja može se napraviti na isti način kao i prvi. Prije namotavanja posljednjeg punog ili nepotpunog reda, ovaj vodeći provodnik, zajedno sa papirnom zaptivkom (Sl. 11, c), treba položiti na okvir i, omotavši okvir trakom zaptivke, pritisnuti provodnik gumenim prstenom.

Nakon namotavanja posljednjeg reda, namotana žica se odsiječe i nakon skidanja zalemi na kalajisani vrh olovne žice (Sl. 11, e). Ako izlazni kraj mora izaći iz obraza, u čijoj se blizini završava posljednji red namotaja, tada se izlazni krajni prazan izrađuje u obliku petlje (slika 11, e), koja se uklapa u okvir u istom kao konvencionalni izlazni provodnik.

Slavine iz dijela zavoja namotaja namotane ne previše tankom žicom (od 0,3 mm ili više) mogu se napraviti u obliku petlje s istom žicom (bez rezanja), kao što je prikazano na sl. 12, a. Petlja se u ovom slučaju provlači kroz rupu papirne trake presavijene na pola, koja se zateže nakon što se pritisne na namotaj s narednim okretima (slika 12.6).

Možete bez papirne trake ako stavite izolacionu cijev na izlaz u obliku petlje. Odvojci od namotaja napravljenog od tanke žice (manje od 0,3 mm) obično se izrađuju sa fleksibilnom olovnom žicom, koja je zalemljena na žicu, kao što je prikazano na sl. 12, c.

Fig. 12. Slavine iz namota transformatora, načini montaže. a - izlaz iz petlje; b - završetak izlaza petlje; c - slavina iz zasebne žice.

Fig. 13. Pričvršćivanje krajeva namota transformatora od debele žice. a - pričvršćivanje prvog izlaza namotaja; b - pričvršćivanje posljednjeg izlaza namotaja; c - pričvršćivanje dva zaključka sa dvostranim zatezanjem.

Početak i kraj namotaja debele žice izvode se direktno (bez odvojenih olovnih žica) kroz rupe na obrazima okvira. Na krajeve koji izlaze iz okvira potrebno je samo staviti fleksibilne izolacijske cijevi. Krajevi namotaja su pričvršćeni uskom pamučnom trakom.

Traka je presavijena na pola, formirajući petlju u koju se uvlači prvi izlazni kraj žice. Zatim, držeći traku rukom i čvrsto namotavajući na nju 6-8 okretaja, omča se zateže (slika 13, a). Drugi izlazni kraj namotaja je također fiksiran.

U ovom slučaju, bez namotavanja zadnjih 6-8 zavoja, na okvir se postavlja traka presavijena u petlju, namotaju se posljednji zavoji, koji ovu traku pritiskaju na okvir, i, nakon što je kraj namota prošao u petlju, zategnite omču (sl. 13.6).

Ako namotaj debele žice sadrži mali broj zavoja (ne više od 10), tada se krajevi vodova mogu pričvrstiti trakom dvostranim zatezanjem, kao što je prikazano na sl. 13, c.

U višeslojnim namotajima od debele žice, preporučljivo je napraviti odstojnike od papira nakon svakog reda. Ako okvir nije posebno čvrst, onda svaki sljedeći red treba napraviti jedan ili dva okreta manje, a zatim popuniti praznine između namotaja i obraza okvira kanapom ili koncem. Ovo je važno kada na vrhu ima još drugih namotaja.

Ako se žica prekine tokom namotavanja ili kada je namotaj napravljen od odvojenih komada žice, krajevi žica se povezuju na sljedeći način. Za žice malog promjera (do 0,3 mm), krajevi od 10-15 mm se čiste brusnim papirom, pažljivo uvijaju i lemljuju. Spoj žica se zatim izolira komadom papira ili lakirane tkanine.

Krajevi debljih žica obično se lemljuju bez uvrtanja. Tanke žice (0,1 mm ili manje) mogu se zavariti tako da se krajevi zavrnu za 10-15 mm (bez skidanja izolacije) i zatim se stave u plamen alkoholne lampe, plina ili nekoliko šibica. Povezivanje žica u ovom slučaju smatra se pouzdanim ako se na kraju uvijanja formira mala kugla.

Namotaji napravljeni od tanke žice sa brojem zavoja od nekoliko hiljada mogu se namotati ne zavoj u zavoj, već "na veliko". Međutim, zavoje treba položiti ravnomjerno tako da namotaj nema neravnina i padova. Otprilike svaki milimetar debljine takvog namotaja moraju se napraviti odstojnici od papira.

Za balansiranje dva namotaja ili polunamotaja često se koriste okviri koji su u sredini pregrađeni obrazom. Prvo se namota jedna polovina namotaja, a zatim se okvir okrene za 180 stepeni i druga polovina se namota.

Budući da će zavoji svake polovice namota biti namotani u različitim smjerovima, onda kada su polovice spojene u seriju, njihovi počeci ili krajevi moraju biti povezani. U ovom slučaju, prikladnije je napraviti zaključke iz namotaja sa suprotnih strana okvira.

Namotaji transformatora ili induktora mogu se napraviti bez okvira. Namotaj je u osnovi isti kao i kod okvira, ali su odstojnici između namotaja (ili redova) vrlo široki (tri puta širi od namotaja).

Na kraju namotaja svake sekcije, izbočene ivice zaptivke na uglovima se izrezuju makazama ili sigurnosnom britvom i, savijajući ih, zatvaraju dio rane (slika 14). Krajnje strane namotaja se tada moraju napuniti katranom (iz suhih ćelija i baterija).

Fig. 14. Namotaj transformatora bez okvira.

Vani, ako je gornji red zavoja posljednjeg namota namotan debelom žicom i dovoljno uredno napravljen, zavojnica se može zamotati bez ičega. Ako je gornji namotaj napravljen od tanke žice, pa čak i nije namotan u zavoj, tada zavojnicu treba zamotati papirom ili kožom.

Kako biste lakše razumjeli vodove i slavine tokom ugradnje transformatora, preporučljivo je koristiti višebojne provodne žice. Na primjer, terminale mrežnog namota transformatora učinite žutim, početak i kraj pojačanog namota - crvenim, slavinu od sredine namota za pojačanje i žicu sa ekrana - crnom, itd.

Možete, naravno, koristiti jednobojne izlazne provodnike, ali tada je potrebno staviti kartonsku oznaku s odgovarajućom oznakom za svaki izlaz.

Sklop jezgra i montaža elektroda

Nakon što završite namotavanje transformatora, pređite na montažu njegovog jezgra. Ako su zaključci namotaja napravljeni na jednoj strani obraza okvira, onda se postavlja na stol sa zaključcima prema dolje.

Ako su zaključci napravljeni s obje strane obraza, onda okvir mora biti postavljen tako da najveći broj zaključaka i najdeblji od njih budu na dnu; gornji zaključci se moraju nekoliko puta presavijati i privremeno vezati za namotaj kako ne bi ometali montažu jezgra (slika 15, a). Ovo je posebno važno kada je oblik ploča jezgre urezan na srednjem jezgru.

Ploče jezgra energetskog transformatora se sklapaju bez zazora u poklopac (naizmjenično lijevo, pa desno), kao što je prikazano na sl. 15, b. Jezgra izlaznih transformatora ili filtarskih prigušnica često se sklapaju sa zračnim razmakom, umetanjem ploča samo s jedne strane (slika 15, c).

Da bi ovaj razmak ostao nepromijenjen, traka papira ili kartona se ubacuje u spoj između ploča i preklopa jezgre. Kod umetaka sa zarezom na srednjem jezgru, debljina zazora je određena debljinom zareza.

Fig. 15. Montaža jezgra za transformator. a - priprema okvira sa namotajima za punjenje pločama; 6 - montaža ploča jezgre u "preklapanje"; c - montaža ploča jezgre u spoju sa razmakom; d - montaža jezgre od ploča sa srednjim zarezom jezgra.

Ako okvir nije jako čvrst, potrebno ga je vrlo pažljivo napuniti pločama (posebno na kraju montaže), jer je u suprotnom moguće rezati rukav oštrim rubom srednjeg jezgra i oštetiti namotaj. Da bi se to spriječilo, poželjno je u okvir prozora umetnuti i saviti zaštitnu traku od mekog čelika (Sl. 15, b).

Prilikom sastavljanja jezgra od ploča sa srednjim zarezom za jezgro, potrebno je koristiti pomoćnu vodilicu (slika 15, d), izrezujući je, na primjer, iz jedne ploče jezgra.

Okvirni prozor je ispunjen sa što više ploča. Ako je transformator rastavljen i premotan, tada se prilikom ponovnog sastavljanja moraju koristiti sve ranije uklonjene ploče. Tokom procesa montaže, jezgro treba nekoliko puta pritisnuti umetanjem ravnala ili šipke u okvir prozora za to.

Posljednje ploče, ako su zategnute, mogu se zabiti čekićem, lagano udarajući kroz drvenu oblogu. Nakon toga, okrećući transformator u različitim smjerovima i postavljajući ga na ravnu površinu, potrebno je obrezati jezgro laganim udarcima čekića kroz drvenu oblogu.

Jezgro, nakon njegovog sklapanja, treba dobro zategnuti. Ako na pločama ima rupa, onda se povlači vijcima kroz gornje trake ili kvadrate (sl. 16, a i b).

Uz to, možete ugraditi i štit s laticama za lemljenje izlaznih krajeva namotaja.

Core mala velicina, sastavljen od ploča bez rupa, može se spojiti jednim zajedničkim držačem izrezanim od tankog mekog čelika (Sl. 16, c).

