В бытность после перестройки народные массы волновал вопрос, как разобрать электродвигатель. Платили мало, многие, в особенности военные части с богатым имуществом, грешили: помогали государству бесплатно утилизировать ненужные механизмы. Прежде – трансформаторы, электрические двигатели. В разряд попали кабели. Проще обходились с медными – попросту обжигали изоляцию, смолу, потрошили. Алюминий бросили: дешевле, проблем больше, точка плавления ниже. Теряет металл прочность – снижается ценность.

Электрические двигатели коллекторного и асинхронного типа

Вместо того, чтобы разобрать электродвигатель на медь для сдачи на ближайший пункт, предлагаем изучить конструкцию (покажем, как ломать). Проблемы возникают при потрошении статора, ротора. Катушки электрического двигателя собираются схожим принципом – утапливаются в изолированный предварительно грот, иногда забиваются поверх клином. Благодаря особой форме отверстия конструкция прочно держится на месте. Большинство людей не утруждается обмотками электрических двигателей: болгаркой срезаются боковины, проводка выбивается с насиженного места. Увидите на Ютуб. В роликах обсуждается ремонт электродвигателей касательно перемотки катушек.

Фото показывает два типичных бытовых электрического двигателя:

Коллекторный двигатель U8330

Вариант слева представлен и взят от кухонного комбайна Филипс. Заранее извиняемся за отказ разобрать до конца, нужно изъять кольцо, глубоко уходящее в пластиковую шестерню. Попросту опасно, электрический двигатель стоит 2000 рублей. Нашли нерациональным экспериментировать подобным образом. Фото показывает: вал изымается после разборки станины (удерживается двумя длинными болтами). Щетки стоят неудобно (двигатель коллекторный), меди здесь достаточно много. Статор, ротор снабжены обмотками. Причем в последнем случае клинья отсутствуют. Присмотреться, видно: по торцам обмотки ротора (коллектора) электрического двигателя прихвачены клеем. Растворить, снять другим образом — возможно провести демонтаж. На статоре вовсе полюса держатся хитро: моток меди загнули на периферии. Обычное дело для двигателей, когда неподвижные катушки практически ничто не держит.

Двигатель асинхронного типа

Как поняли, второй вариант — электрический двигатель асинхронного типа. Снят с бытовой вытяжки. Приблизительно так простейшие модели устроены. Электрический двигатель отличается массивным магнитопроводом, образованным двумя частями: внутренней, внешней. Благодаря массе, вытяжной вентилятор плохо работает. При установке под весом электрического двигателя постепенно выгибается книзу. Лопасти начинают цеплять корпус, устройство грохочет подобно танку, скрежещет, издает другие звуки. Зато разобрать асинхронный электродвигатель – милое дело. Следует выбить внутреннюю часть магнитопровода из внешней, параллельно наружу выйдут изоляторы, катушки статора (для перемотки). Что касается ротора электрического двигателя, выполнен по короткозамкнутой схеме, сдать барабан силумина за выгодную цену получится вряд ли. Если пункт примет, наверняка потребуют извлечь внутренние медные жилы (обозначаются косыми штрихами по поверхности). Делать придётся, заручившись помощью зубила, молотка, болгарки. Пожелаем удачи в упорном стремлении заработать лишние 30 рублей, разламывая электрический двигатель ценой подобных усилий.

Для намотки катушек электрического двигателя применяется медная проволока с лаковой изоляцией. По-видимому, придется использовать растворитель, снимая слой. Большой массе проводов электрического двигателя соответствует значительный вес лака, вызовет со стороны торгаша возражения. По большей части изоляция (promprovod.oml.ru) выполняется на основе синтетических лаков, например, винифлекса (ВЛ 931). По стойкости к воде, органическим растворителям материал, использующийся при изготовлении электрических двигателей, перекрывает возможности металвина (ВЛ 941). Сделанное на основе поливинилформалевой и фенолформальдегидной смол покрытие снабдит феноменальной стойкостью.

Жаростойкие эмали образованы семействами ПЭ943 (тарефталевая кислота, этиленгликоль, глицерин), ПЭ939 (лавсан). Для повышения ударостойкости, стабилизации невосприимчивости к нагреву составы модифицируются изоциануратом. Покрытия стойкостью к нагреву достигают классов F (155 C), H (180 C). Полиэфиримидные лаки сильнее в этом плане полиэфирных. Растворителем выступает крезол в сочетании с каменноугольным сольвентом или ксинолом.

Статор двигателя

Некоторую часть лаковой изоляции составляют вещества на натуральной основе (льняное масло). Для улучшения качеств смеси дополняют синтетическими смолами, резинатом кальция, получаемым из канифоли. Растворителем лаков служит керосин. Хорошая новость: лаки имеют плохую устойчивость к растворителям. В промышленности тонкий медный провод чистят муравьиной кислотой при температуре 80 градусов. Помните: вещество чрезвычайно опасное. Попадая на кожу, внутрь через органы дыхания вызывает разнообразные повреждения, большинство необратимо. Требуется использовать вытяжку, лучше работать в уличных условиях.

В некоторых случаях применяется обжиг, только не тонкого провода. Сгорит, не останется следа. Подробнее нужно смотреть тип лака, выяснить поможет марка провода. Например, некоторые разновидности растворяются обычным спиртом. Характерно шеллаку. Полагаем, методика должна быть простой, максимально безопасной – едва ли кто захочет за возможность сдать металл платить здоровьем, финансовым благополучием.

Разобрать электрический двигатель для починки

Осветили аспекты, характерные нищей стране: как разобрать электродвигатель на лом. Добавим сюда: магнитопровод сформирован пластинами хорошей электротехнической стали, которую допустимо применять, изготавливая трансформаторы. Посмотрим, как чинить электрический двигатель. Будем описывать составные части, поскольку далеко не всегда причиной выхода изделия из строя будут сгоревшие обмотки.

Допустим, сломалась одна обмотка статора электрического двигателя. Намотайте: провод выложен магазином, метраж небольшой. Лучше, нежели платить пару тысяч, покупая новый электрический двигатель кухонного комбайна. Забавно, провод продают… кубометрами, килограммами. Торгаши, грубо говоря, забивают людям голову ненужными заботами. Как измерить кубометрами обмотку электрического двигателя? Выводы делайте сами: иногда смотришь на дилера, язык полон мата. Больше радуют пишущие: цену на провод обмоток электрического двигателя надо запрашивать.

