Gitovanje zidova je faza popravke prije završne obrade, koja se može obaviti ručno. Glavna stvar je odabrati pravi sastav i znati algoritam rada, kako kitati zidove.

Zidni kit se klasifikuje prema nekoliko kriterijuma. Prema sastavu razlikuju se sljedeće vrste sredstava:

• gipsani materijal. Sastav se dobro nanosi, skriva površinske nedostatke i izravnava bazu. Alat se ne skuplja i ima prihvatljivu cijenu. Međutim, materijal se ne koristi u prostorijama sa visoka vlažnost.
• Agent za cement. Proizvod je otporan na vlagu, pa se kompozicija preporučuje za upotrebu u prostoriji s visokom vlažnošću (kupatilo, kuhinja). Nedostatak je visok stepen skupljanja.
• polimerni sastav. Proizvod se lako nanosi, ne skuplja se i otporan je na vlagu. Nedostatak je visoka cijena.

Prema redoslijedu primjene, sredstvo se klasificira na sljedeći način:

• Početni proizvod. To je grubo zrnast sastav. Proizvod se preporučuje za nanošenje na površinu nakon prajmera. Kada se postavi pitanje kako zalijepiti zid od opeke, onda se ovaj sastav ne može izostaviti. Alat sakriva nedostatke i izravnava podlogu zgrade. Sastav se nanosi na zid, slojem od 5 mm, a kod brojnih površinskih nedostataka debljina može biti i 20 mm.
• Konačni sastav je sitnozrnati proizvod. Proizvod se nanosi na površinu nakon čišćenja podloge zgrade i prajmera. Proizvod se preporučuje za upotrebu za izravnavanje površine i bolju završnu obradu. Debljina sloja - 1 mm.
• Univerzalni proizvod. Koristi se i za nacrt i za završni rad.

S obzirom na pitanje kako kitati zidove, potrebno je govoriti o klasifikaciji prema stepenu spremnosti. Suha smjesa i gotov proizvod se izoluju. Drugi alat se koristi odmah nakon otvaranja kante. Materijal je jednostavan za nanošenje, pa se preporučuje da neprofesionalni majstori kitiraju zidove takvim proizvodom. Nedostatak je visoka cijena. Budžetska opcija kit - suha mješavina. Nedostatak je što ga treba kuhati, a za to je potrebna građevinska miješalica ili bušilica sa nastavkom za mikser.

Pored gore navedenih glavnih sastava, razlikuju se i specifični proizvodi:

• Adhezivne smjese. Proizvodi sadrže ulje za sušenje, ljepila i komponente krede. Materijal se lako nanosi i ima visoku čvrstoću.
• Uljni ljepljivi proizvodi. Proizvodi sadrže ljepila, ulje za sušenje, komponente krede, akrilate i plastifikator. Sastav se preporučuje za korištenje za drvo i betonska površina. Materijal se može koristiti samo u zatvorenom prostoru.
• Proizvodi od lateksa. Sastav uključuje kalcitne komponente, plastifikatore i akrilate. Proizvod se preporučuje za unutrašnju upotrebu za drvene i betonske podloge.
• akrilne kompozicije. Kada se postavi pitanje koji je najbolji način za kitovanje površine, mnogi stručnjaci preporučuju ove proizvode, jer su takvi materijali pogodni za sve vrste površina. Akrilni kit- ekološki prihvatljiv proizvod koji ne puca nakon sušenja.
• Fasadni objekti. Sastojci preporučeni za upotrebu rad na otvorenom. Proizvod ima povećanu otpornost na vlagu i otpornost na ekstremne temperature.
• Naftni proizvodi. Proizvodi sadrže kredu i sredstva za sušenje (pomoćne komponente koje ubrzavaju sušenje). Ovaj sastav se preporučuje za upotrebu u prostorijama s visokom vlažnošću. Proizvod se koristi prije nanošenja ulja i boja na bazi vode.

Zašto malterisati zidove?

Za neprofesionalne majstore često se postavlja pitanje - zašto kitovati zidove i stropove? Ovaj korak daje sljedeće rezultate:

• površina je izravnana;
• defekti su maskirani;
• smanjuje se potrošnja završnih materijala (ljepila ili boje);
• pore baze su ispunjene;
• poboljšava prianjanje površine na završnu obradu;
• spriječeno je ljuštenje završnog premaza s podloge;
• produžava se operativni period završne obrade;
• površina je ojačana.

Algoritam za gletovanje

Upute za upotrebu kita zahtijevaju pažljivo proučavanje, posebno ako popravak izvodi amater.

Neophodni alati i materijali

Za nanošenje kompozicije trebat će vam:

• kit;
• prajmer;
• set lopatica za nanošenje kita (kao na slici ispod);
• valjak, četka ili pištolj za prskanje za prajmer;
• brusni papir za brušenje površine;
• posuda za pripremu otopine, ako se koristi suho sredstvo;
• bušilica sa mlaznicom miksera ili građevinskom mešalicom.

Priprema kompozicije

Ako se koristi suhi prajmer, onda smjesu razrijedite vodom u omjerima navedenim na pakovanju, promiješajte i nanesite na površinu. Gotov sastav nije potrebno pripremati. Upotrijebite ga za predviđenu namjenu odmah nakon otvaranja pakovanja. Slična je situacija i sa kitom. Gotov proizvod odmah nanesite na zidove. U ovom slučaju ne možete oklijevati, jer se sastav brzo stvrdne. Ako koristite suhu mješavinu, onda je potrebno pripremiti proizvod:

• stavite kompoziciju u posudu i dodajte joj polovinu potrebne količine vode;
• pomiješajte otopinu bušilicom s mlaznicom za miješanje ili građevinskom miješalicom;
• postepeno dodajte preostalu vodu u sastav;
• promiješajte proizvod alatom.

Nakon 15-20 minuta koristite otopinu za predviđenu svrhu.

Priprema osnove zgrade

Lekcije o kitanju zidova govore da posao počinje pripremom površine. Oslobodite bazu zgrade od stare završne obrade. Zatim očistite površinu od prašine građevinskim usisivačem. Zidove možete pomesti metlom ili četkom i isprati vodom. Nakon toga, premažite bazu otopinom za odmašćivanje i ostavite da se osuši. Zatim nanesite prajmer. Nanesite sredstvo u dva sloja. Nakon svakog nanošenja, napravite pauzu da se kompozicija osuši.

Primjena startera

Nanesite starter nakon što se prajmer stegne. Debljina sloja ovisi o površinskim defektima. Ako podlogu samo treba izravnati, a na zidu postoje male pukotine, onda se nanosi proizvod debljine 5 mm. U prisustvu velikih nedostataka, debljina sloja može biti 2 cm. Nakon svakog nanošenja proizvoda, napravite pauzu da se sastav stvrdne. Zatim očistite bazu. Da biste to učinili, koristite brusni papir. Radite u respiratoru i zaštitnim naočalama da prašina od skidanja ne uđe u gornje disajne puteve i oči. Zatim nanesite prajmer na površinu kako biste očistili bazu zgrade i poboljšali prianjanje zida i materijala.

Površinska obrada završnom masom

Nakon što se prajmer osuši, nanesite završni kit. Kompozicija će konačno izravnati površinu i dati zidu glatkoću. Debljina sloja - 1 mm. Kada se proizvod stvrdne, očistite površinu brusnim papirom. Nakon brušenja, temelj zgrade ponovo premažite. Nanesite prajmer u dva sloja. Nakon što se prajmer osuši, možete preći na sljedeću fazu rada.

Video u ovom članku će vam pokazati kako pravilno kitirati zidove.

trošak kita

Kada je riječ o tome koliko košta kitiranje zidova, važno je shvatiti da cijena ovisi o vrsti sastava, proizvođaču i pakiranju. Gotov sastav je skuplji od suhe smjese. Osim toga, popularni brend postavlja visoku cijenu za svoje proizvode. Alat manje popularnog proizvođača mnogo je jeftiniji, iako ima iste karakteristike. Stoga cijena kita varira od 300 do 800 rubalja po kilogramu.

Gitanje zidova je jednostavan proces, ali zahtijeva određene vještine i sposobnosti. Za kvalitetno obavljanje posla, amater mora pažljivo proučiti algoritam rada.

Glatki zidovi - atribut dobar popravak ali unajmljivanje tima je skupo. Gipsanje zidova vlastitim rukama nije tako teško da se ne bi moglo riješiti. Važno je pratiti sve korake u nizu. Malo je vjerovatno da će biti moguće odmah dobiti idealan zid za farbanje, ali možete bez mnogo poteškoća staviti kit ispod tapeta. A da vam pomognem, opis procesa, fotografije i video zapisi.

Šta su i kada koristiti

Gitovanje je priprema površina za završnu obradu. Uz njegovu pomoć osiguravaju da zid bude (ili izgleda) savršeno ravan. Nanosi se na relativno ravne površine. Ako trebaš . Kit nije namijenjen za to.

Kao i žbuke, kitovi se sastoje od veziva, punila i aditiva koji im daju posebna svojstva. Od žbuke se razlikuju po upotrebi agregata - pijeska - finih frakcija. Koriste se dvije vrste veziva - cement ili gips, ponekad im se dodaju vapno, polimerni aditivi. U skladu s tim, postoje gipsani i cementni kitovi.

Tu su i polimerni kitovi - akril i lateks. Baziraju se na sintetičkim tvarima čija svojstva variraju ovisno o aditivima. Nisu prirodni, ali imaju duži vijek trajanja i izdržavaju više ciklusa smrzavanja/odmrzavanja. Za fasaderski radovi bolje ih izabrati. U zatvorenom prostoru nisu najbolji najbolji izbor, jer imaju nisku paropropusnost, što može uzrokovati vlažne zidove, pojavu gljivica i plijesni. Pogodni su po tome što se mogu koristiti na drvenim i metalnim površinama.