Vrlo je zgodno pričvrstiti transformator i zategnuti njegovu jezgru da bi se koristila šasija na koju će se transformator instalirati. U šasiji je izrezan prozor za prolaz donjeg dijela zavojnice sa vodovima, ugrađen je transformator i jezgro se provlači vijcima kroz zajednički okvir (sl. 16, d).

U ovom slučaju, izlazni krajevi su spojeni na odgovarajuće dijelove kruga ili direktno ili kroz štit instaliran na šasiji s kontaktnim laticama.

Fig. 16. Montaža transformatora. a i 6 - transformatori sa kontaktnim štitovima, zategnuti vijcima pomoću traka i kvadrata; c - transformator, zategnut držačem (štipaljkom); g - transformator, pričvršćen između šipke i šasije.

Najjednostavniji testovi

Transformator, nakon namotaja i montaže, mora biti ispitan. Energetski transformatori se ispituju spajanjem primarnog (mrežnog) namotaja u mrežu.

Da provjerim odsustvo kratki spojevi u namotajima transformatora može se preporučiti sljedeća jednostavna metoda. Mreža je povezana serijski sa primarnim namotajem / ispitivanog transformatora električna lampa L (Sl. 17), dizajniran za odgovarajući mrežni napon.

Za transformatore snage 50-100 W uzimaju lampu od 15-25 W, a za transformatore od 200-300 W - lampu od 50-75 W. S radnim transformatorom, lampa bi trebala sagorjeti otprilike "četvrtinu sjaja".

Ako je u isto vrijeme jedan od namotaja transformatora kratko spojen, lampa će izgorjeti gotovo punom toplinom. Na ovaj način se provjerava integritet namotaja, ispravnost zaključaka i odsustvo kratkospojnih zavoja u transformatoru.

Nakon toga, pazite da terminali namotaja nisu zatvoreni, primarni namotaj transformator se mora uključiti na jedan ili dva sata direktno u mrežu (zatvaranjem lampe L sa Vk prekidačem). U ovom trenutku voltmetrom možete mjeriti napon na svim namotajima transformatora i uvjeriti se da su njihove vrijednosti u skladu s izračunatim.

Fig. 17. Šema za ispitivanje namotaja transformatora.

Osim toga, potrebno je ispitati pouzdanost izolacije između pojedinačnih namotaja transformatora. Da biste to učinili, jedan od izlaznih krajeva namotaja za povećanje II mora zauzvrat dodirnuti svaki od izlaza mrežnog namotaja 1.

U tom slučaju napon pojačanog namotaja, zajedno s naponom mrežnog namotaja, djelovat će na izolaciju između ovih namotaja.

Na isti način, dodirujući izlazni kraj pojačanog namota II sa izlaznim krajevima drugih namotaja, testira se i izolacija ovih namotaja. Odsustvo iskre ili slabog varničenja (zbog kapacitivnosti između namotaja) istovremeno pokazuje adekvatnost izolacije između namotaja transformatora.

Ispitivanje transformatora mora biti obavljeno pažljivo, vodeći računa da se ne dođe pod visoki napon pojačanog namotaja.

Na isti način se ispituju i druge vrste transformatora (izlazni itd.) sa namotajima dovoljno velikog broja zavoja. Mjerenjem napona na namotajima transformatora moguće je odrediti omjer transformacije.

Uvjereni kao rezultat ispitivanja da je proizvedeni transformator u dobrom stanju, potonji se može smatrati spremnim za ugradnju i ugradnju.

Referentne tabele

Tabela 1. Karakteristike bakrenih emajliranih žica PEL i PSHO.

Tabela 2. Broj zavoja po centimetru dužine neprekidnog namotaja.

Tabela 3. Podaci izlaznih transformatora nekih radio prijemnika.

Ovaj članak ne tvrdi da je bestseler popularno-naučne literature, već prije vodič za početnike. Članak opisuje sam proces namotavanja, a ne njegov proračun.

Prije ili kasnije, u praksi svakog radio-amatera, postavlja se pitanje kako napajati određeni uređaj. Najpopularnija ULF snaga je 2 * 100 ili 2 * 200. Zbog toga najbolja opcija postoji "krofna" za 150 vati ukupne snage, u prvom slučaju je potreban jedan za 2 kanala, u drugom par za dupli mono. Toroidalni transformator ima najbolji omjer veličine i snage, visoku efikasnost i minimalnu buku. Zato ih audiofili toliko vole. Razmotrite detaljnije proces namotavanja ovog tipa transformatora.

Glavna stvar koju bi osoba koja namotava transformator trebala znati i što je najvažnije razumjeti:

• dužina žice (broj zavoja) je napon;
• poprečni presjek vodiča je struja kojom se može opteretiti;
• ako je broj zavoja u primarnom krugu mali, onda je to dodatno zagrijavanje žice;
• ako je ukupna snaga nedovoljna (potroši se više nego što je moguće), ovo je opet toplo;
• pregrijavanje transformatora dovodi do smanjenja pouzdanosti.

Dakle, šta je potrebno za namotavanje:

1. Transformatorsko željezo u obliku torusa (u daljem tekstu ću napisati gdje ga nabaviti);
2. Cjevovod laka (potrebna je žica za namotavanje za namotaj transformatora);
3. Traka za maskiranje (papirna);
4. PVA ljepilo;
5. Traka od tkanine ili kiperka;
6. Komadi žice u izolaciji;
7. Na kraju, ali ne i najmanje važno, želja.

TRANSFORMER IRON

Neću govoriti o tome kako izračunati snagu željeza za ovo, već ima puno članaka ... Izračunavanje snage je teško s praktične točke gledišta, jer nije poznat razred čelika i kvaliteta njegove proizvodnje. Dakle, dva jezgra sa istom ukupnom težinom imaju različite parametre. Razmotrimo primjer namotavanja jezgra na već "korišćeno" jezgro. Jedna od najlakše nabavljenih jezgri, čija je kvaliteta vrijedna pažnje. Jezgro sovjetskog stabilizatora "Ukrajina-2" (SN-315). Svojevremeno ih je puno izgorjelo, a na tržištu možete dobiti takav uređaj za 20 UAH ... Zanima nas torus. Ova krofna je namotana aluminijskom lakiranom cijevi, nemilosrdno je namotavamo (ili grizemo), treba nam jezgro (pažljivo da ne oštetimo jezgro). Aluminijumska žica se može koristiti za druge svrhe (uvrtanje metle ili žice), ili kao u mom slučaju topim je za druge svrhe (izrada radijatora). Nakon namotavanja dobija se prekrasna jezgra dimenzija 96-54-32 mm, odnosno vanjskog, unutrašnjeg prečnika i visine. Ispod je primjer takvog jezgra ( Fig.1 ). Ukupna snaga takvog jezgra je najmanje 120 vati (testirano u praksi).

Prije namotavanja potrebno je peglu pripremiti za namotavanje. Ako pogledate uglove transformatora, onda uzmite da su pod uglom od 90 stepeni, na tim tačkama će se žica saviti i lak će se oljuštiti, tako da ne bi bilo potrebno obraditi uglove sa fajl, zaokružujući ih što je više moguće (razumijem tu lijenost ali neophodno). Minimalni radijus kruga je 3 mm. Slika 1 pokazuje da su uglovi već obrađeni, a torus je spreman za namotavanje. Mali trik, kada obrađujete uglove turpijom, potrebno je izbjeći lizanje čelika kako slojevi ne bi ostali zatvoreni jedan za drugog! Da biste to učinili, pomaknite datoteku duž smjera transformatorske trake. Nakon obrade, preporučujem da pogledate uglove za zatvaranje slojeva i da ih modificirate malom datotekom.

Da bi se jezgro izolovalo od namotaja, potrebno ga je izolovati TKANINOM elektro trakom (ili kiperkom impregniranom parafinskim voskom). Bolje je koristiti električnu traku širine oko 25 mm (slika 2), tada će postojati maksimalna pokrivenost metala u jednom sloju, što štedi prostor u prozoru. Ne zatvaramo kraj namotaja (čitajte dalje).

Nakon ovih operacija, jezgro je spremno za namotavanje i prelazimo na sljedeći korak.

lak cijev

Lakiranjem nazivam električni provodnik čija je izolacija lakirana (prema kulturnom namotaju ili žici za namotavanje). Postoje različite marke PEV, PEV-2, PET-155 i drugih. Preporučujem korištenje PEV-2, bogate narandžaste boje. Takodje, zica se jako dobro pokazala, veoma tamnog izgleda (PEL), boje trule trešnje, ova ima debeo sloj izolacije, sto omogucava da se koristi za visokonaponske transformatore (vise od 500V). Na primjer, žica PEV-2 promjera 1,6 mm ima debljinu izolacije od oko 0,06-0,07 mm, a "crna" žica 0,1-0,11 mm.

Proračun poprečnog presjeka žice je vrlo zanimljiv proces. Na internetu postoji mnogo literature o ovoj temi i neću pisati o svakojakim proračunima i suptilnostima (Google u pomoć). U zavisnosti od gustine struje koju odaberete, postojaće različita sekcijažice. Glavna stvar koja je potrebna je pravi omjer snage. Potrebno je da snaga sekundarnog namota ne prelazi kapacitet primarnog. Kao što znate, efikasnost transformatora u obliku torusa je vrlo visoka i iznosi oko 97%, stoga, kada se namota torus snage 200 vati, gubitak od 6 vati je sitnica koja se može zanemariti. Pretpostavljamo da je snaga primarnog namotaja veća ili jednaka snazi ​​zbira svih sekundarnih namotaja.