Катушка не может стоить дорого: за 1 кг меди просят 550 рублей. Хватит намотать статор (оба полюса) на полдюжины моторов кухонного комбайна. Следовательно, экономический эффект налицо, нужно разобрать обмотку электродвигателя, чтобы измерить параметры. Приступим.

• Быстро заметите, хотя для работы большинства электрических двигателей требуется подвести 230 вольт, на деле выводов гораздо больше, чем требуется.

Обычно в обмотку помещаются термореле, термопредохранители. Защищают против перегрева. Уже писали: каждая лаковая изоляция имеет предел, поэтому термопредохранители изготавливаются в соответствии с требованиями. Типичные значения 135 — 145 градусов Цельсия. На асинхронном двигателе видим два черных провода: между витками, магнитопроводом находится защитный элемент, рассчитанный выдержать температуру 145 градусов.

В данном случае контакт достаточно плохой. Встречаются модели электродвигателей, где термореле плотно привинчено к пластинам, либо завернуто в изоляцию меж витками обмоток. С защитных элементов начинайте проверку. Иногда туда ведут собственные клеммы разъема питания, часто термопредохранитель просто включается последовательно с обмоткой. При срабатывании будет тестером фиксироваться разрыв. Обратите внимание: не всегда через клеммы получается измерить сопротивление. Гораздо лучше звонить двигатели активной отверткой-индикатором.

• Состав многих бытовых двигателей дополнен датчиками измерения скорости вращения вала. Используют эффект Холла, встречаются другие разновидности. Коль скоро решили ремонтировать двигатель, измерители оборотов, скорее всего, не интересуют.
• Если задумаете разобрать электродвигатель пылесоса, сразу заметите: возле коллектора на корпус замыкаются «капли» (округлой формы).

Не поломка, даже если почернели от высокой температуры. Каплевидной формы варисторы помогают защитить щетки против скачков напряжения. При резком повышении потенциала сопротивление элементов падает, искра гасится толщей стального корпуса двигателя. Мотор слева (см. фото) оснащен варисторами (имеются термореле, содержащие датчик таблеточного типа фирмы Klixon серии 3MP). Варисторы сложно проверить, могут стать причиной поломки только в одном случае – при коротком замыкании. Тестером проверим, имеет ли место быть. В спокойном состоянии, без питания сопротивление варистора велико (часто более 20 МОм).

• У коллекторных электрических двигателей слабым местом считают щетки.

Износ доводит до кругового огня. Разобрать асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором намного проще. На ламель щетки упираются пружинами. При попытке вытащить коллектор двигателя наружу выскочат по направлению вала. В электроинструментах держатели крепятся болтами, прикрыты крышками, сравнительно просто графит изъять. Когда речь затрагивает кухонные комбайны, обслуживание изделий за пределами мастерских не предусматривается производителем. Держатель удерживается загнутыми латунными усиками. Очевидно, слишком стараться практиковать сгибание-разгибанием избегаем, иначе легко отломить элементы крепления. Щетки лучше снять, предваряя изъятие вала. Облегчит последующий процесс сборки, убережёт графит против разрушения.

Мусор, облепивший лопасть вентилятора, снабженного асинхронным двигателем

Обычно разобрать якорь электродвигателя для замены щеток не требуется. Графит считается расходным материалом, доступ к пружинам предоставляется сквозь корпус многих электроинструментов (болгарки, дрели). При необходимости щетки подтачиваются до нужного размера. Чаще причиной тревоги за двигатель становится отсутствие смазки. Тихая вытяжка начнет шуметь, как танк. Быстро разобрать электродвигатель будет подходящим решением. Одновременно конструкцию желательно очистить от накопившегося мусора (см. фото).

Для смазки годится Литол (продается магазинами автозапчастей). Полагаем, теперь читатели смогут безбоязненно разобрать ротор электродвигателя, смазать, почистить, настроить должным образом. Вздумается разобрать статор, будьте осторожны, магнитопровод легко расслаивается.

Бытовой электроинструмент сейчас находится в арсенале любого домашнего мастера. Каждый хозяин заинтересован в длительной, надежной работе своих механизмов. Для этого с ними необходимо бережно обращаться и внимательно ухаживать.

Правила эксплуатации каждой модели оговариваются в заводской инструкции. Их следует прочитать и соблюдать.

Но, хочется обратить внимание на то, что после определенной наработки любой электроинструмент нуждается в профилактическом осмотре не с внешней стороны, а изнутри.

Ведь в его основе работают коллекторные двигатели, питающиеся от переменного напряжения 220 вольт. Они передают электрический ток за счет механизма из графитовых щеток, которые постоянно трутся, склонны к износу, со временем требуют замены.

Описание этих конструкций уже приводилось в статьях сайта об устройстве:

Рассмотрим поподробнее вопрос: как разобрать электрическую дрель DWT для проведения внутреннего осмотра или ремонта. Эти же принципы применимы к любому другому коллекторному электрифицированному инструменту.

Все работы по разборке проводят при отключенном шнуре питания, когда исключается даже случайная подача напряжения на механизм.

Первую самостоятельную разборку своими руками и внутренний осмотр проводите под надзором опытного мастера. Неквалифицированная самостоятельная работа может причинить больше вреда, чем пользы.

Необходимый инструментарий

Производители электрифицированного инструмента часто выпускают свою продукцию, крышки которой крепятся однообразно винтами с потайной головкой. Шлицы на ней располагают крестообразно или другой формой. Причем угол ввода лезвия отвертки выбирают свой.

За счет этого приема их крепежные винты вроде бы схожи по виду, но отличаются от креплений. используемых другими компаниями, требуют применения специального инструмента.

Домашнему мастеру, который выполняет ремонт своими руками подобных устройств, приходится приобретать набор инструментов с большим и разнообразным количеством съемных головок.

При проведении внутреннего осмотра кроме отверток потребуется мультиметр или простая прозвонка электрика для проверки целостности электрических проводов и качества соединительных контактов.

Случаи из практики

Разборка случайным инструментом

Определенные мастера не придают значения способам прилегания шлицев отвертки в пазах головки и работают любыми, попавшимися под руку инструментами. Даже в крестообразные прорези вставляют обычные плоские лезвия, а винт выворачивают за счет создания больших усилий.

Это не правильный метод. Он создает неисправности, не всегда позволяет обеспечивать плотное усилие завинчивания.

Пример повреждения головки винта

У соседа заел выключатель электрической дрели DWT. Она при подключении вилки в розетку стала сразу работать, а остановить вращение можно было только разъединив кабель питания.