Prema vrsti nanošenja, svi kitovi se dijele na dvije vrste: početni i završni. U početnim se koriste zrna pijeska veće veličine - 0,3-0,8 mm. Kao rezultat, površina je malo hrapava. Koriste se u prvoj fazi za zaptivanje šupljina i pukotina. U završnim kompozicijama pijesak je praktično prašina sa vrlo finim zrnom od 0,1-0,3 mm. To vam omogućava da dobijete glatku površinu.

Cementni malteri - opseg, prednosti i nedostaci

Cementni malteri su jeftiniji od gipsanih, mogu se nanositi u debljem sloju - neke kompozicije do 10 mm. Nakon miješanja (miješanja sa vodom) mogu se koristiti oko 3 sata. Na plastičnost kompozicije utiču temperatura i vlažnost. Obično je navedeno za +20°C i 60-65% vlažnosti.

Cementni malteri su univerzalni. Koriste se i za dekoraciju unutar zgrade i izvana. Štoviše, većina fasadnih kompozicija izrađena je na bazi cementa, jer izdržava više ciklusa odmrzavanje/zamrzavanje i stvaranje trajnije površine. Također se osjećaju bolje vlažne prostorije. Ako trebate malterisati kupatilo ili kuhinju, koristite bolja kompozicija na bazi cementa.

Cementni malter može biti bijel, može i siv

Boja cementnih maltera može biti siva, bijela i ultra-bijela. Zavisi od vrste cementa koji se koristi. Bijele kompozicije su skuplje, jer se koriste skuplje marke, pa se završne kompozicije češće prave bijele.

Nedostatak cementnih žbuka je dugo vrijeme vezivanja - nekoliko dana za potpuno sušenje - to je norma. Trebalo bi proći nekoliko sati prije nanošenja sljedećeg sloja. Od 2-3 sata sa slojem od 1 mm, do 24 sata sa debljinom od 6 mm. Budući da je rijetko moguće postići glatku površinu u jednom sloju - može biti tri ili više - onda se kitovanje cementnim malterima dugo proteže. Zbog toga je njihova popularnost prilično niska.

Gipsani kitovi, njihove karakteristike

Sloj nanošenja gipsanog kita je 0,5-10 mm, ovisno o vrsti. Suše se mnogo brže, što pozitivno utiče na brzinu završnih radova. S druge strane, mješoviti sastav se mora iskoristiti u roku od 30-60 minuta, pa se takvi kitovi mijese u malim porcijama. Ovo nije baš zgodno. Ako ćete prvi put kitati zidove vlastitim rukama, počnite s malim serijama. Postepeno odlučite koliko možete vježbati odjednom. Također imajte na umu da je potrošnja početne žbuke veća od završne žbuke - debljina sloja je drugačija i nemojte pogriješiti u volumenu.

Gipsani malteri bez modificirajućih aditiva namijenjeni su za suhe prostorije. Postoje formulacije za mokre, ali to mora biti naznačeno na ambalaži, jer sadrže hidrofobne aditive.

Unatoč višoj cijeni i kratkom roku trajanja zatvorenog dijela, danas su sve popularniji malteri na bazi gipsa. Plastičniji su, njihovom upotrebom lakše je postići potrebnu glatkoću površine, lakše je raditi s njima početnicima i profesionalcima. Ako vam zidni kit još uvijek nije poznat, koristite gipsane smjese.

Tehnologija

Način nanošenja žbuke je isti za bilo koju kompoziciju. Bitno je samo pridržavanje recepture naznačene na pakovanju (odnos vode i suhe mase) i vremena upotrebe. Ostala tehnika malterisanja je ista.

Priprema temelja

Rad počinje na suhoj i čistoj podlozi. Ako postoji stari premaz, čisti se sve što može pasti, proširuju se pukotine, uklanjaju šrafovi i ekseri, ostaci tapeta i drugih premaza.

Nažalost, i farba i kreč moraju biti uklonjeni. Boja iz razloga što kit na nju slabo prijanja, a ako se zalijepi, može naknadno otpasti. Bijela boja se uklanja jer je labava. Kod njega, nakon prajmera, prianjanje je normalno, ali nakon nekog vremena završni sloj počinje pucati i ljuštiti se. Ako ne želite da prepravljate plafon ili zid za godinu i po dana, kreč se mora očistiti.

Nakon uklanjanja starog premaza, uklanja se prašina. Ako postoji industrijski usisivač, možete ga koristiti (domaćinstvo je nemoguće - pokvarit će se). Ako nema takve opreme, možete prošetati prvo suhom metlom, zatim četkom, i na kraju lagano vlažnom krpom skupljati ostatke.

Primer

Prajmiranje zidova za žbuku koristi se kako bi se osiguralo bolje prijanjanje materijala. Njegov drugi zadatak je smanjiti količinu vlage koju apsorbira baza. Ovo je veoma važno na poroznim površinama kao što su cigla, suvi malterisani zid, itd. Na labavim i trošnim zidovima koriste se posebne smjese. duboka penetracija. Oni međusobno vezuju čestice materijala, povećavajući ukupnu čvrstoću baze.

Da biste dobili zajamčeno dobar rezultat, bolje je ne preskočiti ovaj korak. Čak i uprkos činjenici da prajmeri koštaju mnogo.

Prajmeri se prodaju ili kao mješavine spremne za upotrebu ili kao tekući koncentrati. Drugi tip zahtijeva dodatno razrjeđivanje vodom. U svakom slučaju, prije upotrebe pažljivo pročitajte upute i striktno ih se pridržavajte.

Obično je tehnologija sljedeća: sastav se ulijeva u posudu, raspoređuje po površini četkom ili valjkom. Na teškim mjestima - uglovima i krivinama, temeljito prođite četkom. Ako su potrebna dva ili više slojeva, nanose se nakon što se prethodni potpuno osuši.

Instrumenti

Direktno za kitovanje zidova trebat će vam samo dvije lopatice. Jedna velika, sa dugačkom oštricom (300-600 mm) i jedna mala. Mali sastav se vadi iz posude i raspoređuje po oštrici veće. Oni također uklanjaju ostatke sa oštrice i ponovo ih raspoređuju duž ivice. Potrebna je velika lopatica direktno za distribuciju kompozicije po zidu.

Oštrica velike lopatice treba biti od nehrđajućeg čelika. Trebao bi biti fleksibilan, bez ureza i ogrebotina. Ako ga pogledate "u profil" možete vidjeti da su mu krajevi blago savijeni na jednu stranu. To je učinjeno namjerno kako se prilikom gletovanja zidova ili stropova na površini ne pojavljuju pruge s rubova oštrice. Možete raditi i s ravnom lopaticom, ali u isto vrijeme nećete se moći riješiti pruga, kao rezultat - nakon sušenja morat ćete ih uporediti, a ovo je dug i prašnjav posao.

Trebat će vam i posuda u kojoj se razrjeđuju kit i građevinski mikser ili bušilica s mlaznicom za miješanje. Bolje je uzeti plastičnu posudu - kantu ili umivaonik s visokim stranicama. Obratite pažnju na oblik dna. Prijelaz od dna prema zidovima trebao bi biti gladak. Tada je moguće izmiješati cijeli sastav bez ostataka i grudvica.

Tehnika kita za zidove

Općenito, sve je već rečeno, ali hajde da se fokusiramo na proces i redoslijed rada. Prvo se umesi kit. Voda se ulije u kantu, u nju se dodaje suhi sastav, pazeći da nema grudvica. Morate sačekati neko vrijeme dok se cijela masa ne smoči, a zatim možete miješati. Gnječenje može biti mehaničko ili ručno. To je naznačeno na pakovanju sa kitom. Kada postignete homogenu kompoziciju bez grudvica, možete početi sa radom.

Potrebno je nanijeti kit na zid velikom lopaticom. Kompozicija se na njega nalaže malim, formirajući valjak širine dva do tri centimetra i visok oko centimetar na rubu oštrice. Ako je sastav gust, možete uzeti više rastvora, ako je tečan, može da teče, jer je valjak mali.

Korak 1. Pokretanje kita. Ako postoje velike nepravilnosti - veće od 3 mm, prvo se prekrivaju početnim kitom. Ako su nepravilnosti samo mjestimično, samo se one popravljaju, dovodeći ih u istu razinu sa površinom. Ako ih ima puno, morat ćete zalijepiti cijelu površinu. Na poslu preporučljivo je ne prekoračiti maksimalnu dozvoljenu debljinu sloja, inače se mogu pojaviti pukotine ili će završni sloj pasti. Ako nema značajnih nepravilnosti, možete bez ovog sloja. Ali u ovom slučaju će potrošnja završne kompozicije biti veća, a košta više od početne.

Debljina sloja kita koji ostaje na zidu regulirana je kutom lopatice. Ako je jako nagnut prema zidu, sloj ostaje deblji, ako je ugao bliži pravoj liniji (60-70 °) - može biti 1 mm.

Postoji još jedna tehnika za nanošenje kita. To se zove "na ivici". U ovom slučaju, lopatica se postavlja okomito na zid. Kao rezultat toga, razmazuju se samo pore, pruge i drugi nedostaci, potrošnja je minimalna. Ali ova tehnika radi samo na ravnim zidovima, bez odstupanja u geometriji. Gitovanje neravnih zidova s ​​razlikama većim od 1-2 mm ovom tehnikom je nemoguće.

Korak 2 Izravnavanje prvog sloja. Nakon što se početni sloj osuši (vrijeme je naznačeno na pakovanju), uzima se brusni papir za brušenje i njime se izravnavaju najistaknutije nepravilnosti. Najčešće su to pruge, ali zbog neiskustva mogu se pojaviti i izbočine. Nakon završenog brušenja, prašina sa zidova se uklanja metlom, a zatim prolazi suvom četkom.

Korak 3. Završni kit za zidove. Na očišćene zidove nanosi se sloj završnog kita debljine ne više od nekoliko milimetara. U ovoj fazi već je potrebno pokušati dobiti ravnu površinu, pažljivo izravnavajući kompoziciju. Ostavite da se osuši.