Primjer izračuna. Potrebno je namotati transformator. Primarni namotaj je projektovan za 220V. Postoje dva sekundarna namota od 28V svaki. Primarna žica prečnika 0.6mm lakirana. Debljina laka je oko 0,06 mm, a "čisti" prečnik žice primarnog namotaja je oko 0,54 mm. Zamijenite u formuli za površinu kruga i dobijete poprečni presjek od 0,228 mm 2 (ako ne znate kako sam to izračunao, onda kupite pojačalo i ne mučite se). I tako za proporciju dobijamo 220V / 28V * 2 = 3,92, što znači da bi sekundarni namotaj trebao imati poprečni presjek 3,92 puta deblji od primarnog namota. Kao što vidite, nisam koristio snagu i, shodno tome, gustoću struje. Svako uzima gustoću struje koju smatra ispravnom (za sebe uzimam 4A / mm 2, a moje misli potvrđuju pravi test transa, koji ću dalje opisati).

Za gore opisano jezgro, bolje je koristiti primarnu žicu promjera najmanje 0,6 mm. Žica ovog poprečnog presjeka i potrebne dužine može se naći u starim cijevnim televizorima, u obliku petlji za demagnetizaciju. Na tržištu uvijek ima ljudi koji se bave kupovinom starih televizora (“hoarders”), mogu pronaći potrebnu žicu. Na tržištu imamo dvije vrste petlji: male i velike, manje za 20 UAH, velike za 50.

Malog promjera, takvi televizori koriste po 2 komada. Promjer takve poludemagnetizacijske petlje je oko 40-50 cm, poprečni presjek vodiča je negdje oko 0,6 mm. Uz visokokvalitetno polaganje, ova petlja je dovoljna za namotavanje primarnog namota jednog torusa s marginom od nekoliko metara.

Ako koristite veliku petlju, tada je dužina žice doslovno jedan i pol puta duža od male, pa je isplativije kupiti male petlje. Ponekad petlja naiđe na cijev, TV u boji, dužina žice u takvoj petlji je slična, ali poprečni presjek žice može doseći 0,7 mm. Ako ga dobijete, onda imate sreće.

I tako ste našli petlju za demagnetizaciju, u pravilu je omotana zaštitnom krpom (krpe trakom), a na vrhu prozirnom trakom ili elektro-trakom. U blizini žičanih vodova nalazi se spoj na koji možete zakačiti i lagano odmotati omču. Nema potrebe rezati, rezati, kidati izolaciju, možete oštetiti žicu, osim toga, još nam je potrebna ova izolacija. Nakon namotavanja, ostaje nam prekrasna žica koja se može koristiti. Neki premotaju žicu do "šatla", ja lično to ne radim, zašto još jednom savijati žicu, ako je već željeni oblik, osim toga, ako namotate male torove, šatl će zauzeti više prostora i možda se neće popeti kroz prozor, a i oštetiti lak. Prije nego što počnete da je namotate, morate napraviti zavoje kako se žica ne bi razdvojila. Da biste napravili zavoje, potrebno je uzeti komade jednožilne žice (po mogućnosti u PVC izolaciji) dužine 5-7 cm. Omotamo petlju u krug od malo zategnutog koraka, a zatim tokom namotavanja, da biste dodali (premotali žice), samo treba da skrolujete ovu oprugu i žica će se odvojiti (vidi sliku Sl. 3).

Sada naša petlja ima jedan kraj izvana, a drugi je negdje unutra, potreban nam je vanjski. Dalje, vratimo se na peglu koju smo već obradili i omotali selotejpom ili kiperkom. Zapamtite da nismo zapečatili ivicu, zato (vidi sliku 4). Na strani gdje će biti vrh transa (vodovi idu gore), na uglu torusa napravimo rez u sredini izolacijske trake i tu provučemo cijev za lakiranje već izolovano, to će biti slavina početka namotaja. Neki preporučuju da se komad fleksibilne žice zalemi u izolaciju i napravi takva slavina. Ova opcija mi ne odgovara jer na ovaj nacin ne znam koja je zica u primarnoj, a ni posle deset godina sam je merio mikrometrom i znas sta mozes da uberes od nje, a sa slavinom ko zna kakva je to sekcija. Iako je na vama.

Napravimo kablove za žicu. Stezaljke namotaja moraju biti "pojačane" dodatnom izolacijom. Za ove stvari vrlo je prikladna PVC izolacija (sovjetska bijela), ali je još bolja izolacija od žice potrebnog presjeka. Možete koristiti termo skupljač, ali bolje je koristiti PVC ili izolaciju, jer se prva savija na jednom mjestu, što nam baš i nije potrebno, pokušavamo se zaštititi od toga da se žica ne pokida isključeno. Za skidanje izolacije preporučujem uzimanje žice koja ima dodatnu izolaciju u vidu niti omotane oko vodiča. U ovom slučaju, nit ne daje jaku vezu između PVC-a i bakra i omogućava vam da povučete izolaciju. Da biste lakše zategli žicu, morate je malo saviti (na 45 stepeni). Preporučujem da se izolacija "razvuče" i upotrebi. ( sl.2).

Domaće žice za namotavanje

Najviše se koriste žice za namotaje u emajliranoj izolaciji na bazi sintetičkih lakova visoke čvrstoće s temperaturnim indeksom (TI) u rasponu od 105 ... 200. TI se podrazumijeva kao temperatura žice pri kojoj je njen vijek trajanja najmanje 20.000 sati.

Bakarne emajlirane žice sa izolacijom na bazi uljnih lakova (PEL) proizvode se s promjerom jezgre od 0,002 ... 2,5 mm. Takve žice imaju visoke karakteristike električne izolacije, koje su praktično neovisne o vanjskom utjecaju povišenih temperatura i vlage.

Žice tipa PEL karakteriziraju velika zavisnost od vanjskog utjecaja rastvarača, u odnosu na žice sa izolacijom na bazi sintetičkih lakova. PEL žica za namotaje se može razlikovati od drugih čak i po spoljašnji znak- Emajl premaz je blizak crnoj boji.

Bakrene žice tipa PEV-1 i PEV-2 (proizvedene s promjerom jezgre od 0,02 ... 2,5 mm) imaju izolaciju od polivinil acetata i odlikuju se zlatnom bojom. Bakarne žice tipa PEM-1 i PEM-2 (s istim prečnikom kao PEV) i pravougaone bakarni provodnici PEMP (presek 1,4...20 mm2) imaju lakiranu izolaciju na polivinil-formalnom laku. Indeks "2" u odgovarajućoj oznaci PEV i PEM žica karakterizira dvoslojnu izolaciju (povećana debljina).

PEVT-1 i PEVT-2 su emajlirane žice sa temperaturnim indeksom 120 (prečnik 0,05 ... 1,6 mm), imaju izolaciju na bazi poliuretanskog laka. Ove žice se lako instaliraju. Prilikom lemljenja nije potrebno skidati lakiranu izolaciju i nanositi fluksove. Dovoljno je običnog lema marke POS-61 (ili sličnog) i kolofonija.

Emajlirane žice sa izolacijom na bazi poliesteramida PET-155 imaju TI jednak 155. Proizvode se sa provodnicima ne samo okruglog poprečnog preseka (prečnika), već i pravougaonog (PETP) tipa prečnika provodnika 1,6-1 1,2 mm2. U pogledu svojih parametara, PET žice su bliske žicama tipa PEVT o kojima smo gore govorili, ali imaju veću otpornost na toplinu i termički udar. Stoga se žice za namotaje tipa PEVT i PET, PETP mogu posebno često naći u snažnim transformatorima, uključujući transformatore za zavarivanje.

PROCES NAMOTAJA

Za navijanje transa trebaće vam 4-5 večeri i 2 sata vremena, zašto ćete dalje razumeti zašto najmanje 4 dana.

Već smo pokrenuli jedan kraj žice i pritisnuli ga. Tada počinje najturobniji zavoj. Preporučujem ovako namotavanje. Ulazimo u trans (za sada peglamo), navlačimo rukavicu ili u ruku uzmemo neku krpu od prirodne tkanine. Sjedamo na sofu ili krevet, palimo film koji smo već gledali ili muziku (da ne budemo previše ometani) i počinjemo namotavati. Svaki zavoj uvlačimo u željezni prsten. Morate namotati zavojnicu na zavojnicu iznutra (neki to uspijevaju izvana, ne mogu zamisliti kako).

Radi lakšeg brojanja okreta, bolje ih je grupirati u 5 ili 10 okreta. Žicu je potrebno povući ne jasno okomito (isprekidana crvena linija) na tangentu (čisto crvena), već blago nagnuto prema namotu (žuto), kao da unutrašnji dio namota ide ispred vanjskog (slika 5. ). Tako će se žica za namotavanje, kada se rastegne, sama pritisnuti na druge već položene zavoje. Ako imate savijenu žicu, neće se savršeno uklopiti, tako da bi trebala biti što je moguće ravnija, za to, tokom namotavanja, morate je snažno povući, čime je ispraviti. Zato su potrebne rukavice ili krpe, ako se rukavice ne koriste onda se prsti i dlan vrlo brzo umaraju i bole. Ako namotate žicu s poprečnim presjekom većim od 1,5 mm (vrlo tvrdo), onda preporučujem da se žica lagano savije pod zatezanjem radi lakšeg ispravljanja.

(Otac mog prijatelja navija zavarivače na 50 herca, sekundarna kafana rukama savršeno ravnomjerno stavlja bakrene 35 kvadrata, pa prstima savija 5 kopejki Ukrajine u knedle).

Prilikom namotavanja žica se provjerava ima li nedostataka, posebno na mjestima savijanja, ako je lak slomljen, onda je prekrivamo pažljivo izolacijskom kapom s lakom ili bojom (u ekstremnim slučajevima, običnim lakom za nokte).