Сосед имеет достаточные знания и навыки по ремонту подобных механизмов, но ограниченный набор инструментов. Не особо заботясь о качестве прилегания граней отвертки он взялся за разборку. Удачно вывернул пять винтов из восьми, а три не смог. Причем на одном сумел сорвать внутренние грани.

Принес ко мне дрель в полуразобранном состоянии. Показываю фотографией.

На нижнем снимке крупным планом видна форма наконечника его отвёртки и срез граней винта за счет приложения большого вращающегося усилия и малой площади соприкосновения.

Я подобрал отвертку из своего комплекта и выкрутил винт. Для наглядности показываю на картинке справа оба наконечника. Сравните визуально грани.

Последовательность разборки дрели

Корпус современного коллекторного инструмента состоит из двух крышек, которые стягиваются крепежными винтами, расположенными с одной стороны.

На противоположной крышке головки винтов отсутствуют. Есть только внутренние гайки. Показал это фотографией своей дрели. Кстати, обратите внимание на способ укладки кабеля питания для хранения электроинструмента резиновым кольцом, вырезанным из старой автомобильной камеры.

Для меня это удобно: просто и компактно.

Последовательность выкручивания винтов особой роли не играет, но при разборке рекомендую пользоваться цифровым фотоаппаратом. Он позволяет фиксировать все особенности конструкции и осуществлять сборку в обратной последовательности.

Внутренний осмотр

Для наглядности показал фотографией электрическую дрель DWT со снятой крышкой после разборки, а стрелками выделил на общем плане основные узлы конструкции, требующие визуального анализа.

Выполнение осмотра внутренних деталей дрели следует заканчивать электрической прозвонкой проводов и контактов.

Проверка состояния механических узлов

Осмотр щеточного механизма при разборке

Обратите внимание в первую очередь на состояние щеток двигателя, коллекторных пластин, качество лаковой изоляционной поверхности проводов на обмотке. Показал фотографиями весь механизм с разных ракурсов.

Видны следы небольших загрязнений, но они вполне соответствуют нормам рабочего инструмента, не требуют особого вмешательства. Щетки и коллекторные пластины исправны.

Осмотр кинематических деталей ударного механизма

Обращайте внимание на:

• состояние поверхностей шестеренчатых передач;
• износ зубьев механизма;
• соосность валов;
• качество работы подшипников;
• наличие смазки.

На фотографии подобных дефектов, влияющих на работоспособность дрели, не выявлено.

Осмотр состояния органов управления

Электрическая дрель должна удобно работать во всех режимах:

• обеспечения вращения сверла в обе стороны при наличии функции реверса;
• выбивания отверстий в режиме нанесения ударов.

На принесенной мне дрели отсутствовала головка кнопки, а, значит, управление ей выполнялось не полностью. На нижней картинке показал регулятор с обратной стороны со снятым рычагом управления реверсом.

Кстати, на этой дрели регулятор оказался цельным, а не составным. Его корпус мне не удалось разобрать и осмотреть внутренности. Поэтому причина шунтирования выходного контакта осталась не выясненной.

У такой конструкции при подобной поломке единственный выход - покупка нового узла регулятора и замена им старого, что и порекомендовал сделать своему соседу. А раньше получалось добираться до семистера, регулировочного потенциометра и возвратных пружинок.

Осмотр фильтра помех

К узлу регулятора подключается помехоподавляющий конденсатор.

Проверка крепления проводов

Кабельные концы от шнура питания с вилкой подключается винтовым зажимом с головкой для плоской отвертки.

Проверка рабочего органа

Также следует осмотреть и оценить состояние работы патрона для крепления сверла, который может быть:

• быстрозажимной конструкции, как у меня;
• с креплением ключом, как на дрели соседа.

В любом случае сверло в патроне дрели должно надежно удерживаться и не проворачиваться при работе.

Электрические проверки

Выполняя внутренний осмотр механизмов дрели важно оценить состояние электрических проводов и контактов. Прощупывание их пальцами и разглядывание глазами не всегда позволяют выявить дефекты работы. Эффективно найти неисправности можно только пропусканием тока через создаваемые цепи.

Такая операция называется прозвонкой и выполняется инструментом электрика: или , как показано на фотографии.

К обоим концам проверяемой цепочки прикладывается источник напряжения, а по срабатыванию индикатора - загоранию лампочки на прозвонке или отклонению стрелки тестера, переключенного в режим омметра, судят о прохождении тока и, соответственно, целостности электрической схемы с ее контактами, готовности ее к работе.

Сборка

Все снятые и разобранные узлы дрели необходимо уложить на свои штатные места. Помочь в этом должны фотографии, которые вы будете просматривать в обратной разборке последовательности.

На заключительном этапе проверяют окончательное крепление всех механизмов. Обращают внимание на:

• установку проводов аккуратно в пазы и канавки корпуса;
• вращение от руки ротора и его составных деталей.

Затем снятая крышка укладывается на свое место с учетом механических замков и фиксируется винтами крепления.

Дрель собрана, но сразу включать ее под нагрузку нельзя: обязательно проверьте качество сборки.

Проверка работоспособности дрели после разборки

Этот уже заключительный этап нашей работы разделяем на три части:

1. еще раз осмотрим уже собранный механизм и оценим усилием руки вращение патрона со сверлом;
2. проверим работу на холостом ходу без нагрузки, прослушаем вращение двигателя на всех режимах и проанализируем его управляемость;
3. оценим работу под нагрузкой в режимах сверления, выворачивания винтов и долбления.

Только после выполнения этих трех этапов дрелью можно работать. Ведь она должна отвечать всем .

Публикуйте вопросы и комментарии, делитесь материалом статьи с друзьями в соц сетях.

Предоставив подробную инструкцию с видео уроками. Сегодня хотелось бы уделить больше внимания порядку разборки и сборки водонагревательного бака на 10-80 литров, т.к. существует несколько вариантов конструкции, отличающихся друг от друга. Актуальность вопроса состоит в том, что если неправильно извлекать ТЭН либо элементы электроники, можно сломать их, что, конечно же, нежелательно. Далее мы расскажем, как разобрать водонагреватель с различными типами крепления ТЭНов таких производителей, как Термекс, Аристон, Горения и др.

Центральная гайка на 55

Если Вам нужно выполнить разборку водонагревательного бака, у которого снизу нагревательный элемент закреплен большой шестигранной гайкой, как на фото ниже, сделать Вы все сможете быстро.