Korak 4 Poravnavanje završnih slojeva. Za ovu fazu se uzima mreža sa manjom ćelijom. Pokušavam dobiti ravnu površinu. Dobro osvetljenje je neophodno za dobre rezultate. Takođe, odsustvo nedostataka se provjerava dlanom.

To je sve. Zatim se koraci 3 i 4 ponavljaju dok vas rezultat ne zadovolji. Malo o tome u kojoj mjeri je potrebno poravnati zidove. Sve ovisi o vrsti završne obrade koju odaberete. Ako je zidni kit napravljen ispod tapeta, nema potrebe da se postigne savršena glatkoća. Čak i najtanja tapeta skrivaju male razlike. Manje zahtjevan za višeslojnu površinu papirnate tapete duplex ili triplex. Za netkanu podlogu, kao i za sve vinilne tapete osim pjenastih i teksturiranih, potrebna je ravnomjernija podloga.

Zahtjevi za kit za farbanje su veći. Boja ne skriva ni najsitnije nedostatke, tako da morate izravnati do savršenog stanja. Može biti potrebno do šest vrlo tankih slojeva.

Kako napraviti glatke uglove kitom

Nekoliko načina koje ste vidjeli u videu - jednostavno je dobro snimiti masu iz samog ugla. Sve izgleda jednostavno, ali u praksi se ispostavlja s poteškoćama i ne baš glatko. Postoje posebne kutne lopatice za početnike maltera za vanjski i unutrašnji ugao.

Nakon nanošenja određene količine kita na ugao, oni se izvode, uklanjajući višak i formirajući idealnu liniju. Sa njima je lakše raditi.

Samo-kitovanje zidova je prilično komplikovan i odgovoran poduhvat. Ovaj članak sadrži savjete i trikove koji će vam zasigurno pomoći da pravilno kitujete zidove vlastitim rukama.

Ljepota i udobnost u kući zavise od mnogo faktora. Ali često je faktor koji određuje reakciju i vas i gostiju kvaliteta zidne dekoracije. Nije bitno da li je tapeta ili dekorativni malter ali činjenica ostaje. Da bi se postigao najviši mogući kvalitet sa istim tapetama, zid se prvo mora pripremiti. Kitovanje (ili gletovanje) igra značajnu ulogu u ovom procesu. U ovom ćete članku naučiti o zamršenostima ovog posla i potrebnim alatima koji će vam svakako trebati.

Bitan! Debljina sloja kita prilikom pripreme zida za lijepljenje tapetama treba biti maksimalno 1-2 mm, te stoga obratite posebnu pažnju na grubu pripremu površine: sve rupe i pukotine moraju biti sanirane, a ugibi se moraju izbiti. dolje.

Priprema za kitovanje

Jao, ali bez pažljive pripreme ne može. Prvo morate ukloniti sve staro zidne obloge: ostaci tapeta, farba, kreč. Krečenje je posebno neugodno u tom pogledu: koliko god pažljivo zid bio prekriven njime, morat ćete sastrugati sav vapno doslovno milimetar po milimetar. Činjenica je da će tekućina sadržana u kitu korodirati njegov gornji sloj. Ako koristite teške pozadine, onda će jednog dana jednostavno otpasti. Cijenite svoj rad, nemojte hakovati! Nakon što sastružete kreč, u najoptimalnijem slučaju zidove je potrebno uglavnom oprati. Dugo je, teško i neuredno, ali je vrijedno toga!

Nakon što se zid osuši (ili skinete stari premaz), temeljno se pomete žičanom četkom, pokušavajući ukloniti maksimalnu količinu prljavštine. Kada to uradite, možete početi sa prajmerom.

Bitan! Prajmer možete odmah nanijeti samo ako je zid manje-više ravan, a njegova zakrivljenost ne prelazi 2-3 cm. U suprotnom ćete ga morati malterisati. Ovaj događaj je detaljno obrađen u posebnom članku.

Poželjno je nanositi prajmer valjkom, jer je u ovom slučaju osigurana maksimalna ujednačenost. ovaj proces. Posebno pažljivo morate postupati s uglovima: nemojte biti lijeni, uzmite usku četku i hodajte tamo u nekoliko koraka. Ovo će vam kasnije uštedjeti mnogo vremena.

Sam kit se može nanositi samo na suhe zidove! Prilikom kitanja zidova za tapete postoji još jedan mali trik: ako se na lopatici stvori barem mala količina suhe, mrvljive mase, alat se mora dobro oprati. Činjenica je da će vam suhe grudvice koje lako mogu doći na zid koji obrađujete naknadno stvarati mnogo problema: ulaskom ispod tapeta, oni će se polomiti. Osim toga, na "grudasti" zid gotovo je nemoguće zalijepiti tapete tako da se ispod njih ne stvaraju mjehurići zraka.

Ako je zid ravan (gips karton), dovoljan je samo jedan završni sloj. U slučaju da je zid prethodno ožbukan, a kvalitet radova izaziva određene pritužbe, morat ćete kitovati u dva ili tri prolaza. Naravno, prije lijepljenja tapeta, zid u svakom slučaju treba što pažljivije izbrusiti. Ovom procesu treba pristupiti sa svom pažnjom: uzmite lampu i usmjerite njeno svjetlo duž zida. Vi sami u ovom trenutku tražite nedostatke i odmah ih otklonite. Da biste imali manje pitanja, pogledajte video o lepljenju zida ispod tapeta.

Zidni kit za farbanje

Mnogi misle da kitanje zidova za farbanje daje neke "slobode". Nažalost, žurimo ih uznemiriti: nanošenje kita na zid, koji je namijenjen naknadnom farbanju, izuzetno je dugotrajan proces. S radovima možete započeti tek nakon što su zidovi pravilno malterisani. U ovom slučaju postoji nekoliko karakteristika kita.

Prvo, ni pod kojim okolnostima nećete moći da prođete samo sa završnim slojem. Drugo, morat ćete koristiti rešetku za farbanje: zalijepljena je na primarni sloj, prekrivena još jednim ili dva sloja kita, a zatim brušena. Štoviše, izuzetno je teško dovesti premaz u savršeno ravnomjerno stanje, jer ako pretjerate, sav kit može pasti na vas. Kao iu prethodnom slučaju, preporučujemo da pogledate tematski video.

Neophodni materijali i alati

Kao i svaki drugi građevinski radovi, koji su fokusirani na postizanje zaista visokokvalitetnih rezultata, trebat će vam set alata. Nabrojimo ih:

• Naravno, lopatica. I to ne samo jedan, kako nesretni majstori često vjeruju, već cijeli set, uključujući alat za kitanje uglova. Smatra se da su za kitovanje zidova potrebne špatule četiri veličine: 450mm, 250mm, 80mm i 30-40mm. Prvi je za osnovni rad. Za kitovanje na "teškim" mjestima potrebne su dimenzije 25 i 4 cm. Za nanošenje radnog rastvora na drugi alat biće potrebna lopatica od 80 mm.
• Posuda dovoljnog volumena, dizajnirana za razrjeđivanje mase kita. Najbolje je koristiti izrezane plastične limenke: izdržljivi su, jeftini i nije ih šteta baciti.
• Bušilica sa mlaznicom za miješanje otopine. Naravno, specijalizirani građevinski mikser je najoptimalniji za ovu namjenu, samo što njegova cijena dosta "grize".
• Normalne merdevine. Pod "normalnim" mislimo na onoga čije se noge ne bi razmaknule. Vjerujte mi, pad s visine od najmanje jedan i po metar je vrlo neugodan.
• Pravilo. Bolje je uzeti najmanje dva - po metru i jedan i po metar.
• Brusni blok. Ovdje je sve jasno - koristi se za završnu obradu.
• dobro svjetlo, bolji sofit. Sjećate se što smo rekli o pronalaženju skrivenih nedostataka?
• Ako gletujete zidove od suhozida, trebat će vam i odvijač. Neophodan je za uvrtanje glava samoreznih vijaka.
• Paint grid.
• Mrežasta mreža.
• Valjci i četke za grundiranje.
• Kontejner ili specijalna kiveta za prajmer. Naravno, da se gore spomenuti valjak lako uspinje u njega!

Sada pročitajte nekoliko važnih napomena.

Prvo, mješalica za boju treba biti napravljena samo od normalnog od nerđajućeg čelika! Nema farbanih kineskih proizvoda. S njih će se neizbježno odlijepiti sloj boje, čiji komadići neće doprinijeti idealnoj ravnosti površine.

Drugo, kada kupujete lopaticu, obratite pažnju na njen rub: na njoj ne bi trebalo biti nikakvih (!!!) zareza. Naravno, bolje je ne biti škrt i kupiti alat od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika koji je kaljen.

Proračun troškova materijala za kitovanje u tipičnoj prostoriji

Ako ste već zainteresovani za kit za zidove uradi sam, onda verovatno nemate zapanjujuće radne budžete. Jednostavno rečeno, prije nego što počnete s kitanjem, morate napraviti barem približnu procjenu, pokušavajući malo uštedjeti. Uzmimo tipičan primjer.

• Suhe smjese za kitove. Cijena je od 400 do 700 rubalja po vreći od 20-25 kg. Potrošnja gotove mješavine je otprilike jedan kilogram po m².
• Gotove mješavine paste. Cijena je mnogo veća - od 400 do 1500 rubalja za kapacitet od 5-20 kg (ili 10-17 litara). Trošak je otprilike isti.

Pažnja! Može se stvoriti lažan utisak da je isplativije uzeti gotovu kompoziciju. To nije tako: pri razrjeđivanju suhih mješavina praha koristi se do 1/3 (ili više) volumenskih dijelova vode. Shodno tome, iz vreće od 20 kg dobije se oko 30 litara prilično debelog kita. Čak i uz istu cijenu vrećice praha i kante paste (recimo 10 kg), suha mješavina je mnogo isplativija.