Kada je sloj namotan do kraja. Između slojeva potrebno je napraviti međuslojnu izolaciju. Imao sam sreće i imam nešto od lakirane tkanine, a tkanina je takva da se rasteže i natopljena je nečim ljepljivim. Ako se takav zalijepi jedno za drugo (formira), onda ga je vrlo teško razdvojiti. Prsti joj se drže zajedno. Takva lakirana tkanina je idealan izolator, osim toga, namotaj ne zvecka čak ni kada je preopterećen. Ali vrlo malo ljudi to ima. Iste funkcije izolatora vrlo su dobro implementirane pomoću ljepljive trake.

Nakon što je sloj namotan, uzimamo ga i izoliramo ljepljivom trakom. Pravimo trake širine oko 15 mm. I ovim trakama u početku omotamo trans kako bismo izolirali unutrašnjost namotaja žice (s unutarnje strane krofne). Zatim izoliramo praznine sa vanjske strane krofne. Kao rezultat izolacije ljepljivom trakom, ispada da će iznutra izolacija slojevima biti dvostruko deblja, a izvana će biti jednostruka. Nakon zamotavanja potrebno je velikodušno podmazati torus PVA ljepilom, to se radi kako bi nečega ljepljiva traka se nije odmotala, a također će postati jača i kao čvrsta. Osim toga, ljepilo će držati namotaje tako da ne "zuji". Ne treba da vam bude žao ljepila, namažite ga prstom i lagano protrljajte. Nakon toga, torus se mora osušiti. Torus obično namotam uveče, nakon namotavanja sloja ga impregniram ljepilom, a sam torus, za dobru cirkulaciju zraka, stavim na igličasti radijator. Tokom noći, torus se suši i može se dalje namotavati. Zbog toga je potrebno minimalno 16 sati za namotavanje (16 sati - 4 sloja). Ako je potrebno, možete ubrzati proces sušenja fenom. Namotavamo sljedeći sloj ... sam proces namotavanja je sličan i ne razlikuje se. Na kraju namotaja kraj namotaja se postavlja u istu izolaciju kao i na početku namotaja. Zatim fiksiramo kraj namota ljepljivom trakom, izoliramo namotaj ljepljivom trakom i natopimo ljepilom.

Postoji još jedna dobra opcija za izolaciju između slojeva. Biće jako dobro ako prilikom namatanja koristite papir za pečenje (pergament) isečen na iste trake i zatim umotan. Kao rezultat toga, trans će morati biti impregnirani, ali zapravo kuhan na parnom kupatilu s mješavinom 50:50, odnosno parafin:vosak. Okupljamo se u loncu na parno kupatilo, sakupimo vodu i stavimo da proključa (potrebna nam je para). Odozgo postavljamo posudu u koju se stavljaju transformator i parafinski vosak. Unaprijed vežemo transformator na žicu, ostavljamo kraj (kada smjesa teče preko ovog konca, transformator morate natopiti kao vrećicu čaja u šoljicu). Kada umočite transformator, morate biti oprezni da kapljice voska ne padnu na plamen, vrlo je zapaljiv !!! Ranije su izlazni transformatori za cijevne ULF-ove bili impregnirani upravo takvim "otapanjem", iako su impregnirani i drugi visokokvalitetni transovi. Kada se smjesa zagrije, ima vrlo visoku tečnost skoro kao voda, zbog čega papir postaje bukvalno zasićen parafinom i voskom. Međutim, ova opcija u početku neće biti efikasna ako je trans zagrijan (topao) na temperaturi od 50 stupnjeva, vosak je već prilično mekan i neće spriječiti žicu od vibracija od 50 Hz, iako će djelovati kao dielektrik. (Istina, upravo zbog vibracija ižice se istroše i dobije se zatvorena petlja, što dovodi do oštećenja već tokom eksploatacije).

Za impulsne transformatore preporučujem korištenje ne ljepljive trake kao impregnacije, već papira + BF-2 ljepila. Ovo ljepilo se prvenstveno koristi u proizvodnji namotaja zvučnika. Ali i u impulsnom transformatoru se pokazao vrlo dobro. Uz ponovljeno preopterećenje, ni najmanje škripe na frekvenciji konverzije od 15KHz.Odmotavanjem namotaja s okvira, oni su uklonjeni petljom Irina sa 8 je živjela.

Tokom namotavanja, povremeno mjerite struju idle move, za to je potrebno spojiti tester u seriju s primarnim namotajem u načinu rada ampermetra (pročitajte upute za tester). Izmjeriti struju x.x. morate biti vrlo oprezni jer rad sa mreže! Da biste izbjegli bilo kakve hitne slučajeve, preporučujem uključivanje sijalice od 220V u nizu sa primarnom, snage oko 40W. Sijalica će gorjeti ako je broj zavoja vrlo mali, ako je trans pravilno namotan, tada bi trebao imati samo ružičastu nijansu, što ukazuje na nisku struju koja teče kroz nju. Transformator ima velike startne struje, u trenutku pokretanja transformatora preopterećenja mogu dostići 160 puta. Stoga se pokretanje transformatora mora izvršiti ne direktno kroz tester, već uz pomoć "skakača" koji zatim otvarate i struja počinje teći kroz tester. Džamper se može implementirati jednostavnim zatvaranjem sondi testera, koje se zatim otvaraju. Kolika bi trebala biti struja praznog hoda, napisat ću u nastavku.

Za transformatore sa malom potrošnjom struje preporučuje se upotreba otpornika od 10 ili 100 oma (2-5W) koji je povezan serijski sa primarnim namotom. Mjerenjem pada napona na otporniku, koristeći Ohmov zakon, izvucite struju. Ova metoda je poželjnija od prve, ali istovremeno i opasnija pri velikoj potrošnji struje - otpornik se pretvara u ugljen u djeliću sekunde !!!

O tome kako izmjeriti struju x.x. Napisao sam ukratko, sada o značenjima. Trenutna stopa x.x. svaki određuje za svaki trans pojedinačno, ali obično je norma do 50 mA na 230V, iako neki kažu da je 0,5A normalno. Što je struja niža, to bolje! Što je struja mirovanja niža, to je više oblik struje x.x. slično sinusnom. Ako imate trenutni x.x. od 20-50, onda je ovo podnošljivo, recimo C stepen, od 10-20 je četiri, manje od 10mA je jasno pet. Za male tolike, struja će biti mala zbog visokog otpora primarnog namotaja, to se mora uzeti u obzir! Mada kako mi ručno namotati tori manje od sto vati je grozota! Broj zavoja primarnog namota u njima doseže nekoliko hiljada.

Transformator koji sam namotao po mojoj metodi ima struju x.x. jednak 11mA (sa 4 primarna sloja).

Ako sve radite uzastopno, dobit ćete nešto slično:

PROCES ISPITIVANJA I MJERENJA

O tome kako izmjeriti struju x.x. Napisao sam ukratko, sada o značenjima. Trenutna stopa x.x. svaki se određuje za svaki trans pojedinačno, ali obično je norma do 50 mA na 230V, iako neki kažu da je 0,5A normalno. Što je struja niža, to bolje! Što je struja mirovanja niža, to je više oblik struje x.x. slično sinusnom. Ako imate trenutni x.x. od 20-50, onda je ovo podnošljivo, recimo C stepen, od 10-20 je četiri, manje od 10mA je jasno pet. Za male tolike, struja će biti mala zbog visokog otpora primarnog namotaja, to se mora uzeti u obzir! Mada kako mi ručno namotati tori manje od sto vati je grozota! Broj zavoja primarnog namota u njima doseže nekoliko hiljada.

Bit će vrlo korisno pogledati oblik struje praznog hoda u primarnom namotu pomoću osciloskopa. ALI!! ovo se mora uraditi pod veoma posebnim uslovima! Za to je potreban izolacijski transformator (220/220V), dok indukcija mora biti velika nešto nisko ne izazivaju dodatno izobličenje "sinusnog" oblika. I također Latr. Preporučujem da ovaj ispitni predmet obavite samo vrlo iskusnim stručnjacima, posljedice su preplavljene izgaranjem osciloskopa !!!

Koristeći svoje parametre namotavanja, nekoliko sati sam "pucao" 150 vati iz takvog transa (više nije bilo vremena).

Izolirajte primarni namotaj od sekundarnog.

Nakon namotavanja potrebnog broja slojeva primarnog namotaja, približavamo se trenutku namotavanja sekundarnog. Potrebno je vrlo pažljivo izolirati primarni namotaj od sekundarnog.

Ako sekundarni namotaj iznenada izgori, onda su najgore posljedice kvar ULF-a. Ali ako u ovom trenutku sekundarni namotaj nekako "krati spoj" na primarni, onda je to već opasnost po život! Jer sekundarni namotaj transformatora u srednjoj tački je povezan sa tijelom uxa, zamislite da kada okrenete dugme za jačinu zvuka, šokirate se?! Neugodno je, stoga, uzemljenje u utičnici nije željena norma, to je nužnost, ako vam je zdravlje drago, preporučujem da na ovo obratite posebnu pažnju ... (Ovo je bila mala digresija).