Первым делом отключите бойлер от электросети и водоснабжения. Перед тем, как откручивать гибкие шланги не забудьте перекрыть подачу холодной воды. После отсоединения Вам нужно слить воду с водонагревательного бака, что можно запросто сделать по этой видео инструкции:

Правильный слив воды

Когда вода будет слита, нужно разобрать нижнюю крышку корпуса водонагревателя, которая обычно крепится на 2 самореза. Под крышкой Вы найдете эту большую гайку и термостат, который также нужно снять, отсоединив подходящие к нему клеммы. Теперь, когда Вы получили свободный доступ к гайке, возьмите газовый ключ №2 либо ступичный на 55, оба можно увидеть на фото:

Выкручивать ТЭН водонагревателя для самостоятельного ремонта нужно против часовой стрелки. Чтобы было удобнее полностью разобрать накопительный бойлер своими руками, снимите его со стены и переверните вверх дном. Когда гайка будет выкручена, аккуратно извлеките ТЭН покачивая его немного из стороны в сторону.

Так как после слива воды из бака внутри может остаться небольшая ее часть, рекомендуется при разборке подставить под бойлер ведро, чтобы остатки стекли в него, а не на пол. И еще совет – если накипь будет мешать извлечению нагревательного элемента, с помощью твердого неметаллического предмета попробуйте немного прочистить отверстие и сам ТЭН.

Овальный фланец

Если у Вас более новый водонагреватель, то его конструкция будет отличаться. ТЭН в этом случае можно извлечь, открутив прижимную планку. Особенность разборки корпуса такой модели заключается в том, что ни в коем случае нельзя разбирать бойлер, перевернув его вверх дном, как показывает «горе-мастер» на этом видео:

Так делать нельзя!

Вы сами видите, что после разборки нагревательный элемент упал внутрь емкости, которая покрытая эмалью, чтобы бак не ржавел изнутри. Само собой, при ударе металла об металл может повредиться и ТЭН и внутреннее покрытие водонагревателя, которое невозможно будет отремонтировать самостоятельно.

Исходя из этого, чтобы разобрать накопительный водонагреватель с овальным фланцем необходимо делать все не снимая бойлер. Сборка изделия осуществляется в обратном порядке.

Болты по кругу

Довольно популярной конструкцией, которая встречается у нагревателей марки Термекс, Аристон, Поларис и Горение, считается крепление фланца ТЭНа болтами по кругу. Этих болтов может быть 4, 5 либо 6, в зависимости от модели.

Для того чтобы разобрать электрический бойлер такого типа, нужно, как и в предыдущих случаях, отключить питание от сети и слить воду. После этого лучше выкрутить обратный клапан, который может мешать. Одной из частых трудностей, возникающих при полной разборке водонагревателя своими руками, может быть поиск винтиков, которые фиксируют пластиковую крышку. Если Вы не можете найти места крепления, оторвите наклейки, находящиеся на этой крышке. Иногда производители прячут шляпки саморезов именно под «шильдиком».

Когда Вы демонтируете термостат и все мешающие провода, можете приступить к раскручиванию болтов на водонагревателе. Их лучше всего выкручивать торцевым ключом соответствующего размера.

Как правильно извлечь все детали для чистки либо ремонта?

Кстати, Аристон в некоторых из своих накопительных бойлеров такой конструкции использует не болты, а наоборот – гайки, которые накручиваются на шпильки, как показано на фото выше.

В более дорогих моделях водонагревателей при полной разборке Вы можете увидеть кучу проводов и 2 ТЭНа, установленных друг возле друга. Разобрать такое устройство можно по аналогии с предыдущими инструкциями, однако рекомендуем Вам сфотографировать правильное подключение всех проводов до их отключения, чтобы потом не запутаться и быстро собрать бак.

Устройство с сухим нагревателем можно разобрать точно по такой же методике, поэтому вопросов по поводу того, как действовать, возникнуть у Вас не должно.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как разобрать водонагреватель Термекс, Аристон либо Поларис. Надеемся, что порядок разборки был для Вас понятен. Если возникли вопросы, задавайте их в нашей

Бытовая техника для приготовления пищи широко применяются человечеством и лидером из них, пожалуй, является электрочайник. Но срок службы любого электроприбора не вечен и наступает момент, когда Вы включаете электрический чайник, а вода не нагревается.

Электрочайник является одним из самых простых бытовых электроприборов, и отремонтировать его во многих случаях совсем просто своими руками, даже не имея навыков электротехника.

Принцип работы и электрическая схема электрочайника

Для выполнения ремонта электрочайника необходимо знать принцип его работы. Это легко сделать по электрической схеме. Хотя моделей чайников множество, но все они собраны по одной электрической схеме, вне зависимости от внешнего вида и вместимости. Бывают в схемах некоторые отличия, например, наличие таймера, но основа схемы все равно сохраняется.

Работает электрочайник следующим образом. Через электрическую вилку сетевое напряжение с помощью гибкого шнура подается на контакты ХР1 подставки, на которую устанавливается электрочайник при нагреве воды. В основании чайника имеются ответные контакты, которые при установке его на подставку соединяются с контактами на подставке.

Далее ток проходит через термовыключатель S1, который включается с помощью клавиши на чайнике и отключается автоматически, когда вода в закипит. Выключатель тепловой защиты S2 непосредственно в работе не участвует, всегда включен и срабатывает только в случае перегрева корпуса, если чайник находится во включенном состоянии без воды. С выключателей напряжение подается на выводы трубчатого электрического нагревателя, сокращенно – ТЭН. Лампочка HL служит для индикации включенного состояния.

Устройство узлов электрочайника

Если напряжение электроприбора отличается от 220 В, например, автомобильного электрочайника на 12 В, то ток потребления Вы можете рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Внимание! При ремонте электрического чайника и любых других бытовых электроприборов, включенных в бытовую сеть, следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение незащищенным участком тела человека к токоведущим проводам и деталям, находящимся под напряжением может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца. Не забывайте вынимать вилку электрочайника из розетки!

Как разобрать электрический чайник

Для точного определения причины и устранения неисправности необходимо снять крышку со дна электрочайника. При снятии крышки можно столкнуться с некоторыми трудностями.

Обычно донная крышка прикручена к основанию электрочайника саморезами со шлицами под крестовую отвертку. Иногда головки саморезов утоплены в крышке и закрыты декоративными заглушками, которые для возможности откручивания винтов нужно извлечь с помощью острого предмета.