Pretpostavimo da trebate kitati zidove prostorije od 10 m². Nakon jednostavnih proračuna dobijamo da će površina zida (u standardnim stanovima) biti oko 26 m². S obzirom da će za jedan "kvadrat" (prema proizvođaču) trebati oko kilogram smjese (samo za jedan sloj kita), tada ćete morati kupiti najmanje dvije vrećice suhe mješavine samo za crnu završnu obradu. U pravilu su potrebna najmanje dva sloja. Dakle, ovo su već četiri vreće od minimalno 20 kg (u idealnim uslovima sa kvalitetno malterisanim zidovima).

Ukupno imamo 80 kg suve mešavine. Uzimamo 20% za neizbježne gubitke (a hoće, bez sumnje), dobijamo oko 16 "viških" kilograma. Dakle, za završetak prostorije od 10 m² bit će potrebno otprilike pet vreća suhog kita od 20 kg. Trošak je u prosjeku od 3,5 do 5 hiljada rubalja. Radi jasnoće, predstavljamo tabelu koja odražava standardne stope potrošnje različitih mješavina kitova.

Pažnja! Svi proračuni su vrlo prosječni. Na stvarno stanje će utjecati i stanje zidova i vaša vještina (ne zaboravite na različite cijene mješavina različitih proizvođača)!

Faza 1: Priprema za rad

Tako sa neophodni alati i okvirna cijena razvrstanog materijala. Prije nego što počnete sa kitovanjem, treba pažljivo pripremiti zidove. Prvo pažljivo pregledajte površinu: nema pukotina, rupa i drugih nedostataka. Otkrivene pukotine se lagano lupkaju čekićem po ivicama, po potrebi se otkidaju pokretni dijelovi. Nemojte ih sažaljevati: bolje je nanijeti nego pronaći otpali komad na već zalijepljenom zidu.

Ako u zidovima ima starih drvenih štapića za vijke, potrebno ih je ukloniti, a rupe preostale nakon njih popraviti mješavinom cementa i pijeska (1: 4) u tu svrhu. Naravno, neko zatvara rupe istom masom kita, ali praksa ukazuje na neprihvatljivost takvih radnji: pastu nećete moći zabiti dovoljno čvrsto, pa će udubljenja na tim mjestima biti savršeno vidljiva na zidu. Slažete se, izgledat će ovako.

Male pukotine se mogu popraviti kitom, ali za to su potrebne gotove smjese u cijevima. Ako prilikom tapkanja zidova nađete stare šiljke za ožičenje, preporučljivo je da ih proširite, uklonite stare žice i zabrtvite šupljine istom mješavinom cementa i pijeska. Da biste to učinili, njegova potrebna količina se uzima uskom lopaticom i stavlja u udubljenje. Čim je nivo smjese malo iznad nivoa zida, lagano se izravnava širokom lopaticom.

Pripremljeni zid se prvo čisti čvrstim metalom, a zatim sintetičkom četkom. Preostalu prašinu očistite četkom, površina se lagano poprska vodom. Nakon toga se površina grundira, a poželjno je u radu koristiti valjak (prajmer se nanosi ravnomjernije). Teško dostupna mjesta tretiraju se četkom, čime se postiže dobra impregnacija površine. Nakon prajmera potrebno je sačekati oko 24 sata, a tek onda možete početi sa kitovanjem. Više o nijansama pripremnih mjera možete pročitati u prvom dijelu članka.

Faza 2: Kako premazati zidove

Bitan! Kuvanje mješavina kitova moraju se izvršiti neposredno prije početka radova!

Prvo pripremite radnu smjesu. Da biste to učinili, sipajte potrebnu količinu praha u posudu (u pravilu je 5-7 kg dovoljno za početak kita), a zatim tamo počinjemo postepeno dodavati vodu, neprestano miješajući smjesu mikserom. Konzistencija dobivene smjese trebala bi biti kremasta (za završni kit možete ga razrijediti).

Još jednom vas podsjećamo da debljina svakog sloja ne smije prelaziti 1-2 mm. Rad treba obaviti na sljedeći način: uzmite mali dio kita malom lopaticom, prenesite ga na široki alat. Držeći je pod uglom od približno 25° u odnosu na površinu, kompozicija se lagano širi na zid sa njegove desne ivice. Više puta ravnomjernije rasporedite kit. U idealnom slučaju, radnik izvodi ove pokrete dijagonalno, jer je u ovom slučaju moguće postići najravnomjerniju raspodjelu kompozicije.

Zatim se izvodi slična operacija, počevši od lijevog ruba zida, preklapajući se. Time se izbjegava stvaranje neravnina i oštrih prijelaza. Imajte na umu da čak ni majstor neće moći učiniti početni sloj savršeno glatkim. U pravilu se na prosječni zid nanose dva sloja kita. Između njih morate napraviti pauzu od najmanje 12 sati.

Bitan! Nije potrebno čekati da se kit potpuno osuši: sloj treba biti malo vlažan, jer je smjesu mnogo teže nanijeti na suhu površinu.

Za nanošenje smjese po uglovima koristite ugaonu lopaticu. Sa njim čak i početnik može lako napraviti ugao od 90°. Imajte na umu da se kit prvo nanosi duž ivica zida. I dalje. Na uglovima njegova debljina ne smije prelaziti 5 mm, inače će kit jednostavno puknuti i može otpasti.

Još jednom o kitu za farbanje

U relevantnom poglavlju smo primijetili da će vam prilikom kitovanja zida radi daljnjeg farbanja vjerovatno biti potrebna farba. Da bi bilo jasnije, detaljnije ćemo otkriti ovo pitanje. Dakle, nakon nanošenja početnog sloja, na zidove se lijepi rešetka za farbanje. Naravno, u ovom slučaju ne morate čekati da se zid osuši. Nakon što bezbedno pričvrstite mrežu, moraćete da sačekate najmanje 7 sati. Kada se površina malo osuši, na nju se nanosi drugi početni sloj kita, čija debljina ne smije prelaziti 2-3 mm.

Opet čekamo 7 sati. Ali tada počinje najteža stvar: površinu treba obrisati tako da na njoj ne ostanu vidljivi nedostaci. To se mora učiniti što je moguće pažljivije, proces je izuzetno dugotrajan i dugotrajan. Ovo se radi sa fugom. Ovo je uobičajeno drveni blok, na koji je pričvršćena posebna mrežica za fugiranje. U jednom prolazu preporuča se obraditi površinu ne veću od jednog metra. Nakon završetka ovog rada potrebno je nanijeti završni sloj kita.

Faza 3: Završna faza

Nakon nanošenja završnog sloja potrebno je pričekati 12 sati, nakon čega možete površinu dovesti do savršenstva pomoću brusnog papira (P80-120). Preporučujemo vam da koristite držač, jer ćete tako izbjeći stvaranje nedostataka (brusni papir se ravnomjerno brusi). Nakon toga, zid se grundira (vidi tehnologiju iznad). Ako je potrebno, zid možete ponovo zalijepiti.

Bitan! U ovoj fazi, strogo je kontraindicirano povećavati debljinu sloja kita: morate samo ukloniti moguće nedostatke!

Nakon završetka radova, zidove ponovo grundirajte. Nakon toga možete početi lijepiti tapete ili farbati (ili lijepiti). Na kraju, pozivamo vas da pogledate tematski video, koji detaljno govori o gletovanju zidova vlastitim rukama.

Za pripremu površine za valjanje završni materijal izvršiti malterisanje zidova. Što je za to potrebno i koje tehnološke korake uključuje proces poravnanja, naučit ćete iz članka.

Koja je kvaliteta površine potrebna za rolne tapeta?

Zidna površina, kvalitetno pripremljena za lijepljenje ukrasnih slika, mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

• Vertikalnost. Provjerava se mjehurićima.
• Ujednačenost. Za najčešće korištene vrste tapeta, zakrivljenost ne bi trebala prelaziti 0,3 mm na 2 m, što se kontrolira pravilom od dva metra u različitim dijelovima zida.
• Snaga. Na pripremljenoj površini ne bi trebalo biti nepouzdanih područja.
• Suvoća. Nemoguće je lijepiti tapete na mokru površinu.

Prije postavljanja tapeta, zid se mora tretirati prajmerom s antiseptičkim i antigljivičnim svojstvima. Gotova radna površina treba da bude glatka uz taktilnu kontrolu (male nepravilnosti se ne osećaju ako pređete dlanom po zidu), ali nije potrebno „lizati“ do stanja potrebnog za farbanje.

Početni i završni kit i alati za rad

Kada kupujete materijale za kitove u specijaliziranim trgovinama, morate znati njihovu svrhu. Materijal, koji se naziva "početni kit", zapravo je mješavina gipsane žbuke, gdje se kao punilo koristi fino punilo. kvarcni pijesak. "Start" se koristi za preliminarno izjednačavanje značajnih razlika na površini osnovnog zida. Srednji sloj nanesenog rastvora je 0,5-3 cm.

Početni kit

"Finish" je samo kit (kit). Smjesa je vrlo sitnozrna (suvi materijal na dodir kao brašno), na bazi polimera. "Završna obrada" je namijenjena za izravnavanje (izglađivanje) manjih nepravilnosti na gipsu ili suhozidu. Sloj položen u jednom prolazu ne bi trebao biti veći od 0,3 cm. Čvrstoća završnog kita je mnogo niža od one od gipsane žbuke, stoga se ne preporučuje zatvaranje velikih pukotina ili izglađivanje značajnih nepravilnosti materijalom.

Za izvođenje kompleksa malterisanja i gletovanja trebat će vam sljedeći alati:

• bušilica (mali bušilica) sa mlaznicom miksera;
• aluminijumsko pravilo dužine 1,5-2 m;
• set lopatica (glavni 50-100 mm, pomoćni 250-400 mm i ugaoni);
• rende za abrazivnu mrežu;
• abrazivne mreže veličine zrna 40-60 za žbuku i 180-200 za kit površine;
• valjak ili maklovitsa (široka četka);
• posude za miješanje otopine (na primjer, kante).