Na osnovu činjenice da je REALNO uzemljenje JAKO rijetko u utičnicama, potrebno je izolovati primarni namotaj od sekundarnog što je više moguće. Za ovu operaciju možete primijeniti već narezanu metodu i koristiti ljepljivu traku. ALI debljina sloja mora biti barem udvostručena, a po mogućnosti utrostručena. Štoviše, neophodna je impregnacija ljepilom, ljepilo će dodati elastičnost i dodatni sloj. Više najbolja opcija bit će korištenje posebnih električnih lakova kao što je TsAPON (boja nije važna). U ovom slučaju torus bukvalno natopimo lakom, čak ga možete natopiti! Lak će biti tečniji ako se zagrije, zapon postaje kao voda kada se zagrije i tako dobro impregnira namotaje, izoluje ih i fiksira. Što se primarnog namotaja tiče, ovo je jedna od najboljih mjera, za mene čak i bolja od parafina. Ako ćete koristiti impregnacije, onda je logično da je korištenje svih vrsta ljepljivih traka "žutog transformatora" kontraindicirano, sloj ljepljive trake jednostavno neće dopustiti da dublje curi, za razliku od papira ili lakirane tkanine. Što se tiče "fiksacije" i izolacije sekundarnog namota uz pomoć lakova, kategorički je protiv (odjednom morate premotati sekundar, to neće biti moguće učiniti, osim toga, namotana žica je samo za otpadni metal .)

Ako nema laka, a ljepljiva traka nije impresivna. Bilo bi jako lijepo izolirati namote fluoroplastikom, ovaj materijal je super izolator! Po izgledu izgleda kao film bijele, blago prozirne boje (fotografija ispod).

Glavna karakteristika je da je otporan na toplotu (od minus -268 do +260 stepeni).Kada trebam povećati temperaturu vrha lemilice, jednostavno ga omotam fluoroplastikom da spriječim hlađenje “tijela” lemilice).Takve grožđice se mogu naći samo u specijalnim prodavnicama, iako će u blizini biti J lakirana tkanina, koja je također vrlo dobra. Nemaju svi pristup ovakvim asortimanima, ali ako želite... U ovom slučaju preporučujem preturanje po kantama. Fluoroplastika željenog oblika može se dobiti u kondenzatorima tipa FT. Ako pažljivo demontiramo aluminijsko kućište kondenzatora, tada ćemo dobiti jezgru (sama kondenzator) od fluoroplasta koji nam je potreban čvrsto namotan na takav način. Od kondenzatora od 0,022 mikrofarada možete namotati dva komada od po jedan metar. Za izolaciju primarnog potrebno nam je oko 5-6 metara. Odnosno, tražimo kondenzatore od min 3. Fluoroplastični kondenzatori zvuče jako dobro, pa razmislite prije nego što ih uništite.

Imajte na umu da fluoroplastika neće dozvoliti da se trans namotaj natopi kao ljepljiva traka, pa ako želite natopiti parafinom, učinite to prije nego što se namotaji izoliraju fluoroplastom.

Skrining primarnog namotaja od sekundarnog opisat ću malo kasnije, to je prije u dijelu o visokim stvarima.

Završna završna obrada transa i njegovih pričvršćivača.

Preskačem trenutak namotavanja sekundara, jer je to apsolutno slično procesu namotavanja primara. Što se tiče konačnog završetka, ovdje morate razumjeti neke točke.

Toroidalni transformator je zatvoreni magnetni krug, traka jezgra je namotana u gustu rolu nakon žarenja u peći pod vakuumom. Namotavanje je komplikovano potrebom da se žica provuče kroz prozor. Njegova prednost je u tome što je sama jezgra unutra bez emitovanja nepotrebnih smetnji, jer ih u ovom trenutku pokupi sekundarni trans. Dakle, jezgro transgrubljeg komada željeza je unutra, a meka bakrena žica, otvorena krhkim lakom, hrabro ga štiti (komad željeza). Tijelo toroida je vrlo osjetljivo na oštećenja izvana. Pad torusa sa pristojne visine može ga "ubiti" uz pomoć namotaja kratkog spoja. Dok transe kao što su PL ili W-oblika, naprotiv, štite sekundarni namotaj. Dakle, fiksiranje TS-nick-a je mnogo lakše jer se može i treba vrlo snažno stisnuti metalnim sponama kako bi se smanjio zazor u jezgri, a samim tim minimizirali gubici i šum-vibracije ploča. Mnogo je teže popraviti toroid, tačnije, barem opcije. Prije nego što završite završnu obradu transa, morate jasno razumjeti kako će trans biti pričvršćen za tijelo.

Pa ipak, koje opcije za izolaciju-završnu obradu:

Alternativno, možete koristiti prozirnu traku u koju je upakovana petlja za demagnetizaciju (usput, neke petlje su bile omotane fluoroplastikom, provjerite imate li sreće). Rezultat su jako lijepe peciva (može se vidjeti namotavanje i prekrasna žica). Ali povećana temperatura transformatora će omekšati izolaciju, snižavajući time njen nivo čvrstoće. Ali to nije poenta! Kada transformator izolirate "filmom", nivo prijenosa topline dramatično opada, a torus se može više zagrijati. Mislim da svi pokušavaju da kupe stvari prirodni materijali, pokušavajući izbjeći sintetiku, jer u njoj tijelo "ne diše" i osoba se znoji... pa zašto bi torus izdržao. Za ove stvari je prikladnija upotreba zaštitne trake (list izrezan na trake J). Da bi bio još jači, namočim ga u taj PVA ljepilo prije namotavanja. Zatim namotavam torus, dok namotavam istiskuje višak. Nakon sušenja formira se dobar, oštar okvir od krpe... Ako iznenada treba da se odmotate, samo je potopite na neko vrijeme. Dopuštene su i opcije tretmana (za već namotan transformator) bojom, alkidnom i na bazi vode, ili posebnim lakovima.

Koje opcije montaže?

Jedan od očiglednih načina pričvršćivanja torusa je pričvršćivanje vijkom koji se provlači kroz sredinu torusa. Prilikom pričvršćivanja na ovaj način vodite računa da kroz vijak, a zatim i dno kućišta, nakon što se uz zidove kućišta, gornji poklopac može formirati zavojnica čiji je presjek jednostavno lud (zavisno od prečnik montažnog vijka). Ni u kom slučaju nemojte pričvrstiti torus na donji i gornji poklopac, formirajte zatvorenu petlju i spalite torus!

Osim toga, u razmaku između pričvršćivača i gornji poklopac smetnje će biti izazvane jer je vijak gvožđe (magnet). Što je manji jaz, to je viši nivo. Nije neuobičajeno reći da bez omota ULF svira sve savršeno, nema pozadine, prekrijem ga omotom i pojavi se luda pozadina. Smetnje se induciraju, kako bi se izbjegle takve smetnje, potrebno je koristiti pričvrsni vijak od dijamagnetnih materijala, na primjer, mesing se dobro pokazao ... (ali ne zaboravite na mogućnost formiranja zavojnice kroz kućište ).

Sada se morate nekako nasloniti na namotaj torusa, dok kontaktna površina treba biti maksimalna, kako biste smanjili pritisak na žicu. Za ove svrhe koristim stražnju podlošku i jezgro iz magnetnog sistema zvučnika, sve što je potrebno je izbušiti rupu u jezgri i izrezati navoje, nakon čega se dobija vrlo dobar pričvršćivač (fotografija ispod).

Također možete izrezati komad tekstolita ili gitinaksa debljine 3 mm ili više, dati mu oblik za maksimalni kontakt "podloške" s površinom torusa. Morate koristiti brtvu između "podloške" i tijela torusa. Da biste to učinili, koristite gumu, čija debljina treba biti najmanje dvostruko deblja od promjera sekundarnog namota (pogodite zašto), kreveta i odozdo i odozgo. Prilikom izrade ove podloške moguće je predvidjeti ugradnju bakrenih zakovica za fiksiranje provodnika na "stezaljku". Ako neko ne razumije, postoji fotografija takvog dizajna.

Malo je vjerovatno da će promjer klina ili zavrtnja koji je provučen kroz centar torusa odgovarati prečniku prozora. Da đevrek ne bi leteo na ovom vijku kao obruč na balerini, morate ga ili omotati električnom trakom (do željenog prečnika) ili možete koristiti debelu gumu u obliku stošca. Vozači će bez problema pronaći ovu vrstu žvake, na primjer, žvakaća žvakaća iz VAZ2107 mlaznog stabilizatora ili amortizera, ima pravi oblik i košta peni.

Nerijetko, u fabričkim verzijama, prozor se puni smjesom umetanjem čahure, za koju je pričvršćen torus. U praksi, radio-amateri ovo (obično) ne koriste jer, opet, nije moguće rastaviti torus bez oštećenja žice. Kod kuće se takav utikač može implementirati pomoću epoksida.

Druga opcija za montažu "pauka". Zapravo, napravljen je isti poklopac, samo velika podloška. Njegov oblik je obično kvadratni poklopac od željeza ili tekstolita, rubovi strše izvan granica vanjskog dijela transformatora. U ovim uglovima se izbuše rupe i uz pomoć vijaka se privlače za telo, tako da ne provlačite vijak kroz centar i stvarate nedovršeni namotaj kroz ULF telo.

JAKO bi bilo dobro napraviti gvozdenu "lonac sa poklopcem" od debelog čelika (min 2mm) za toroid, u koji bi se stavio torus i napunio je smjesom npr. parafinom ili voskom (ili istim epoksidna smola), iako se nakon epoksida neće rastavljati. Na ovaj način se rješava ne samo problem pričvršćivača, već i zaštita od smetnji. (Fotografija sličnog dizajna je ležala na kompjuteru, ne sjećam se autora, ali mislim da se neće uvrijediti).

Malo o skriningu.

Između primarnog i sekundarnog namotaja bilo bi dobro postaviti zaštitni namotaj. U idealnom slučaju, ovaj namotaj bi trebao praktički pokriti sve vidljive dijelove toroida, blokirajući magnetske fluksove na putu od jezgre (primarnog namota) do sekundarnog. Jedan kraj zaštitnog namotaja mora biti "u zraku", a drugi je spojen na meku (tijelo) pojačala (ponekad preko otpornika do 10 oma). Prvi kraj se može dobro izolirati i ostaviti unutar torusa. Drugi, onaj koji se nalazi na tlu kućišta, treba izvući upredenom fleksibilnom žicom.