Некоторые производители для усложнения возможности самостоятельного ремонта электрочайника все или один из винтов устанавливают со шлицем под стержень отвертки типа двузубой вилки, которое носит название Spanne, как на этом фотоснимке. Отвертка со стержнем типа Spanne редко имеется в наличии у домашних мастеров. При отсутствии такой отвёртки открутить саморез можно с помощью бокорезов или пинцета.

Если не получится открутить винт таким способом, то тогда своими руками нужно сделать специальную отвертку из отвертки с плоским жалом, сделав в середине него выборку под профиль шлица с помощью надфиля.

При ремонте иногда случается, что саморез из пластмассы выкрутить не получается. В таком случае можно попробовать стронуть винт с места в сторону закручивания. Если стронется, то уже легко открутится.

Если саморез открутить таким способом не получается, то нужно нагреть его с помощью паяльника, приложив жало к головке. Пластмасса от нагрева вокруг резьбы самореза размягчится, и он легко выкрутится. По такой же технологии разбирается и подставка электрочайника.

В некоторых моделях электрочайников после отвинчивания саморезов крышка легко снимается. Но чаще она дополнительно зафиксирована по всему периметру еще и защелками. Встречаются модели, в которых крышка держится только на защелках.

В верхней части фотографии изображена крышка с защелкой, а в нижней части основание электрочайника с квадратным отверстием, в которое заходит защелка, когда крышка установлена. С правой стороны основания в кадр попала одна из защелок ручки чайника.

Для освобождения защелок приходится аккуратно плоское жало отвертки засовывать в разные места стыка крышки и корпуса в поиске места нахождения защелки.

Когда удалось отвести одну из защелок из отверстия, отвертка оставляется в этом месте и второй отверткой ищется находящаяся рядом следующая защелка. Когда пару защелок освобождены, то остальные уже не зажаты, и крышку можно легко снять. Зачастую снять крышку с основания сложнее, чем устранить неисправность.

Электрочайник не греет воду, индикатор-лампочка включения горит

По такому поведению определить неисправность проще всего. Как видно из электрической схемы индикаторная лампочка или подсветка подключены непосредственно к клеммам, надетых на выводы ТЭНа. Поэтому если лампочка горит, а чайник не греет воду, значит, причина неисправности кроется в плохом контакте клемм с выводами ТЭНа или обрыв спирали внутри него.

Восстановление контакта в накидных клеммах

После снятия крышки с основания чайника и осмотре соединительных контактов причина поломки стала очевидной. Один из контактов ТЭНа обгорел, и клемма практически повисла в воздухе.

На втором выводе ТЭНа клемма тоже была в плохом состоянии, вся почернела вместе с контактом. Удивительно, как электрочайник мог до этого греть воду.

Клемма была вся пережжена, и дальнейшее ее использование было невозможно. Контакт на выводе ТЭНа хоть и частично обгорел, но пружинящих свойств от него не требовалось, и оставшаяся часть после зачистки вполне обеспечит хороший контакт.

Новой клеммы в наличии не было и пришлось использовать клемму, бывшую в употреблении. Если новую клемму негде взять, то можно использовать клемму из подставки, с помощью которой подводится провод заземления (желто-зеленый провод). В подавляющем числе квартир электропроводка не имеет заземляющего проводника, и изъятие этой клеммы не повлияет на работу чайника.

Прежде, чем использовать старую клемму ее нужно освободить от запрессованных в нее проводов. Для этого нужно зажать как на фотографии клемму маленькими плоскогубцами и граненым шилом, нажимая и вращая его, раздвинуть усики. Остатки проводов выпадут, и клемма будет готова для повторного применения.

На фотографии слева Вы видите два провода, которые были запрессованы в клемму. По толстому многожильному проводу поступает питающее напряжение, а по тонкому одножильному подается на неоновую лампочку или систему подсветки воды. Эти провода нужно вправить в хвостовик клеммы и обжать их с помощью плоскогубцев, после чего клемма будет готова для подключения к ТЭНу.

На следующем шаге нужно до блеска с помощью мелкой наждачной бумаги зачистить с двух сторон контакт на выводе ТЭНа. После этого останется надеть клемму на этот контакт, и надежный электрический контакт будет обеспечен.

После снятия клеммы со второго контакта оказалось, что как сама клемма, так и контакт на ТЭНе в хорошем состоянии, только покрыт окислом. После удаления с контакта черного налета с помощью наждачной бумаги он стал как новый. Перед надеванием клеммы для лучшего контакта она была немного сдавлена круглогубцами. Для снятия окислов с внутренних контактируемых поверхностей клеммы ее надо несколько раз надеть и снять на плоский контакт ТЭНа.

На этом ремонт можно считать законченным. Осталось, не устанавливая крышку дна на место налить в чайник воды до уровня минимальной отметки и проверить его работоспособность. Если чайник не стал греть воду, значит вероятнее всего в обрыве спираль ТЭНа, но могут быть и другие причины. Для того, чтобы дальше продолжить поиск неисправности нужно в первую очередь проверить исправность ТЭНа . Заменить ТЭН в электрочайнике невозможно, так как он приварен к его основанию. Такой чайник ремонту не подлежит.

Восстановление приваренных контактов

Попал в ремонт стеклянный электрочайник модели Polaris PWK 1719CGL с подсветкой, у которого при включении индикатор горел, но вода не нагревалась. Такая неисправность свидетельствовала о нарушении контакта в месте подключения выводов ТЭНа.

Нижняя крышка легко снялась после откручивания трех саморезов. Качество сборки мне понравилось. Предположение подтвердилось, в данной модели подключение к электрической схеме было выполнено не традиционным способом с помощью накидных клемм, а точечной сваркой плоского латунного провода непосредственно с выводом ТЭНа, один из которых отошел. Очевидно, из-за нарушения технологии проводник был плохо приварен.

Небольшое механическое воздействие рукой на второй плоский провод привело тоже к его отваливанию. Плоские проводники к электрической схеме чайника были подключены с помощью накидных клемм. Они были сняты и провода заведены под выводы ТЭНа снизу, как показано на фотографии.

Для надежного контакта плоских проводников с выводами они были прижаты с помощью металлических планок винтами. Планки были взяты от советской сетевой вилки (ними прижимался сетевой провод) и розетки. При установке планок нужно проследить, чтобы они не касались металлического корпуса чайника.