Kante se najbolje koriste ispod boje na bazi vode ili drugih završnih smjesa. Pogodno je raditi s njima: lopaticom odaberite otopinu koja je ostala na dnu, operite, očistite.

Potrošnja materijala - šta očekivati?

Za kitanje zidova preporučljivo je imati dovoljnu količinu pri ruci neophodni materijali kako se ne bi odvojili za njihovu dodatnu kupovinu. Nemoguće je precizno izračunati potrebnu količinu mješavine, jer potrošnja ovisi o stupnju zakrivljenosti radne površine, koja je rijetko homogena. Završni kit leže tanko, pa se neznatno troši. Na osnovu suhe mješavine, njegova potrošnja je otprilike 1 kg na 1,5-2 m 2. Vreća od 25 kg dovoljna je da jednim slojem pokrijete zidove u prostoriji površine zida od oko 40 m 2 . Ovo se zasniva na kvalitetnom radu.

Potrošnja početne mješavine proporcionalna je stepenu zakrivljenosti osnovnog zida. U prosjeku, vreća od 30 kg na 3-5 m 2, odnosno za istu prostoriju trebat će vam oko 10 pakovanja gipsanog materijala.

Dvostruki prajmer tretman

Za visoku kvalitetu trebat će vam dvostruki tretman otopinom prajmera. Prvi prajmer se pravi na osnovnoj površini pre glavnog nivelisanja gipsani malter, drugi - prije lijepljenja završnih krpa. Potrošnja rastvora prajmera zavisi od zakrivljenosti površine i njene upijajuće sposobnosti. U prosjeku, za visokokvalitetnu impregnaciju prajmerom, trebat će vam 1 litar na 2,5-3,5 kvadrata zida. Za navedenu prostoriju potrebno je kupiti 2-3 deset litarske limenke prajmera.

Priprema zida - korak po korak slijed procesa

Pripremni procesi, čiji je krajnji cilj formiranje površine pogodne za tapetiranje, provode se u strogom slijedu. Zidni kit za tapete uključuje sljedeće korake:

• priprema osnovnog zida i njegova obrada prajmerom;
• izravnavanje žbukom;
• grubo brušenje gipsane žbuke;
• zaglađivanje (stvarni kit) površine gipsa;
• tanak plus njegov završni prajmer.

Pripremni radovi počinju demontažom dotrajalih tapeta, stare boje, slabo prianjajućih dijelova žbuke. Uklanjanje tapeta sa zida je jednostavno. Dovoljno je da ih izbodete lopaticom i polako povucite platno. Na nekim mjestima, posebno ako jeste, morat ćete ih obilno navlažiti, nakon čega se platno bez problema odvaja. Sa starom bojom, ako se ne raspadne sama od sebe, morat ćete petljati. Nije potrebno ukloniti boju u potpunosti, po cijeloj površini. Dovoljno je napraviti zareze u zidu tako da površina ​​udubljenja približno odgovara površini preostale bojene površine. Zarezi će doprinijeti pouzdanom prianjanju podloge na nanesenu žbuku.

Zidni kit za tapete

Stara žbuka, ako se odmaknula od osnovnog materijala zida, mora se ukloniti. Takva područja se određuju tapkanjem po površini (u problematičnim područjima bit će tupi zvuk, primjetna vibracija) ili vizualno, ako je problem očigledan. Često se ispod takvih područja nalaze pukotine zbog skupljanja zgrade, koje se moraju popraviti prije nanošenja glavnog sloja žbuke. Preporučljivo je armirati žbuku na mjestima gdje nastaju pukotine armiranjem fiberglas mrežicom. Nakon obavljanja opisanih radnji, pređite na, za šta je bolje koristiti četku (valjak ne radi dobro na neravnu površinu). Zid se grundira u jednom prolazu, ali "hrabro" i bez zazora. Prajmer se suši za oko 4 sata.

Stavljanje zidova ispod tapeta vlastitim rukama - oči se boje, ruke rade

Prvo se priprema rješenje i postavljaju vertikalne vodilice (svjetionici), ako je potrebno (značajna zakrivljenost površine). Priprema gipsanog maltera je jednostavna, čak i ako to radite prvi put. Na ambalaži svi proizvođači navode proporcije vode i rasutog materijala. Važno je samo ne zaboraviti redoslijed: prvo voda, a zatim suha mješavina. U suprotnom, nepromešani rastvor će ostati na dnu kante, što otežava rad.

Nanošenje završnog sloja

Beacons se prikazuju ovako:

1. 1. spoljne vođice postaviti prema nivou (pričvršćuju se za zid debelim malterom), ne dosežući 10-15 cm od susednog zida;
2. 2. nakon postavljanja otopine koja drži krajnje svjetionike (trebate da čvrsto stoje), između njih povucite užad za pecanje ili jake niti;
3. 3. Ostale svjetionike ugradite na isti način kao i ekstremne, s tom razlikom što su zategnuti navoji smjernica za njihovu ugradnju. Napravite korak vodilica manjim od dužine pravila za 20-40 cm.

Neki majstori rade bez svjetionika prilikom malterisanja zidova. Ali za to morate imati značajno iskustvo i idealno oko. Ako to nije slučaj, bolje je pozabaviti se instalacijom vodilica. Kada se svjetionici čvrsto stvrdnu, pripremamo gipsani malter, kojim popunjavamo prostor između vodilica, a višak uklanjamo pomoću pravila. Rezultat je glatka vertikalna površina. Kada se otopina malo stvrdne, vadimo svjetionike i zatvaramo nastale pukotine.

Brušenje žbuke - ovaj proces je neobavezan, ali ako je iskustvo s mješavinama malo, onda je bolje ne zanemariti brušenje. Za izvođenje rende sa stezaljkama, opremljen je krupnom mrežom. Brusimo samo osušenu površinu. Nakon brušenja na gipsu, pometemo nastalu prašinu. Da biste razumjeli kako zalijepiti ožbukane zidove ispod tapeta, preporučljivo je vidjeti i isprobati to pod vodstvom majstora. Ako to nije moguće, pripremite završni kit i vježbajte prema sljedećim preporukama:

• u radnoj ruci nalazi se široka lopatica, u drugoj - uska, s kojom se otopina izvlači iz posude i nanosi na široki alat;
• radni pokret počinje od ugla, poda ili plafona;
• u početku, četka drži alat pod uglom od približno 45°, postepeno ga smanjuje kako se kreće.

Općenito, proces kitanja podsjeća na mazanje putera na sendvič. Princip je isti, a rezultat: tanak ujednačen sloj na površini. Ostaje pokriti "završnom obradom", lagano izbrusiti mrežicom s finim abrazivom, grundirati sve zidove, a u budućnosti ćete moći jasno objasniti kako vlastitim rukama zalijepiti zidove ispod tapeta, ako neko ima slicno pitanje.

Pozdrav dragi čitaoci bloga! Ogroman broj ljudi prije lijepljenja tapeta razmišlja o tome da li je potrebno kitovati i grundirati zidove. Čak je, čini se, i grundiranje i kitanje zidova ispod tapeta vlastitim rukama lako izvesti, ali jesu li toliko važni i potrebni? Vrijedi li trošiti svoje vrijeme i novac? O tome ćemo dalje razgovarati.

Sažetak ovog članka:

Zašto je potrebno kitovati zidove prije tapetiranja?

Lijepljenje zidova prije tapetiranja potrebno je, prije svega, da potpuno izravnate podlogu zidova. Zahvaljujući ovom postupku, tapeta će ležati kao ravna ploča kada se lijepi, a nakon sušenja neće se pojaviti male tuberkule i druge nepravilnosti, za razliku od nepripremljene površine.

Takođe, u korist kitovanja zidova ispod tapeta, neka providnost moderne vrste tapeta. Ako zidovi nisu bili pripremljeni za tapetiranje, onda nakon što se ljepilo osuši, kroz tapete se mogu vidjeti tamne mrlje koje su bile na zidovima, a sada će vizualno uništiti sve vaše napore popravke.

Kao što znate, mješavine za kitovanje zidova, predstavljene na građevinskom tržištu, većinom imaju svijetlu, najčešće čak i bijelu nijansu. To je svojstvo koje će zaštititi pozadinu od raznih vrsta prozirnosti.

Zatim, kitovanje zidova daje određeno zatišje cijeloj prostoriji, tj. stvara dobar efekat zvučne izolacije (izolacije od buke).

Osim toga, kitirani zidovi stvaraju čvrstu, ravnu površinu, prianjanje na koju će tapeta biti što pouzdanija.

Ne zaboravite na dobru vodootpornost (hidroizolaciju) zidova nakon gletovanja. Obloženi zidovi odbijaju vlagu, što vam omogućava da značajno uštedite na potrošnji ljepila za tapete prilikom lijepljenja tapeta.

Koji je najbolji zidni kit za tapete?

Moderne mješavine za kitanje zidova za tapete razlikuju se u oba vanjske karakteristike, kao i u njegovom sastavu.

Prema vanjskim karakteristikama kitova za zidove, podjela je sljedeća:

• Smjese u obliku paste, koje su gotove i ne zahtijevaju daljnju pripremu.

• Suve mešavine praha koje zahtevaju dodavanje tečnosti tokom pripreme.

Prema sastavu, mješavine za kitanje zidova za tapete dijele se na:

• Polimerne mješavine, ili kako ih još zovu akril (lateks). Lako se nanose na zid, a lako se trljaju i poliraju u budućnosti.

• Gips i cementne smjese. Oni su najbolji i najčešći. Jednostavni su za upotrebu i vrlo pouzdani. Za kuvanje im je potrebna voda.

• Disperzovane vodene mešavine. Vrlo su viskozne konzistencije i prodaju se gotove. Jedini nedostatak njihove upotrebe je blago skupljanje nakon potpunog sušenja.