U idealnom slučaju, namatanje treba obaviti bakrenom trakom širine oko 15-20 mm, koja je obostrano izolirana lakiranom tkaninom, elektro-trakom ili fluoroplastikom, možete koristiti i ljepljivu traku, ali vrlo pažljivo da se ne pokida i ne praviti mikro pukotine (i na traci i na izolatoru) koje će probiti napon. Zaštita na ovaj način zauzima puno prostora i stvara mnogo praznina koje ometaju prijenos topline, dodajući zujanje i "uzalud" udaljavaju sekundar od jezgre. Biće ekonomičnije ako namotate ekran žicom promjera oko 0,6 mm. Ali ako je jezgro vidljivo, onda budite sigurni da će smetnje proći kroz ove „prozore“, odnosno ili namotavamo kako bi trebalo da bude vrlo čvrsto u nekoliko slojeva, ili ne radimo prazan posao! Ako je moguće, onda možete napraviti takav ekran, sigurno će biti gore!

Mnogo je bolje zaštititi transformator kao rezultat namotavanja, odnosno kada je transformator potpuno namotan (Iako je, iskreno rečeno, potrebno je podijeliti smetnje prema klasi i vrsti, te posebno razmotriti metode za njihovo rješavanje ). U idealnom slučaju, u ovom slučaju, bilo bi koristiti ne bakrenu traku, već permalloy. Mada ako vas gledaju ciglanim očima na riječ fluoroplast, onda možete sanjati permalloy;). Vrlo je dobro umotati transformator u nekoliko slojeva transformatorskog željeza; željezo iz bilo kojeg transformatora je pogodno za tu svrhu. (Koristim čelik iz starog latra jezgra od 2 amp).

Ovdje je postavljen torus zaštićen transformatorskom trakom metalni poklopac i kuvano u parafinu, struja x.x. 1,5 mA, primarni više od 2500 zavoja, međuslojni fluoroplast, sa sekvencijalnim zavarivanjem u parafinu. Napravio sam ga u šoljici + transformator čelik, ispalo je jako dobro (vidi gore)! Ovaj torus je korišten za rad u pretpojačalu.

Ne isplati se praviti lonac od aluminijuma, neće zaštititi ni od čega. Morate ga napraviti od debelog čelika (najmanje 2 mm), a dobro je i zaštititi ga iznutra bakrom (debljine lima oko 1 mm). Iako on sam nije radio takve stvari (od bakra), ali su autoritativni ljudi savjetovali.

U zaključku, o smetnjama od torija reći ću da toroidi vrlo rijetko stvaraju smetnje na opremi, dok se uočava posebnost da toroidi koji nisu kućni namotani imaju veliku x.x struju. mulj precijenjena indukcija ... Stoga, ako ne budete pohlepni i namotate toroid od podcijenjene magnetne indukcije (povećajte broj zavoja po voltu), onda je malo vjerojatno da ćete naići na problem smetnji od transformatora.

Planirano je da se članak dopuni ovakvim "naglascima" ... do sada vrlo kratko ...

unutrašnji otpor.

Svi transformatori i izvori energije (napajanja) imaju tako apstraktni parametar kao unutrašnji otpor. Šta to znači?! U slučaju transformatora, ovaj otpor će biti jednak aktivni otpor namotaji. Kada priključite opterećenje na trans, struja koja teče i otpor namotaja stvaraju pad napona. Da bi pad napona bio minimalan, potrebno je povećati poprečni presjek vodiča (smanjenjem njegovog otpora). Ali istovremeno je potrebno uzeti u obzir ovu činjenicu tokom rada, da će ukupna snaga namotaja biti veća od ukupne snage jezgre, pažljivo kako ne bi došlo do preopterećenja primarne.

Sekcija namotaja.

Niska indukcija.

Implicitna petlja.

Zaštita i vrste smetnji.

P.S. Moj prvi clanak, pa cak i nedovrsena molba da ne bacam paradajz.. Nema vremena da zavrsim, objavljujem sta sam vec odavno uradio... Sada ovaj bagel uspešno radi u Natalie 2012EA, mozete potražite fotografiju u odgovarajućoj temi i ovdje

Namotaj transformatora je skup zavoja koji se formiraju električno kolo, u kojem se dodaju emfs inducirane u pojedinačnim zavojima. Namotaji transformatora sastoje se od žice za namotaje i izolacijskih dijelova predviđenih dizajnom, koji ne samo da štite zavoje od električnog sloma i sprječavaju njihovo pomicanje pod utjecajem elektromagnetnih sila, već i stvaraju potrebne kanale za hlađenje. Namoti transformatora različitih kapaciteta i napona razlikuju se po vrsti namota, broju zavoja, smjeru namota, broju paralelnih žica u zavoju i shemi međusobnog povezivanja pojedinih elemenata namota.

Prema relativnom položaju na šipki, namotaji se dijele na koncentrične i naizmjenične. Koncentrični namotaji su namoti izrađeni u obliku cilindara i koncentrično smješteni na jezgru magnetnog jezgra. Naizmjenični namotaji su VN i NN namotaji transformatora, koji se naizmjenično mijenjaju u aksijalnom smjeru na šipki. Slika 1 prikazuje koncentrični i naizmjenični raspored namotaja na jezgri magnetskog kola.

a - koncentrična, b - naizmjenična; 1 - jezgro magnetskog kola, 2 - NN namotaj, 3 - VN namotaj
Slika 1 - Položaj namotaja na jezgri magnetskog kola

Glavni element namotaja transformatora je zavojnica u kojoj se inducira emf i koja se, ovisno o veličini struje opterećenja, može napraviti pomoću jedne ili više paralelnih žica. Niz zavoja namotanih na cilindričnoj površini naziva se sloj. Broj zavoja u jednom sloju može varirati od jednog do nekoliko desetina.

Jednoslojni ili višeslojni cilindrični namotaj dobija se namotavanjem jednog (ili više) slojeva žice za namotaje pravokutnog ili okruglog presjeka. Najjednostavniji je jednoslojni namotaj napravljen od pravokutne žice (slika 2, a). Sloj namotaja sastoji se od zavoja namotanih duž spiralne linije na papirno-bakelitnom cilindru. Svaki zavoj u sloju je postavljen blizu prethodnog u aksijalnom smjeru namotaja. Zavoji cilindričnog namotaja sastoje se od jedne ili više paralelnih žica koje se nalaze jedna pored druge i imaju isti položaj u odnosu na lutajuće polje transformatora. Obično se namotaj od pravokutne žice ravno namota, ali ako je potrebno, moguće je i namotavanje na rubu.

a - jednoslojni, b - dvoslojni, c - višeslojni od okrugle žice; 1 - zavoji pravougaone žice, 2 - razdvojeni prstenovi za izjednačavanje, 3 - papirno-bakelitni cilindar, 4 - olovni kraj prvog sloja namotaja, 5 - vertikalne šine, 6 - unutrašnji ogranci namotaja
Slika 2 - Cilindrični namotaji

Za poravnavanje spiralne površine ekstremnih zavoja, na njih su pričvršćeni izrezani papirno-bakelitni prstenovi (u obliku "klina"), koji namotaju daju oblik cilindra. Ovi prstenovi štite namotaje od mehaničkih oštećenja i stvaraju nosivu površinu namotaja.

Između slojeva dvoslojnog cilindričnog namotaja (slika 2, b) postavlja se papirna ili elektrokartonska izolacija ili se postavlja nekoliko šina ravnomjerno po obodu, tvoreći vertikalni kanal za hlađenje. Veza između slojeva obično se izvodi prijelazom bez lemljenja.

Jednoslojni i dvoslojni cilindrični namotaji od pravougaone žice najčešće se koriste kao NN namoti za napone do 690 V u transformatorima snage do 630 kVA.

Višeslojni cilindrični namotaj (slika 2, c) je u pravilu namotan od okrugle žice. Namotavanje se vrši gustim slaganjem zavoja jedan u drugi s prijelazima iz sloja u sloj. Namotavanje prvog sloja obično se izvodi na papirno-bakelitnom cilindru. Između sljedećih slojeva postavlja se nekoliko slojeva kabelskog papira. Da bi se povećala rashladna površina, između nekih slojeva namotaja stvara se aksijalni kanal, formiran šinama od elektrokartona ili bukve. Takvi višeslojni namoti se koriste kao VN namoti za uljne transformatore snage do 400 kVA na naponu do 35 kV.

Zavojni namotaj (koji se ponekad naziva spiralni namotaj) sastoji se od niza zavoja namotanih duž spiralne linije, s kanalima između njih. Svaki zavoj se sastoji od jedne (vrlo rijetko) ili nekoliko identičnih pravokutnih žica, postavljenih ravno jedna uz drugu u radijalnom smjeru. Ukupan broj paralelne žice u spiralnim namotima mogu doseći 100 ili više (u snažnim transformatorima). U zavisnosti od struje i, shodno tome, broja paralelnih žica, spiralni namot se može napraviti jednoprolazni, kao što je prikazano na slici 3, a, ili višeprolazni, odnosno ceo namotaj se može sastojati od dva ili više odvojenih spiralnih namotaja. namotani jedan u drugi tokom procesa proizvodnje (slika 3, b). Svaki takav "pokret" može se sastojati od 4-40 paralelnih žica.

a) b)

a - iz jedne žice u zavojnici, b - iz nekoliko paralelnih žica u zavojnici
Slika 3 - spiralni namotaj

Vijčani namotaji su namotani na papirno-bakelitne cilindre ili posebne trnove. Nakon namotavanja, namotaj se skida sa trna i šalje na dalju obradu. Međutim, u svakom slučaju, vertikalni kanal duž unutrašnje površine spiralnog namotaja i kanali između njegovih zavoja formirani su trakama i odstojnicima od električnog kartona.