Проверка электрочайника показала отличную его работу. Закипевшая вода красиво подсвечивалась синим светом благодаря светодиодной подсветке. Конструкция чайника, как и качество сборки мне понравилось. Жаль, что сварка проводов с выводами ТЭНа оказалась некачественной. После описанного ремонта электрочайник безотказно служит уже несколько лет.

Электрочайник не греет воду, индикатор включения не горит

Как и любой другой электроприбор, электрочайник к электрической сети подключается с помощью электрической вилки типа С6 и первое, что необходимо сделать, если чайник не греет воду, это внешним осмотром убедиться, что вилка исправна и в розетке есть напряжение. Проверить розетку можно подключив к ней любой электроприбор, например, настольную лампу.

Ремонт контактной группы электрочайника с подставкой

Так как напряжение на электрочайник подается через подставку с помощью прикосновения ее контактов с контактами токоприемника, то необходимо проверить внешним осмотром контактные пары на предмет подгорания. Признак нарушения контакта в контактной паре появляется на ранней стадии, и проявляется в необходимости вращения чайника на подставке для того, чтобы он начал греть воду. Для предотвращения более серьезных последствий надо сразу же очистить контакты от нагара.

Для проверки нужно перевернуть чайник и осмотреть состояние контактных колец. На фотографии этого чайника внутреннее кольцо с левой стороны окислено и выгорело на несколько миллиметров. Для восстановления контактируемой поверхности достаточно зачистить ее до блеска наждачной бумагой. Кольцевой контакт стал плохим из-за недостаточного прижима и окисления контакта, находящегося в подставке.

Плоские контактные пластины в контактном узле подставки крепятся с помощью винтов или зацепов. Чтобы извлечь пластину, закрепленную зацепами нужно сначала вынуть отверткой пластмассовый вкладыш, а затем, подцепив зацеп шилом вынуть пластину.

После снятия крышки с подставки и выемки контактной пластины, с которой ток подавался на подгоревшее кольцо, стало очевидно, что конец пластины подогнулся, и сильно обгорела контактная площадка. Сама контактная пластина от нагрева хоть и немного потемнела, но пружинящие свойства не потеряла. После восстановления формы пластины и зачистки наждачной бумагой поверхности контактной площадки, пластина была установлена на прежнее место.

После установки контактной пластины необходимо, до прикручивания дна на подставку, приложить ее ко дну чайника и убедиться, что контактная пластина на пару миллиметров смещается, контакт прилегает по центру и при этом не цепляется за стенки подставки. Если все так, то можно привинчивать к подставке дно и проводить испытания чайника после ремонта, вскипятив в нем воду.

Но не всегда так везет. Встречаются контакты, которые обгорели до такой степени, что зачистка и выпрямление пластины уже не помогает и приходится заменять часть пластины новой. На фотографии слева изображен контакт, который прогорел практически до основания. Для замены нужно отрезать пластину с контактом до первого изгиба, зачистить до блеска с помощью наждачной бумаги поверхность оставшейся пластины и залудить припоем.

Если есть старый электрочайник и в подставке контакты в хорошем состоянии, то можно для ремонта использовать их. Новую пластину для замены можно взять также от любого мощного реле, например РПУ. Встречаются реле даже с контактами из серебра.

Откусывается от реле пластина нужной длины, изгибается и залуживается припоем. Далее подготовленная контактная пластина прижимается к предварительно залуженной пластине подставки, и сборка прогревается паяльником . В результате контактный элемент подставки становится не хуже нового.

После установки контактов в подставку нужно, как и после предыдущего ремонта проверить точность их позиционирования и свободу перемещения. На фотографии изображена подставка, в которой были заменены пайкой оба контакта.

Ремонт кнопки выключателя электрочайника

Еще одна неисправность электрочайников с которой мне пришлось встретиться, это провал в ручку кнопки управления включением.

Включатель может не работать по причине отказа механизма включения или поломки клавиши, что и произошло с чайником, попавшим мне в ремонт.

Вскрытие показало, что одна из осей, с помощью которых клавиша фиксируется в корпусе ручки отломалась. Как видно на фотографии левая ось отсутствует. Сразу кажется, что отремонтировать клавишу невозможно, но если подумать, то зачастую можно найти способ восстановления поломанной пластмассовой детали.

Для ремонта из медного провода диаметром 2 мм была выгнута фигурная скобка, показанная на фотографии. Скобку можно сделать из алюминиевой проволоки и даже из гвоздя. Диаметр выбирается исходя из диаметра посадочного места оси в ручке чайника.

После застывания пластмассы клавиша была установлена в ручку. Проверка показала, что кнопка стала работать не хуже, чем до поломки. Электрочайник при ежедневной эксплуатации работает безотказно уже более года.

Ремонт выключателя электрочайника

Включатель в электрическом чайнике размещают на ручке или в основании. Включатель может не работать по причине обгорания контактов, окисления биметаллического диска (при закипании воды на него поступает водяной пар и со временем диск может поржаветь), ослабления плоской пружины или износа пластмассовых деталей.

На фотографии выключатель электрочайника, вынутый из ручки. Он имеет небольшие размеры и работает точно по такому же принципу, как и любой настенный выключатель . Отличие только заключается только в том, что он способен автоматически отключаться при закипании воды.

Кстати, выключатель является законченным самостоятельным изделием и его можно использовать для аварийного отключения любого электроприбора при достижении температуры в контролируемой зоне более 100°С.

Два устойчивых положения выключателя обеспечивает плоская, изогнутая дугой пружина. На фотоснимке слева выключатель чайника находится в верхнем выключенном состоянии. На правом снимке в нижнем положении, когда электрочайник включен в режим нагрева воды. Движок выключателя связан с контактами и таким образом при переходе из одного устойчивого состояния в другое замыкает или размыкает контакты, таким образом, включая или выключая чайник.

Если клавиша выключателя не фиксируется, значит, виновата плоская пружина. Она может потерять упругость или выскочить. Для восстановления работы выключателя достаточно извлечь плоскую пружину и немного увеличить радиус ее дуги (распрямить).

В нижней части выключателя установлен биметаллический диск. При нагреве от пара язычок диска перемещается вверх, через толкатель надавливает на движок и он перемещается в верхнее устойчивое положение, размыкает контакты, тем самым отключая подачу электроэнергии на ТЭН.