Pre svega, mešavine cementa i gipsa u prahu su pogodne za pravilno i nesmetano punjenje zidova pre tapetiranja. lako se nanose, a imaju svojstva odbijanja vlage nakon sušenja, ne ulaze u hemijsku reakciju sa pastom za tapete, koja se tokom pripreme razblažuje vodom.

Koji alat je potreban za kitovanje zidova ispod tapeta?

Prvi korak je odabir posude za miješanje otopine. Mora biti prostran i udoban u isto vrijeme.

Električnom alatu će biti potrebna mlaznica koja se zove mikser. Ovo je poseban građevinski dodatak koji pomalo liči na kuhinjsku metlicu za mikser ili blender. Uz njegovu pomoć bit će moguće postići željenu konzistenciju rješenja.

Također važan alat pri kitanju zidova za tapete je nivo zgrade, s kojim ćete moći nesmetano završiti sve radove. Može biti ili laserska verzija ili voda, ulje ili alkohol.

Ako je površina zida već vrlo neravna, tada će smjesu trebati nanijeti u debelom sloju. Ovdje će pravilo priskočiti u pomoć - i drvo i metal će poslužiti.

Naravno, ne možete bez lopatica različitih veličina. Na teško dostupnim mjestima trebat će vam male lopatice, a u prostranim područjima - velike.

Četke ili valjci su takođe veoma važni alati potrebni prilikom lepljenja zidova za tapete. Uz njihovu pomoć, na površinu zidova nanosi se poseban temeljni premaz dubokog prodiranja.

Ne zaboravite na brusni papir, takozvani brusni papir (brusni papir). Potrebno ga je opskrbiti, kako sitnozrnim tako i krupnozrnim. Uz njegovu pomoć, brušenje, bit će potrebno dovesti kit zidove do ideala.

Korisna je i stezaljka za brusni papir, ili kako je još nazivaju ručni skinner. Uz njegovu pomoć, mnogo je brže i praktičnije rješavati fugiranje ili brušenje zidova od kita.

Priprema površine zidova za kit

Proces pripreme zidova za nanošenje kita može se podijeliti u sljedeće faze:

• Uklanjanje sloja bijele boje sa zidova. Nemojte se iznenaditi, mnogi ljudi još uvijek imaju masni sloj kreča iz sovjetskih vremena na zidovima. Da bi bolje prošlo, potrebno je da ga navlažite vodom, a nakon nekog vremena samo ga obrišite velikom mašinskom sunđerom, a teško odvojiva mesta doradite lopaticom ili strugalicom.

• Čišćenje površine zidova od starog sloja tapeta. I ovdje se ne može izostaviti vlaga, potrebno je navlažiti sloj starih tapeta s puno tople vode, hodajući po njemu navlaženim valjkom. Na tapetu možete napraviti male zareze kako bi brže upijale vodu nečim oštrim. Zatim, nakon malo čekanja, uklonite pozadinu velikom lopaticom ili strugalicom, počevši od spojeva.

• Uklanjanje starog sloja boje. Ovdje možete jednostavno mehanički strugati boju, ali je to vrlo naporno i dugotrajno. Toplinska obrada se smatra najispravnijim rješenjem, tj. zagrijavanje površine zidova starom bojom plinski gorionik ili fen za kosu. Nakon zagrijavanja, boja nabubri i lako se uklanja strugačem ili lopaticom.

• Prajmer za zidove. Mješavine za prajmeriranje su vrlo važne - stvaraju gusti film, na koji je prianjanje naknadnih završnih materijala vrlo pouzdano. Također, premazani zidovi su manje osjetljivi na sve vrste gljivica i vlage.

Nakon kvalitetne implementacije svih ovih pripremnih faza, vaši zidovi su potpuno spremni za nanošenje kita.

Rad sa početnim zidnim kitom: ističe

Glavne tačke, kada počnete da lepite zidove ispod tapeta, koje morate zapamtiti i posmatrati, su sledeće:

• Kako bi se izbjeglo pucanje otopine nakon sušenja, svaki sloj početnog kita se mora nanijeti pažljivo, ne deblji od 3 mm.

• Podloga zidova za početni kit mora biti prethodno kvalitetno premazana, samo će na taj način prianjanje biti što čvršće.

• Grubi kit će još jače sjediti ako ispod njega koristite rešetku za farbanje. Zahvaljujući tome, prilično veliki nedostaci na zidu mogu se prekriti tokom gletovanja. Samostalno nanošenje na rešetku je vrlo jednostavno, osim toga, zahvaljujući rešetki za farbanje, kit se štedi i smanjuje njegova potrošnja.

• Vrlo glatka površina je kontraindicirana za početni kit, na primjer, suhozidom, koji ima vrlo ujednačenu strukturu. Na njega možete odmah nanijeti završni sloj kita, početni će se držati manje čvrsto, jer. ona voli porozniju površinsku strukturu.

• Nakon nanošenja svakog sloja početnog kita, potrebno je prethodno premazati nastali sloj, kako bi svaki sljedeći sloj bio najpouzdanije vezan za prethodni.

Nakon nanošenja svakog sloja početnog kita, potrebno je prethodno premazati nastali sloj, kako bi svaki sljedeći sloj bio najpouzdanije vezan za prethodni.

Samolepljeni zidovi na svjetionicima ispod tapeta

Prilikom lijepljenja zidova na svjetionicima vlastitim rukama ispod tapeta, ti isti svjetionici mogu djelovati metalni profili, najčešće se koristi za pričvršćivanje listova suhozida, kao i bilo koje druge prikladne drvene ili metalne letvice.

U početku se jedna šina postavlja na početku i na kraju zida, koristeći nivo zgrade radi preciznosti - može biti laser, voda ili alkohol.

Same letvice mogu se pričvrstiti na zid kako pomoću tipli sa samoreznim vijcima, tako i pomoću mješavine gipsa, koja nakon stvrdnjavanja prilično sigurno drži svjetionike.

Nadalje, između postavljenih svjetionika vuku najobičniji konopac ili bilo koji drugi konac dostupan u domaćinstvu. Nakon toga se ponovo vrši kontrolna provjera na nivou zgrade ispravnosti nastale konstrukcije za kitovanje zidova.

Zatim se postavljaju srednji svjetionici, na udaljenosti od dužine pravila. Na njima će ići pravilo, izravnavanje kita odozdo prema gore.

Prilikom samokitavanja zidova duž svjetionika koristi se i početni kit, čiji svaki sljedeći naneseni sloj mora biti temeljno premazan temeljnim premazom dubokog prodiranja.

Učinite sami završni kit na zidovima ispod tapeta: upute sa fotografijom

Nije tako teško napraviti završni zidni kit vlastitim rukama ispod tapeta. Ako ste se nosili s početnim kitom, onda vam završni definitivno neće stvarati probleme i poteškoće.

Svi radovi pri završnom gletovanju u principu su slični radovima pri početnom gletovanju zidova, sa izuzetkom jedne tačke - svaki sledeći sloj završnog kita ne bi trebalo da bude deblji od 2 mm, za razliku od 3 mm pri početnom gletovanju.

Glavni uslov za početak završnog kita je dobro pripremljena zidna površina, tj. sve moguće ostatke početne smjese na površini zidova ukloniti širokom željeznom lopaticom, a sam zid kvalitetno izbrusiti i grundirati.

Idealan rezultat prilikom završnog kitovanja zidova može se postići upotrebom nekoliko nosača sa snažnim sijalicama. Usmjeravanjem svjetlosnih tokova sa više strana u isto vrijeme, moguće je iz nastalih sjenki shvatiti gdje se nalaze najneujednačenija područja.

I obrnuto, ako se sjene uopće ne formiraju, onda se rad na završnom kitu može smatrati savršeno obavljenim. Zatim morate minimalno očistiti površinu fino zrnatim brusnim papirom i nanijeti temeljni premaz.

Kako pravilno nanijeti kit na zidove vlastitim rukama - tehnologija nanošenja rješenja ispod tapeta

Da biste sami pravilno nanijeli kit na zidove prije lijepljenja tapeta, morate slijediti određena pravila:

• U procesu kitanja zidova ispod tapeta potrebno je koristiti ne jednu lopaticu, već dvije. Jedna bi trebala biti velika i široka, druga mala i udobna. Najbolje je koristiti lopaticu od nehrđajućeg čelika.

• Zbog upotrebe dvije lopatice dolazi do značajne uštede u malteru za izravnavanje, jer. ostaci smjese iz velike lopatice, kada se nanose, odabiru se malom i ponovo se stavljaju u akciju.

• Smjer kretanja ruke sa lopaticom treba da bude ukršten, tj. nakon nanošenja sloja odozdo prema gore, prvo lagano okrenite lijevo, a zatim još jednom prijeđite preko istog mjesta lopaticom, samo okrećući se udesno. S takvim poprečnim kitom, površina zidova je kao rezultat savršeno glatka.

Smjesa za izravnavanje mora se nanositi laganim, ali istovremeno glatkim pokretima ruke, najbolje u jednom potezu. Prilikom nanošenja lopatice potrebno je lagano držati pod uglom (od 60 do 80 stepeni, u zavisnosti od debljine potrebnog sloja), tako da se smesa za izravnavanje ravnomerno rasporedi po zidu.

Najčešće greške prilikom lijepljenja zidova za tapete vlastitim rukama

Evo popisa onih grešaka koje su najčešće pri kitanju zidova za tapete:

• Nakon nanošenja početnog sloja kita, većina ljudi ne samo da je previše lijena za brušenje, već jednostavno hoda po njemu barem širokom lopaticom da otkine ostatke stvrdnule smjese, a onda će se to sve manifestirati prilikom nanošenja završnog sloja. sama.

• Nedostatak prajmeriranja početnog sloja kita. Opet, uglavnom zbog lijenosti. Svi misle i tako će se voziti.