Paralelne žice spiralnog namotaja raspoređene su koncentrično i nalaze se na različitim udaljenostima od njegove ose. Stoga, ako se ne preduzmu posebne mjere, žice bliže osi će biti kraće, a one dalje od nje duže. Osim toga, položaj ovih žica u zalutalom magnetskom polju bit će različit, odnosno sve će imati različite aktivne i reaktivne otpore, pa će stoga i raspodjela struje između njih biti različita.

Da bi se struja ravnomjerno rasporedila između paralelnih žica i smanjili dodatni gubici, vijčani namotaji su napravljeni sa transpozicijama (pomjeranja žice tijekom procesa namotavanja). Prilikom prebacivanja nastoje osigurati da transpozicija bude savršena, odnosno da svaka žica naizmjenično zauzima sve moguće pozicije unutar jednog okreta.

Koristi se u namotajima vijaka različite vrste transpozicije. Kod jednoprolaznog namotaja sa do 12 žica obično se koristi kombinacija dva tipa transpozicije (slika 4): grupne, kada su paralelne žice podeljene u dve grupe i obe ove grupe se zamenjuju, i opšte, kada se relativni položaj svih paralelnih žica se mijenja. Slika 5 šematski prikazuje ovu metodu usmjeravanja žice. Svaki zavoj ima četiri paralelne žice (1-4), koje su na udaljenosti od 1/4 i 3/4 visine namotaja podijeljene u jednake grupe koje mijenjaju mjesta (slika 4, a); ove transpozicije se nazivaju grupnim transpozicijama. U sredini namotaja se pravi opšti relej kada se sve žice izmjenjuju.

a - grupa, b - generalno (prikazan je dio transpozicije)
Slika 4 - Transpozicija žica u zavojnim namotajima

1-4 - žice
Slika 5 - Šema transpozicije u spiralnom namotu od četiri paralelne žice

Sa više od 12 paralelnih žica u jednosmjernom namotaju, Budeova transpozicija je efikasna i široko korištena; kod dvosmjernog spiralnog namotaja često se izvodi ravnomjerno raspoređena transpozicija, kada je broj permutacija u namotu obično jednak broju paralelnih žica.

Vijčani namotaj ima značajnu krajnju površinu, što omogućava njegovu otpornost na aksijalne sile tokom kratkih spojeva; ima dobru mehaničku čvrstoću i razvijenu rashladnu površinu. Stoga se široko koristi za NN namote s relativno malim brojem zavoja, s velike struje u transformatorima snage 1000 kVA i više.

U posljednje vrijeme sve više široku upotrebu spiralni namoti se dobijaju iz transponovane žice, gde se elementarni provodnici sa izolacijom od laka zamenjuju tokom proizvodnje same žice. Takvi namotaji su tehnološki napredni, imaju male dodatne gubitke i visoku mehaničku čvrstoću.

Kontinuirani namotaji (slika 6) se posebno široko koriste za transformatore. Sastoje se od zasebnih zavojnica (sekcija) namotanih od pravokutne žice, a svaka zavojnica može imati nekoliko zavoja. Na slici 7 prikazan je dio takve zavojnice sa dva zavoja: zavoje ovdje čine dvije paralelne žice. Namotaj ovog tipa naziva se kontinuiranim jer je namotan bez prekida, odnosno prijelaz s jednog namotaja u drugi se vrši kontinuirano, bez obroka. Da biste to učinili, zavoji svake druge zavojnice se pomjeraju tako da je jedan prijelaz (od zavojnice do zavojnice) izvan namotaja, a drugi unutar (slika 8).

Slika 6 - Kontinuirano namotavanje

Slika 7 - Dio zavojnice kontinuiranog namotaja sa dvije paralelne žice u zavoju

1 - eksterni, 2 - unutrašnji
Slika 8 - Prijelazi u zavojnicama kontinuiranog namotaja

U kontinuiranom namotaju može biti do četiri ili čak šest paralelnih žica po zavoju. Također proizvodi transpoziciju žica, međutim, izvodi se u svakoj zavojnici kada žice idu od jedne zavojnice do druge. Kod kontinuiranih namotaja posebno je pogodno napraviti slavine za regulaciju napona. Obično se prave od vanjskih (rjeđe unutrašnjih) prijelaza tako da između dvije susjedne grane postoje zavoji koji odgovaraju kontrolnom stupnju. Kontinuirani namoti odlikuju se visokom mehaničkom čvrstoćom i pouzdanošću, stoga se široko koriste i za niskonaponske namote i za visokonaponske namote u transformatorima različitih kapaciteta i napona.

Namotaji transformatora su izolovani od uzemljenih delova (magnetni krug, rezervoar) i od ostalih namotaja. Ova izolacija namotaja naziva se glavna. Pored glavnog, postoji i uzdužna izolacija namotaja. Uzdužna je izolacija između pojedinih elemenata datog namota - zavoja, zavojnica, slojeva itd .; izvodi se tokom proizvodnje namotaja i ovdje se ne razmatra. Glavna izolacija je, naprotiv, gotovo sva ugrađena tokom montaže transformatora, pa ćemo ukratko razmotriti njene glavne elemente.

Izolaciju namotaja od gornjeg i donjeg jarma osiguravaju uljni kanali i barijere formirane takozvanom izolacijom jarma, koja preklapa površinu jarma okrenutu prema namotima. Izolacija jarma je električna kartonska podloška (barijera) 1 (slika 9) na koju su pričvršćeni odstojnici 2 od presovanog elektrokartona, koji stvaraju potreban uljni razmak.

1 - podloška, ​​2 - brtva, 3 - zakovica
Slika 9 - Izolacija jarma transformatora

Kod presjeka jarma u obliku slova T, za poravnavanje prirubnice grede jarma s ravninom jarma, koristi se takozvana nivelirajuća izolacija, koja popunjava prazninu između grede jarma i izolacije jarma; izrađuje se od bukve, breze ili elektrokartona (slika 10). Izjednačujuću izolaciju od elektrokartona čine ploče u obliku potkovice i segmenta na koje su pričvršćene zaptivke s obje strane.

a - od drveta, b - od elektrokartona; 1 - uzdužna šipka, 2 - rupa, 3 - poprečna šipka, 4 - ploča, 5 - električni kartonski jastučić
Slika 10 - Izolacija egalizacije transformatora I-III dimenzija

U transformatorima veličine I i II za napone do 15 kV, veličina izolacijskog zazora od namota do jarmova je mala, pa su njihovi jaram i izjednačujuća izolacija kombinovani i izrađeni od drvenih dasaka ili jednostavnih električnih kartonskih dijelova .

Namotavanje transformatora vlastitim rukama nije toliko kompliciran proces koliko dugotrajan koji zahtijeva stalnu koncentraciju pažnje.

Za one koji prvi put započnu takav posao, može biti teško shvatiti koji materijal koristiti i kako provjeriti gotov uređaj. Korak po korak upute u nastavku dat će početnicima odgovore na sva pitanja.

Prije nego što pređete direktno na namotavanje, potrebno je nabaviti sve potrebne alate i alate za posao:

Vrste i metode, smjerovi namota namota transformatora prikazani su na fotografiji:

Izolacija slojeva namotaja

U nekim slučajevima potrebno je umetnuti odstojnike između žica za izolaciju. Najčešće se za to koristi kondenzatorski ili kabelski papir.

Sredinu susjednih namotaja transformatora treba čvršće izolirati. Za izolaciju i izravnavanje površine za sljedeći sloj namotaja potreban vam je poseban lak zamotati sa obe strane papirom. Ako nema lakirane tkanine, onda se problem može riješiti uz pomoć istog papira presavijenog u nekoliko slojeva.

Papirne trake za izolaciju trebaju biti 2-4 mm šire od namotaja.

Za provjeru, prije svega, potrebno je utvrditi zaključke svih njegovih namotaja. Korisni savjeti Kako provjeriti rad transformatora multimetrom, pročitajte sljedeći članak.

Akcioni algoritam

1. Učvrstite žicu sa zavojnicom u uređaju za namotavanje, a okvir transformatora - u uređaju za namotavanje. Rotacije rade meke, umjerene, bez ometanja.
2. Spustite žicu sa zavojnice na okvir.
3. Ostavite između stola i žice minimalno 20 cm tako da možete staviti ruku na sto i popraviti žicu. Takođe na stolu treba da budu svi povezani materijali: brusni papir, makaze, izolacioni papir, uključeni alat za lemljenje, olovka ili olovka.
4. Jednom rukom glatko rotirajte uređaj za namotavanje, a drugom - popravite žicu. Potrebno je da žica leži ravno, kalem do zavojnice.
5. transformator izolovati okvir, i provucite izlazni kraj žice kroz otvor okvira i nakratko ga pričvrstite na osu uređaja za namotavanje.
6. Namotavanje treba započeti bez žurbe: morate "napuniti ruku" kako biste mogli slagati okrete jedan pored drugog.
7. Potrebno je osigurati da ugao žice i napetost budu konstantni. Namotavanje svakog sljedećeg sloja "do kraja" ne bi trebalo biti, jer žice mogu skliznuti i pasti u okvir "obraza".
8. Postavite uređaj za brojanje (ako postoji) na nulu ili pažljivo broji okrete usmeno.
9. Zalijepite izolacijski materijal ili ga pritisnite mekanim gumenim prstenom.
10. Svaki sljedeći zavoj je 1-2 okreta tanji od prethodnog.