Еще одна неисправность, которая встречается в электрочайниках, это выгорание контактов в выключателе. Контакты могут быть размещены непосредственно рядом с клавишей включения или в удалении от нее. В таком случае связь клавиши с контактами осуществляется с помощью пластмассовых тяг.

На фотографии слева контакты тепловой защиты, они практически не работают и всегда находятся в идеальном состоянии. Справа контакты выключателя, которые размыкаются часто и поэтому всегда подгорают. Для их зачистки нужно полоску наждачной бумаги приложить к узкому инструменту, например к плоскому лезвию отвертки и возвратно поступательными движениями снять нагар. Можно воспользоваться и надфилем.

В ручках некоторых моделей электрочайников устанавливают выключатели закрытого типа и для зачистки контактов его необходимо разобрать.

Для разборки нужно, открутить один саморез и извлечь выключатель из ручки. Далее утопить два маленьких фиксатора, которые располагаются по бокам выключателя и вытащить за провода часть с контактами из корпуса. Контакты станут доступными, и останется только зачистить описанным выше способом. При разборке следует не потерять маленький толкатель, связывающий биметаллическую пластину с подвижной частью. Без него чайник не будет выключаться.

Как устранить течь воды из электрочайника

При ремонте электрочайников мне приходилось сталкиваться с их течью в следующих местах:

• в стыке мерного окошка с корпусом (ремонт не целесообразен, так как заделка трещины любым клеевым составом дает короткий эффект);
• из трещины в пластмассовом корпусе (ремонту в домашних условиях не подлежит);
• в месте стыковки металлического дна-диска с колбой чайника.

Поэтому при покупке нового электрочайника, взамен вышедшего из строя по причине треснувшего корпуса, приобрел чайник со стеклянной колбой. Надеялся, что электрочайник никогда не даст неустранимой течи, так как стеклянный корпус при аккуратном обращении практически вечен, а возникшую течь в месте стыковки стекла с металлическим основанием можно успешно устранить.

Через несколько лет эксплуатации стеклянного электрочайника на его контактной площадке после кипячения воды, стала появляться вода, которая капала и из дна. После каждого кипячения лужа воды на площадке становилась больше, а капли со дна чайника капали все чаще. Пришлось заняться его ремонтом.

Для определения места течи воды пришлось, отвинтив два самореза в верхней части ручки и три самореза, удерживающие нижнюю часть, электрочайник разобрать.

После отсоединения дна, для продолжения ремонта, осталось только снять накидные клеммы с контактов ТЭНа и системы защиты от перегрева. Чтобы не было проблем при сборке, прежде, чем снимать клеммы следует запомнить или зарисовать какая из клемм, на какой из контактов надевалась.

Стеклянная колба была скреплена с дном с помощью силиконового герметика. При внимательном осмотре места соединения было обнаружено, что на заводе в результате нарушения технологии склейки, в нескольких местах в силиконовом шве образовались пузыри воздуха. Через один из них со временем и начала протекать вода.

Сначала хотел загерметизировать силиконом только места течи воды, но небыло уверенности, что течь не появится в новом месте. Поэтому было принято решение открепить стеклянную колбу от дна, и склеить их вновь.

С помощью лезвия ножа силикон был прорезан на максимально возможную глубину, как по внутреннему шву, так и с внешней стороны. После этого стеклянная колба с небольшим усилием была отделена от дна.

Далее с сопрягаемых поверхностей с помощью ножа были полностью удалены остатки старого силикона, и затем склеиваемые поверхности были обезжирены растворителем (подойдет ацетон или спирт). Если растворителя под рукой нет, то можно поверхности помыть горячей водой с пищевой содой или хозяйственным мылом, а перед склейкой обязательно просушить. В дополнение поверхность металлического дна была зачищена до блеска с помощью наждачной бумаги.

Дно чайника сделано из нержавеющей стали, что было проверено с помощью неодимового магнита – к дну не притягивался. Но к моему удивлению, в месте, где была протечка, образовалась дырка, изображенная на фотоснимке. Как дыра могла образоваться в нержавеющей стали, для меня осталось загадкой, возможно, это заводской брак.

Отверстие образовалось в нижней части сопряжения стеклянной колбы и дна и при склейке закрылось бы герметиком. Но решил все, же с помощью электрического паяльника закрыть дыру мягким припоем .

Выбор герметика для склейки

Поверхности деталей электрочайника подготовлены для склейки и настало время выбора герметика, который должен быть безвредным для человеческого организма, выдерживать температуру до +180°С и быть эластичным. Предъявляемым требованиям полностью соответствуют силиконовые герметики.

Лучшим из них является пищевой силиконовый клей-герметик RTV 118 Q американского производителя, выдерживающий температуру до +260°С. Но цена тюбика объемом 82 мл этого герметика сравнима со стоимостью нового электрочайника.

На рынке имеется силиконовый герметик российского производителя ВГО-1, который предназначен и для герметизации стыков труб горячего и холодного водоснабжения, выдерживающий температур до +260°С. Фасуется в тубах объемом 300 мл, но тоже дорогой и стоит как полцены чайника. Для герметизации электрочайника нужно не более 20 мл силикона, поэтому экономически целесообразно приобретать туб ВГО-1 в случае, если планируется применение его для других работ.

При выборе силиконового герметика возник резонный вопрос. Неужели производители электрочайников, а все они изготовлены в не зависимости от бренда в Китае, используют дорогостоящий пищевой силикон? Ответ очевиден, используют для герметизации самый дешевый герметик. Поэтому пришел к выводу, что вполне подойдет самый простой силиконовый герметик, в котором нет никаких добавок. После нескольких кипячений воды, даже если в герметике и есть противопоказанные вещества, они все растворятся в воде и силикон станет безопасным для организма человека.

Под руками имелся универсальный строительный силиконовый герметик Soudal, которым и решил воспользоваться. В его составе нет добавок и герметик выдерживает воздействие температуры до +180°С, что вполне достаточно для термостойкости соединения.

Склейка деталей электрического чайника

Осталось сделать самый ответственный шаг – заполнить канавку дна по всей окружности силиконовым герметиком и вставить в нее стеклянную колбу. Перед нанесением герметика поверхности нужно обязательно обезжирить спиртом или растворителем.

Площадь дна, сопрягаемая со стеклянной колбой, была большой, поэтому после нанесения полоски герметика пришлось его размазать лезвием отвертки.

Стеклянная колба была вставлена в канавку дна. Выдавленные колбой излишки силикона были удалены с помощью ветоши, смоченной в мыльном растворе. Затем швы для придания красивого вида, выровнены пальцем, смоченным в мыльной воде. На снимке показан результат работы.