• Nije potrebno početi kitati zidove iz ugla. Po pravilu, uglovi su najzakrivljenija mesta na vašim zidovima. Morate se malo odmaknuti od njih i početi kitati na ravnu površinu zida. Uglovi moraju biti prikazani na samom kraju.

• Prljava posuda za miješanje otopine. Sve suvišno što se nalazi u nečistoj posudi nakon miješanja otopine će se tokom nanošenja rastegnuti duž zida i ostaviti tragove za sobom.

• Također, razne čestice krhotina mogu ući u otopinu prilikom miješenja iz loše očišćenog miksera - mlaznice perforatora ili bušilice za miješanje smjese.

• Veoma tanko rešenje. Takva mješavina će jednostavno teći niz zid. Konzistencija se smatra idealnom, slična gustoj kiseloj pavlaci.

• Oštećena ili savijena lopatica. Ako široka lopatica ima očigledna oštećenja, onda je ne biste trebali koristiti. Sa takvom lopaticom ne možete postići savršeno ravnu površinu.

Korak po korak i razumljiva uputstva za samolepljenje zidova ispod tapeta

Za pravilno samostalno izvođenje radova na kitanju zidova ispod tapeta, morate slijediti upute korak po korak:

• Priprema zidne površine. U ovoj fazi potrebno je ukloniti sve nepotrebno sa zidova - stara farba, tapete, eventualne nepravilnosti.

• Nakon postupka uklanjanja svih nepotrebnih predmeta, potrebno je zidove premazati temeljnim premazom dubokog prodora.

• Zatim slijedi nanošenje početnog sloja kita. Maksimalna debljina nanesenog maltera prilikom inicijalnog gletovanja zidova ne bi trebalo da bude veća od 1,5 cm Naneti malter se može sastojati od više slojeva, ali ukupno nije potrebno prekoračiti debljinu koja je gore navedena.

• Ako je za potpuno izravnavanje zidova potreban još jedan sloj kita, onda ga je najbolje ojačati armaturnom mrežom ili mrežicom za farbanje. Prethodni sloj kita se premazuje, nakon sušenja nanosi se malo smjese na koju je pričvršćena rešetka za farbanje. Nadalje, na njega se nanosi neophodan izravnavajući sloj kita.

• Završni uglovi, vanjski i unutrašnji. Ovi uglovi se mogu dovesti prilikom kitovanja posebnom lopaticom za ugalj ili običnom širokom.

• Slijedi završno malterisanje zidova. Prije nego što počne ponovo, prethodni slojevi moraju biti prajmerirani i očišćeni. Završni kit se nanosi na isti način kao i početni kit, samo sa manjim slojem - do 2 mm.

Kao rezultat toga, rezultirajuća površina kita se pažljivo polira i čisti šmirglom laganim kružnim pokretima.

Kako zalijepiti betonske zidove ispod tapeta vlastitim rukama?

Da biste pravilno izvršili kitovanje za lijepljenje tapeta vlastitim rukama na betonsku površinu zidova, morate se pridržavati sljedećeg slijeda radnji:

• Površinski prajmer. Sa širokim valjkom, temeljni premaz dubokog prodiranja pažljivo se nanosi na površinu. betonski zidovi. Nakon što se tlo potpuno osuši, možete sigurno preći na sljedeći korak.

• Zatim u čistu posudu ulijemo suhu smjesu za izravnavanje za gletovanje zidova, uzmemo bušilicu sa posebnom mlaznicom za mikser i dobro promiješamo smjesu dok se ne formira konzistencija otopine slična gustoj kiseloj pavlaci.

• Kvalitetu dobivene smjese provjeravamo malom lopaticom, ako ima malih grudica ili brtvila, nastavite miksati građevinskim mikserom dok se potpuno ne skuha.

• Nakon temeljitog miješanja, malom lopaticom izvadimo malu količinu otopine iz posude i ravnomjerno je rasporedimo po cijeloj dužini široke lopatice.

• Nanosimo široku lopaticu s mješavinom za izravnavanje na površinu betonskog zida pod blagim uglom i počinjemo glatko, bez velikog pritiska, pomicati lopaticu gore lijevo, zatim gore i desno - poprečno.

• Malom lopaticom uklonite preostalu smjesu iz velike, pažljivo je ponovo sastavite na rub velike lopatice i ravnomjerno nanesite nove porcije otopine iz posude duž preostale dužine.

• Nastavljamo izravnavanje betonskih zidova do potpune spremnosti.

• Nakon sušenja možete započeti fugiranje (brušenje) zidova. Da bismo to učinili, stavljamo brusni papir na skinner (posebnu kopču za brusni papir sa udobnom ručkom) i kružnim pokretima brusimo površinu betonskih zidova do savršenog rezultata.

Samostalno lepljenje ciglenih površina za tapetiranje

Postoji niz dosljednih pravila za kitovanje zidovi od cigle za lijepljenje tapeta vlastitim rukama:

• Zidovi od opeke koji se planiraju za kitovanje moraju se prvo dobro premazati. Za to je najbolje koristiti temeljni premaz dubokog prodiranja.

• Nakon što se tlo osuši, priprema se početni rastvor za izravnavanje. U gotovom obliku trebao bi biti sličan običnoj kiseloj pavlaci, po svojoj konzistenciji.

• Gotova otopina kita s velikom lopaticom ravnomjerno se raspoređuje po površini zida od opeke u ravnomjernom sloju.

• Preporučljivo je da se u jednom sjedenju zakita cijeli zid od cigle, tj. od početka do kraja. To rezultira najujednačenijim i najglatkijim nanošenjem smjese.

• Nakon što se početni sloj kita osuši, potrebno je nanijeti prajmer.

• Zatim pripremamo završni malter za izravnavanje zidova od opeke, njegova konzistencija treba biti nešto tanja nego kod pripreme početne smjese, jer. završni sloj će biti mnogo manji. Završni kit se nanosi po istom principu kao i početni.

• Nakon što se zaglađena površina zidova od opeke potpuno osuši, potrebno je izbrusiti do savršeno glatkog rezultata.

• Na kraju možete provjeriti temeljitost površine primjenom pravila. Ako se u potpunosti uklapa, ne ostavljajući praznine, onda možemo smatrati da je posao obavljen s praskom.

Pravilno nanošenje kita na drvene zidove ispod tapeta vlastitim rukama

Da biste pravilno nanijeli kit vlastitim rukama na drvene zidove prije lijepljenja tapeta, morate slijediti sljedeća uputstva:

• Drveni zidovi, kao i svaki drugi, nužno su podvrgnuti procesu grundiranja na samom početku. Prajmer će osigurati najjače prianjanje površine drveta na slojeve kita. Osim toga, tlo štiti drvo od procesa propadanja, starenja i stvaranja gljivica.

• Nakon potpunog sušenja sloja prajmera, nanosi se osnovni (početni) kit slojem do 3 mm.

• Osušeni početni sloj se polira grubim brusnim papirom kružnim pokretima bez jakog pritiska (najbolje je koristiti ručni šmirgl - šmirgl).

• Nadalje, na polirani osnovni sloj kita, nanosi se temeljni premaz dubokog prodiranja velikim valjkom, a u uglovima prostorije četkom.

• Zatim se na osušeni temeljni sloj nanosi jedan ili dva (ako je potrebno) sloja završnog maltera, svaki debljine ne više od 2 mm.

• Na kraju svih urađenih manipulacija, završni sloj kita se istrlja brusnim papirom i na kraju dobro grundira.

• Nakon što se površina osuši, možete bezbedno nastaviti sa lepljenjem tapeta na drvene lepljene zidove.

Učinite sami profesionalni kit od gipsanih ploča ispod tapeta

Potrebno je kitovati zidove od gipsanih ploča za tapetiranje iz tri razloga:

• Jednog dana će tapete zalijepljene direktno na suhozid postati moralno ili fizički zastarjele. Ovdje ih jednostavno nije moguće oljuštiti - zajedno sa starom tapetom ostavit će se sloj suhozida.

• Ako ste za svoj interijer odabrali tapetu svijetle boje i zalijepili je direktno na suhozid, budite spremni da kroz nju vidite sve pričvršćivače suhozida - tamne glave samoreznih vijaka, šrafova itd.

• Opet, ako tapeta koju ste odabrali za lijepljenje nije tamna, onda je njihova nijansa, kada je postavljena direktno listovi suhozida izbledeće i malo izbledeti.

Da biste vlastitim rukama profesionalno izveli kitovanje zidova ispod tapeta od gipsanih ploča, morate se pridržavati sljedećih pravila:

• Obavezno nekoliko puta grundirajte suhozid prije gletovanja, jer. veoma dobro upija tlo.

• Početno rješenje uopće ne možete primijeniti, bolje je odmah koristiti završnu smjesu.

• Zatim morate pravilno utopiti sve glave vijaka u suhozidu tako da ne ometaju kitovanje.

• Na spojevima gipsanih ploča, kako bi se izbjeglo pucanje, potrebno je premazati rešetku za farbanje.

• Nakon završetka završnog kita, površina se pažljivo utrlja i grundira.

Nakon sušenja možete sigurno lijepiti tapete na kit suhozidom.

Kako samostalno napraviti glatke uglove zidova ispod tapeta kitom?

Rad na samolepljivanju uglova zidova u prostoriji, prije tapetiranja, različit je, ovisno o vrsti ugla. Kao što znate, postoje unutrašnji i vanjski uglovi.

Prilikom kitiranja unutrašnjih uglova, prvo morate što je više moguće izravnati susjedne površine koje čine ove uglove. Da biste to učinili, nanesite smjesu širokom lopaticom, počevši od ugla, prvo u jednom smjeru, zatim u drugom.

Nakon što se smjesa osuši u uglovima, obavezno je prvo izbrusite grubim brusnim papirom, a zatim je postepeno smanjite sitnozrnatim brusnim papirom. Obavezno koristite skinner, jer. bez toga će rad na poravnavanju unutrašnjih uglova biti vrlo komplikovan.