Za namotavanje zavojnica transformatora vlastitim rukama pogledajte video klip:

Žičana veza

Ako dođe do prekida tokom namotavanja, tada:

• tanke žice (tanji od 0,1 mm) twist and brew;
• krajevi žice srednje debljine (manje od 0,3 mm) treba osloboditi od izolacionog materijala za 1-1,5 cm, uvrnuti i zalemiti;
• krajevi debelih žica (deblji od 0,3 mm) potrebno je malo očistiti i lemiti bez uvijanja;
• izolovati mesto lemljenja (zavarivanja).

Važne tačke

Ako se za namotavanje koristi tanka žica, onda broj okreta mora biti veći od nekoliko hiljada. Odozgo, namotaj mora biti zaštićen izolacijskim papirom ili kožom.

Ako je transformator namotan debelom žicom, tada nije potrebna vanjska zaštita.

Suđenje

Nakon što je namotavanje završeno, potrebno je ispitati transformator u radu, za to bi njegov primarni namotaj trebao biti spojen na mrežu.

Da biste provjerili da li uređaj ima kratke spojeve, spojite primarni namotaj i lampu u seriju na izvor napajanja.

Stepen pouzdanosti izolacije provjerava se naizmjeničnim dodirivanjem izlazni kraj žice svakog izlaznog kraja mrežnog namota.

Transformator treba ispitati vrlo pažljivo i pažljivo kako ne bi došao pod napon pojačanog namotaja.

Ako religiozno slijedite predložena uputstva i nemojte zanemariti nijednu točku, tada ručno namotavanje transformatora neće predstavljati nikakve poteškoće, a čak i početnik se može nositi s tim.

Svi namotaji transformatora prema prirodi namotaja mogu se podijeliti na sljedeće glavne tipove: cilindrični od okrugle i pravokutne žice, vijčani, kontinuirano namotani itd.
Ove vrste namotaja, zauzvrat, mogu se podijeliti prema nizu sekundarnih karakteristika: broju slojeva ili pomaka, prisutnosti paralelnih grana, prisutnosti transpozicija itd.
Jednostavan cilindrični namot je namotaj čiji je poprečni presjek zavoja jedna žica, a zavoji se nalaze bez razmaka na cilindričnoj površini tako da se za prelazak iz bilo kojeg zavoja u bilo koji drugi zavoj morate kretati u aksijalnom smjeru namota.
Cilindrični paralelni namot je namot čiji je poprečni presjek zavoja nekoliko paralelnih žica, a zavoji su smješteni (bez razmaka između zavoja i žica) na cilindričnoj površini tako da idu od bilo koje žice jednog zavoja do bilo koje žice drugog zavoja, morate se kretati u aksijalnom smjeru namotaja.
Dvoslojni prosti cilindrični ili dvoslojni cilindrični paralelni namotaj naziva se namotaj sastavljen od dva koncentrično raspoređena jednostavna cilindrična paralelna namota.
Cilindrični namotaj može se namotati od nekoliko pravokutnih žica. U ovom slučaju, poželjno je uzeti sve paralelne žice istog presjeka. Ako morate kombinirati poprečni presjek zavoja iz različitih žica, onda se preporučuje da uzmete najviše dva različita presjeka žice. Obično se koristi namotavanje "ravno". Dozvoljeno je namotavanje na "ivici", u radijalnom smjeru namotaja, dimenzije obje žice treba odabrati nužno jednake jedna drugoj.
U proizvodnji, pri namotavanju na mašini za namotavanje, cilindrični namotaj je najjednostavniji i najjeftiniji od vrsta namotaja koji se koriste. Cilindrični namotaj pravougaone žice može se koristiti sa poprečnim presekom zavojnice od najmanje 5 mm2, što je jednako minimalnom poprečnom preseku pravougaone žice u poprečnom preseku, što odgovara najmanja gustina struja u bakrene žice donja granica struje namotaja je 15-18 A. Cilindrični dvoslojni namotaj napravljen od pravokutne žice se široko koristi za NN namote trofaznog i jednofaznog ulja energetski transformatori sa snagom po štapu S ≤ 200 kV * A pri naponu namotaja ne većem od 6 kV.
U istim granicama, ova vrsta namotaja se ponekad koristi za VN namote, međutim, u ovom slučaju je prikladniji višeslojni cilindrični namot od okrugle žice.
Cilindrični višeslojni namotaji iz pravokutne žice u jednu ili više paralelnih žica se široko koriste. Za takve namote napon je do 35 kV, a snaga transformatora do 80.000 kV * A.
Koriste se za izradu niskonaponskih namotaja i namotaja visokog napona transformator. Glavna prednost ovih namotaja je njihova jednostavnost, niska cijena i dovoljno visoka električna i mehanička čvrstoća (slika 1).

Rice. 1. Cilindrični namotaji: ali- jednoslojni; b- dvoslojni;
in- višeslojna okrugla žica; 1 - zavojnice pravougaone žice; 2 – razdvojeni prstenovi za nivelaciju; 3 – papirno-bakelitni cilindar; 4 - kraj prvog sloja namotaja; 5 - vertikalne letvice; 6 – grane unutrašnjeg namotaja

Obično je spiralni namotaj namotan na papirno-bakelitni cilindar na šine koje se nalaze duž generatriksa cilindra.
Radijalni kanali između zavoja formirani su međuzavojnim brtvama od izolacionog kartona, nanizanim na šine.
U paralelnom spiralnom namotaju, paralelne žice su namotane oko cilindričnih površina različitih promjera. Kao rezultat toga, aktivni i reaktivni otpori (zbog različite indukcije lutajućeg polja) paralelnih žica su nejednaki. Da bi se izjednačio ukupni otpor žica kako bi se izbjegla neravnomjerna raspodjela struje u vijčanom namotu, potrebno je izvršiti transpoziciju (premještanje) žica (slika 3).

Rice. 2. Namotavanje vijaka: ali- od jedne žice u namotu;
b- od nekoliko paralelnih žica u zavojnici



Rice. 3. Transpozicije žica u spiralnim namotajima: ali- grupa; b– general

Rice. 4. Šema transpozicije u spiralnom namotu od četiri paralelne žice: 1–4 - žice

Vijčani namoti se koriste kao NN namotaji u transformatorima sa naponom na strani NN od 230 V do 15,75 kV uključujući, sa snagom transformatora po šipki od 45 do 350 kV*A.
Zbog jednostavnosti i jeftinosti izrade, najčešće se koristi višeslojni cilindrični namotaj transformatora snage po šipki do 200 kV * A na naponskoj klasi ne većoj od 35 kV.
Raznolikost višeslojni cilindrični namotaj je zavojni namotaj, sastavljen od niza odvojeno lociranih u aksijalnom smjeru namotaja, koji su višeslojni cilindrični namotaji. Izvodi se, u pravilu, od jedne okrugle žice bez upotrebe paralelnih žica. Koristi se za transformator čija snaga po jezgru ne prelazi 350 kV * A, pri struji od 40–45 A, i samo za VN namote.

Rice. 5. Kontinuirano namotavanje zavojnice

Posebna pažnja posvećena je međuslojnoj izolaciji, jer zbog velikog broja zavoja i serijska veza slojeva između susjednih zavoja koji leže u različitim slojevima, nastaju značajna naprezanja. Tako, na primjer, u transformatorima snage po jezgru do 200 kV * A sa naponskom klasom od 3 do 35 kV, ukupni radni napon dva sloja može doseći 5000-6000 V, a ispitni napon 10000-12000 V. Kao međuslojna izolacija, dobri rezultati se dobijaju kablovskim papirom položenim u više slojeva.
Upotreba manjeg broja slojeva debljeg elektrokartona se ne opravdava, jer je karton manje elastičan od kablovskog papira, a pri namotavanju jako rastegnute žice daje pregibe listova, što naknadno dovodi do prodora međuslojne izolacije. .
Jednostavno kontinuirano namotavanje zavojnice naziva se namotaj sastavljen od niza aksijalno raspoređenih i serijski povezanih zavojnica namotanih od pravokutne žice u ravnu spiralu, s radijalnim kanalima za hlađenje između svih ili dijela zavojnica. Visina namotaja jednaka je visini žice.
naziva se paralelnim ako je poprečni presjek svakog zavoja sastavljen od dvije ili više paralelnih žica i broj zavoja u zavojnici je veći od jednog (slika 5).
Namotaj se zove kontinuirano, ako se njegovo namotavanje izvodi jednom (dvije, tri ili više) žice bez lemljenja krajeva serijski spojenih zavojnica. Kontinuirano namotavanje namotaja nema lomova žice i lemljenja.

Zbog svoje visoke mehaničke čvrstoće, lakoće distribucije zavoja namotaja po zavojnicama, lakoće izrade grana za podešavanje, uporedne lakoće namotavanja, odsustva lemljenja između zavojnica i jednostavnosti postavljanja na jezgro, kontinuirano namotavanje namotaja se široko koristi kao VN namotaj za transformatore snage po jezgru od 50 do 20000 kV*A i više, pri strujama opterećenja od 10-15 A i više. Ovaj tip namotaja se koristi i kao NN namotaj pri strujama od 17–20 do 300 A (sl. 6, 7).

Rice. 6. Dio zavojnice kontinuiranog namotaja sa dvije paralelne žice u zavojnici

Rice. 7. Prijelazi u kalemovima kontinuiranog namotaja

Pri naponu od 110 kV i više koristi se samo kontinuirani namotaj zavojnice. Ako je zavoj namota napravljen od nekoliko paralelnih žica, tada je potrebno izvršiti transpoziciju paralelnih žica na isti način kao što se to radi u spiralnim paralelnim namotima.