Проверка герметичности соединения деталей чайника

Силикон в объеме обычно твердеет при комнатной температуре со скоростью 2 мм в сутки. С учетом того, что глубина шва в склеенном электрочайнике составила около 10 мм, пришлось отставить его в сторону на неделю, и только после этого провести испытания.

Для проверки электрочайник был подключен к питающей сети в разобранном виде, напрямую, без системы защиты и управления. Для этого на концы шнура с вилкой были надеты клеммы, которые затем были надеты непосредственно на контакты ТЭНа. Чайник был установлен в рабочее положение, в него налита вода и затем вилка вставлена в розетку. Оставлять электрочайник при такой схеме включения без присмотра недопустимо.

По схеме напрямую ранее подключались все советские электрочайники и приходилось дожидаться пока закипит вода и выключать их вручную, вынимая вилку из розетки.

Спустя несколько минут вода закипела. Следов протечек воды не наблюдалось, силиконовый герметик надежно загерметизировал место соединения деталей. Для исключения попадания в воду из силиконового шва случайных вредных примесей, после сборки чайника в нем было вскипячено три порции воды с полной ее заменой.

Внимание! Недопустимо наливать в любой разогретый электрический чайник, сразу после полного слива из него закипевшей воды холодную воду. Из-за термического удара в корпусе чайника могут возникнуть микротрещины, из которых со временем начнет течь вода.

Замечу, что этот стеклянный чайник после выше описанного ремонта безупречно служит уже более трех лет. Даже контакты чистить не приходилось.

Как очистить электрочайник от ржавчины

Со временем из-за ржавых металлически водопроводных труб, несмотря на прозрачность воды, текущей из крана и даже ее последующей фильтрации, на внутренней поверхности электрочайника образуется налет ржавчины. Многим это не нравиться, да и для здоровья пользы явно не приносит.

Самым простым и безопасным средством удаления ржавчины является лимонная кислота, которая продается в любом продуктовом магазине.

Для удаления ржавчины надо заполнить не менее чем на половину электрочайник водой и высыпать в нее один пакетик лимонной кислоты.

Далее включить чайник и довести воду до кипения. С верхних краев и крышки ржавые следы можно удалить с помощью кисти, смоченной в кипящей воде. Вода после кипячения приобретает коричневый оттенок. Если в доме несколько чайников, то воду можно перелить в каждый из них и прокипятить ее повторно.

После кипячения надо дать чайнику остыть, слить ржавую воду и ополоснуть чистой водой. Как видно на фотографии, электрочайник стал выглядеть как новый, лимонная кислота полностью растворила ржавчину.

Как видите, отремонтировать электрический чайник своими руками совсем не сложно и при желании по силам любому домашнему мастеру.

Практически все бытовые электроприборы имеют в своей конструкции такую деталь, как электрическая вилка. Она необходима для подключения прибора к электрической розетки. Существует масса различных видов и типов данного электротехнического изделия, они различаются по конструкции, назначению, мощности, материала, из которого изготовлены и т.д. Но электровилка — это еще и слабое звено бытового прибора. Очень часто поломкой является как раз именно эта часть домашнего прибора. В данной статье мы поговорим с вами о том, как разобрать и поменять электрическую вилку самостоятельно.
Заменить сгоревшую не составляет большого труда, это можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалиста-электрика. Но давайте все по порядку.

Как определить, что виновата вилка?

• Если вы видите подгоревший или обуглившийся корпус изделия, то причина в ней!
• Если электроприбор перестал работать без видимых на то причин, то первое, что нужно сделать — это проверить вилку на исправность.

Вилка разборная. Раскручиваем ее и смотрим контакты — они могут либо открутиться, либо отгореть.
Вилка неразборная. Откручиваем крышку на корпусе электроприбора, куда входит провод от вилки. Включаем прибор, берем , вольтметр или мультиметр и проверяем наличие напряжения на двух контактах, идущих от вилки. Если напряжения нет, то виноват либо провод, либо электровилка.

Разборка электрической вилки

Как только мы определили, что виновницей поломки электроприбора является вилка, то ее необходимо заменить. А прежде чем сделать замену, ее нужно разобрать.

Для данной операции вам понадобится следующий инструмент: отвертка плоская и отвертка крестовая (они должны быть с небольшими жалами), нож, плоскогубцы, кусачки (бокорезы).

Разборная вилка. Откручиваем винт или винты, соединяющие части корпуса изделия. Разные вилки имеют винты под различные отвертки — плоские, крестовые или же буквой «П». Под последний вариант отвертку придется сделать самостоятельно, прорезав середину плоской отвертки напильником или болгаркой.

Откручиваем провода от контактов. Здесь также может понадобится либо крестовая, либо плоская отвертка. Если контакты сильно подгорели или даже обуглились, то откусываем провод кусачками.

Трехфазная вилка разбирается по такому же принципу — откручиваем винт, соединяющий крышку и корпус, а затем отсоединяем провода от контактов.

Замена электрической вилки на новую

• Выясняем, что в поломке бытового электрического прибора виновата именно электровилка.
• Приступаем к замене электротехнического изделия.

Если вышедшая из строя вилка не разбирается, т.е. литая, то ее необходимо просто отрезать от провода кусачками или бокорезами.

Если же вилку можно разобрать, то делаем это. После разборки вилку осматриваем жилы : если они хоть немного подгоревшие, то обрезаем их до хорошей изоляции.

После этого зачищаем сначала изоляцию всего провода или кабеля примерно расстояние в 4-5 см. Затем зачищаем изоляцию жил на расстояние в 1,5-2 см от концов провода. Данная процедура производится при помощи острого ножа и кусачек. Затем при помощи плоскогубцев туго скручиваем каждую жилу провода, чтобы она «не лохматилась». Оставляем 1 см жилы, а остальное откусываем.

Пропускаем провод в отверстие на корпусе новой вилки и закрепляем в специальном зажиме. Жилы с синий и коричневой изоляцией (чаще всего имеются эти цвета) подсоединяем к штырям вилки, а зелено-желтая жила — это заземляющий проводник. Если заземляющего контакта нет на вилке, то данный провод можно аккуратно откусить.

Теперь фиксируем провод пластиковой перемычкой, при этом важно прижать изоляцию, а не саму жилу.

Надеваем внешний корпус вилки и фиксируем винтом. Электроприбор с новой вилкой готов к применению!