Prilikom samostalnog gletovanja vanjskih uglova prostorije najlakše je koristiti posebne metalne kutove koji su besplatno dostupni u bilo kojoj prodavnici željeza.

Imaju male rupe po cijeloj dužini, u koje smjesa ulazi prilikom kitovanja, što u konačnici osigurava čvrstoću ugaone konstrukcije.

Montiraju se vrlo jednostavno - prvo spoljni ugao malo smjese se nanese lopaticom po cijeloj dužini, zatim se direktno na smjesu nanese metalni ugao, nakon čega se pritisne, a ostaci izbočene smjese se lopaticom izravnaju prema oba susjedna zida.

Samostalni kit od suhog maltera

Da biste kvalitativno, i što je najvažnije, sami napravili kit, za nanošenje na zidove za tapetiranje, od gotovih suhih građevinskih mješavina, morate slijediti upute korak po korak:

• Zatim morate sipati potrebnu količinu suhe mješavine, koju je proizvođač otopine naveo na pakovanju. Obavezno pročitajte ove smjernice prije početka rada.

• U pravilu je poželjno napraviti takvu količinu mase za izravnavanje kako bi se imala vremena da se potpuno potroši za oko 35-45 minuta. Nadalje, smjesa će se jednostavno osušiti i izgubiti svojstva.

• Koristeći građevinski mikser, dobro izmiješajte otopinu do homogene mase, koja bi po konzistenciji trebala biti slična domaćoj kiseloj pavlaci.

• Otopina ne smije sadržavati krhotine, razne mrlje, grudvice itd.

• Zatim je potrebno pustiti otopinu da se kuha oko 15 minuta, a zatim ponovo prošetati kroz nju građevinskim mikserom.

Proračun potrebne količine kita za izravnavanje zidova ispod tapeta

Da biste pravilno izračunali potrebnu količinu kita prilikom samoporavnanja zidova za tapetiranje, morate imati sljedeće podatke:

• Broj prozora i njihove dimenzije

• Visina sobe

• Stanje površine zida – Zidovi od poroznog betona mogu zahtijevati mnogo slojeva kita, dok su gipsani zidovi minimalni iznos slojeva.

Kao primjer, izračunavamo količinu kita za sobu sa sljedećim karakteristikama:

• Dimenzije sobe - 2x3m

• Broj prozora - 1 dimenzija 2x1.5m

• Visina prostorije - 2,5m

• Broj vrata - 1 dimenzija 2x1m

• Stanje površine zida - gotovo ravna neporozna betonska površina

Prije svega, izračunavamo površinu zidova prostorije koristeći formulu:

P \u003d 2x (AxB + A1xB) -CxC1-DxD1

U nastavku ćemo dešifrirati notaciju kako bi bilo jasno šta je šta:

P - površina zidova prostorije

Ovaj dio formule (AxB + A1xB) množimo sa 2, jer su zidovi u našoj sobi upareni, tj. dva paralelno.

A i A1 - širina i dužina prostorije

B - visina prostorije

C i C1 - širina i visina prozorskog otvora

D i D1 - visina i širina vrata

Zamjenjujemo naše podatke u formulu i dobivamo sljedeći rezultat:

P = 2x (2x2,5 + 3x2,5) -2x1,5-2x1 = 12,5m 2

Zatim moramo izračunati koliko će početnog kita biti potrebno za izravnavanje zidova slojem, na primjer, debljine 2 mm. Da biste to učinili, morate obratiti pažnju na pakovanje samog kita. Tamo proizvođač jasno ukazuje na potrošnju mješavine debljine 1 mm po površini od 1 m 2 - u prosjeku je to 0,8 kg. Znajući to, možemo izvršiti proračune koristeći formulu:

K = RhEhZ

Dekodiranje indikatora je kako slijedi:

K - količina kita

P - površina zidova prostorije (već izračunata gore)

E - procijenjena debljina sloja za izravnavanje zidova

Z - potrošnja mješavine koju je proizvođač naveo na pakovanju

Zamjenjujemo naše podatke u formulu i dobivamo:

K = 12,5x2x0,8 = 20kg

Po pravilu, kit se na građevinskim tržištima prodaje u vrećama zapremine 25 kg, tj. u našem slučaju, jedna vreća će biti sasvim dovoljna, čak i uz malu marginu od 5 kg.

Nakon toga izračunavamo količinu završnog kita potrebnog za završno izravnavanje betonske površine, na primjer, slojem od 1 mm. Opet, morate se pozvati na preporuke proizvođača za potrošnju smjese na pakovanju - u prosjeku, za završni kit to je 1 kg po 1 m 2 sa slojem od 1 mm. Završni kit je nešto gušće strukture od početnog kita, zbog čega su vrijednosti različite.

Zamjenjujemo naše vrijednosti u istu formulu (K = PxEx3) i dobivamo sljedeće rezultate:

K = 12,5x1x1 = 12,5 kg

U ovom slučaju, najvjerovatnije je isplativije kupiti ne cijelu vreću završnog kita, već je uzeti po težini s marginom od 14 kg. Ovo bi trebalo biti dovoljno.

Ako namjeravate nanijeti završni kit u nekoliko slojeva, tada morate pomnožiti rezultat dobiven formulom sa željenim brojem slojeva.

Kako izračunati potrebnu količinu prajmera za kitanje zidova za tapete?

Kada u budućnosti radite na kitanju zidova za tapetiranje, ne možete bez prajmera, koji se prodaju u plastičnim i drugim posudama različitih veličina.

Dolaze gotove i ne zahtijevaju nikakve manipulacije za pripremu. Jednostavno dobro protresite spremnik s prajmerom prije upotrebe i slobodno ga koristite.

Kod većine ljudi, kada sami lepe zidove ispod tapeta, postavlja se pitanje - koliko prajmera kupiti, da ga verovatno bude dovoljno i da ne ostane previše?

Sve se to može približno izračunati nezavisno. Za proračune su nam potrebni sljedeći podaci:

• Dimenzije prostorije - dužina i širina

• Broj prozora i njihove dimenzije

• Visina sobe

• Broj vrata i njihove dimenzije

Na primjer, izračunavamo potrebnu količinu prajmera u 2 sloja za istu prostoriju, za koju je gore izračunata količina potrebnog početnog i završnog kita.

Formula za izračunavanje potrebne količine prajmera je sljedeća:

G = RxLxM

Dekodiranje oznaka je kako slijedi:

G - potrebna količina prajmera

P - površina zidova prostorije

L - potrošnja prajmera navedena na pakovanju od strane proizvođača

M - broj predviđenih slojeva prajmera

G \u003d 12,5x0,2x2 = 5l

Kao rezultat toga, ispada da će 5 litara prajmera biti sasvim dovoljno za naše prostorije, za kvalitetna obuka to kit.

Koji je najbolji prajmer za lepljenje zidova ispod tapeta?

Da biste odabrali najbolji temeljni premaz za samoljepljene zidove za tapete, morate razumjeti što se općenito događa i kako se međusobno razlikuju. Zato ćemo ukratko proći kroz vrste, karakteristike i svojstva različitih prajmera:

• Prajmer sa pigmentima u boji (pigmentirani). Rad sa takvim prajmerom je zadovoljstvo. Odmah možete vidjeti koja područja su loše premazana, a koja su dovoljna.

• Prajmer sa mineralnim dodacima (mineral). Sadrži brojne minerale hemijske supstance korisno za vaše zidove. Odlično štiti od pojave gljivičnih infekcija.

• Prajmer sa antiseptičkim dejstvom (antiseptički prajmer). Odlično za vlažne prostore kao što su kupatila, kuhinje itd. Vrlo dobro radi u sprječavanju plijesni i plijesni.

• Akrilni prajmer. Ovo je najčešći tip prajmera koji se koristi za sve vrste prostorija. Drugim riječima, univerzalan je.

Nakon malo razumijevanja vrsta rješenja za grundiranje zidova za tapetiranje, možemo zaključiti da je najbolji i najsvestraniji prajmer za korištenje ispod tapeta akrilni prajmer. Nećete pogriješiti ako je odaberete.

Da li su malterisani zidovi štetni po zdravlje?

Moderne vrste kitova za izravnavanje zidova za tapete, kao i većina građevinskih mješavina, sastoje se od niza kemijskih elemenata, uz pomoć kojih se formira potrebna viskoznost, dobro prianjanje, elastičnost i elastičnost.

Mnoge ljude zanima pitanje – hoće li čestice i pare istih ovih hemikalija štetiti respiratornim i drugim organima, kao i koži? pomoćni elementi, koje ulaze u sastav suvih građevinskih mešavina za kitovanje zidova, ako ih udahnete i dodirnete tokom samog procesa gletovanja i tokom sušenja zidova?

Ako je proizvođač mješavina veliki i ozbiljan proizvođač koji poštuje sebe i druge ljude, onda njegovi proizvodi svakako podliježu potrebnoj certifikaciji kvalitete i apsolutno ne štete zdravlju ljudi koji ih koriste.

Štaviše, certificirani kit ne samo da je bezopasan za ljude, već ne šteti ni okolišu.

Zato je najbolje kupiti građevinske mješavine za zidne kitove u velikim maloprodajnim objektima i uvijek provjerite potrebne certifikate kvalitete. Certificirani kit i zidovi premazani njime sigurno neće štetiti Vašem zdravlju i zdravlju Vaših najmilijih.

Video tutorial: uradi sam zidni kit za tapete

U zaključku ovog članka, želio bih reći da su temeljni premaz i gletovanje zidova ispod tapeta vlastitim rukama sasvim izvodljivi zadaci. Bolje je ne zanemariti ove postupke. Naravno, možete lijepiti tapete bez kita i prajmera, ali koliko će trajati u ovom slučaju nije poznato. Stoga, činite sve po umu, ali prema uputama. Velika sreća!

U nastavku ostavite svoje komentare, sugestije, postavljajte pitanja, izrazite svoje mišljenje - ovo nam je veoma važno!