При выращивании ряда растений садоводы нередко сталкиваются с проблемами, которые касаются специфических требований к условиям их произрастания. В качестве примера можно привести представителей семейства вересковых: вереск, эрика, багульник, голубика, черника, клюква, брусника и др., а также представителей других семейств и классов: гортензии, папоротники и т.д.

Многие дачники выращивают эти культуры на своих участках. Кому-то это удается сразу, а у кого-то возникают проблемы. Одна из основных - показатель кислотности почвы рН, не соответствующий требованиям растений.

В природе вересковые растут на разных почвах: на песках, супесях, торфяниках. Но у всех видов этого семейства есть общая особенность, учитывать которую необходимо при их выращивании. Все они любят легкие и очень кислые почвы (оптимальный рН почвы для вересковых составляет 3,5-4,5 единицы). Объясняется это особенностями строения корневой системы и питания этих растений.

Все дело в том, что на корнях вересковых отсутствуют корневые волоски, всасывающие из почвы воду и минеральные вещества. Роль корневых волосков выполняет микориза (это микроскопические грибы, живущие в симбиозе с корнями растения). У вересковых микориза эндотрофная, т.е. клетки гриба живут в клетках коры корня, из которых наружу торчат отдельные гифы гриба. Благодаря этому гриб поглощает из почвы воду с растворенными в ней солями и обеспечивает ими растение, а оно, в свою очередь, делится с грибом органическими веществами. Существование такого сожительства выгодно для обоих видов, но есть одно «но». Микориза может работать при достаточном количестве кислорода в почве и только в кислой среде. При повышении рН почвы до 6-7-ми единиц микориза оказывается не в состоянии выполнять свою функцию, поэтому растение остается голодным даже в очень богатой почве. Вересковые прекращают рост, листва становится светло-зеленой, затем желтеет, т.е. проявляются все признаки хлороза от недостатка питания. И напротив, даже в бедной, но очень кислой почве растения из семейства вересковых чувствуют себя замечательно.

Подкисление почвы быстро устраняет признаки дефицита питания и приводит растения в норму. Поэтому, прежде чем высаживать любое растение из этого семейства, позаботьтесь о том, чтобы почва была очень кислой и имела подходящий механический состав. Хочется отметить, что некоторые сорта вересковых изначально имеют золотистую, бронзовую или желтую окраску листьев, это следует учитывать при оценке состояния ваших посадок.

Аналогичные проблемы возникают и при выращивании других «любителей» кислой почвы. Гортензии , папоротники , все вересковые, а также брусничные прекрасно растут на торфяниках, песках и супесчаных субстратах с перепревшей лиственной подстилкой, значительно улучшающей водный режим и плодородие земли. Почву, пригодную для выращивания таких растений, можно создать на любых садовых участках, используя торф, листву, кору, опилки или другие кислые материалы, доводя их кислотность (рН) до 3,5-4,5 с помощью серы, а лучше - пролив подкисленной водой (10 л раствора на 1 м). Для подкисления можно использовать лимонную или щавелевую кислоты (из расчета 1,5-2,0 столовые ложки на 10 л воды), а также уксусную или яблочную 9%-ю (из расчета 100 г уксуса на 10 л воды). Но лучше всего использовать электролит для аккумуляторов (это разбавленная серная кислота). Хочется предупредить садоводов о том, что для подкисления можно применять только не использовавшийся электролит, отработанный применять ни в коем случае нельзя, так как в нем накапливаются тяжелые металлы, в частности свинец. И тогда вредные вещества попадут в почву, а затем и в продукты питания. Свежий электролит, напротив, примесей практически не содержит, а сернокислый остаток (SO4) является важной составляющей удобрений, используемых для подкормки вересковых. Входящая в него сера - очень ценный микроэлемент, играющий важную роль в обмене веществ и питании растений.

Для подкисления почвы перед посадкой вересковых можно использовать либо готовый электролит, либо серную кислоту для его приготовления. Но при этом количество электролита или количество кислоты, используемых для приготовления раствора, будет значительно отличаться. Дело в том, что концентрация серной кислоты в растворе электролита напрямую зависит от его плотности. Если вы купили электролит, плотность раствора у которого равна 1,22 г/см2, то у вас 30%-й раствор серной кислоты. Если плотность раствора 1,25 г/см2, то концентрация кислоты в нем возрастает до 34%. Плотность раствора 1,30 г/см2 соответствует 40%-й концентрации, 1,39 г/см2 - 50% и т.д. При плотности 1,80 г/см2 содержание кислоты в растворе достигает 88%, а концентрированная серная кислота имеет плотность 1,84 г/см2. Перед приготовлением раствора очень внимательно изучите этикетку.

Но количество электролита или кислоты для приготовления раствора, подкисляющего почву, зависит не только от его плотности или процентной концентрации, но и от рН воды, используемой для этой цели. Например, 1 мл электролита плотностью 1,22 г/см2 , растворенный в 1-м литре воды, рН которой равен 7-ми, снижает этот показатель с 7-ми до 5-ти единиц. Соответственно, чем ниже рН воды и чем выше плотность раствора электролита, тем меньше нужно серной кислоты для приготовления раствора.

Прежде чем подкислять почву на своем участке, нужно определить исходные показатели, т.е. естественную кислотность почвы и кислотность воды, используемой для полива и приготовления подкисляющего раствора. Если рН почвы и воды находится в пределах 3-5-ти единиц, то подкислять не надо - все названные выше растения будут чувствовать себя прекрасно. Если эти показатели составляют 6, 7, 8 и больше единиц - необходимо подкислить почву, иначе у ваших вересковых, папоротников и др. возникнут проблемы с усвоением элементов питания из почвы. Необходимо рассчитать количество электролита, добавляемого на 1 литр воды, исходя из естественных показателей рН почвы участка и воды. Если рН почвы и воды на вашем участке равны 6-ти единицам - такую почву следует пролить раствором, рН которого равен 2-3-м единицам. Для этого на 1 л воды с рН 6 добавляют 2-3 мл электролита плотностью 1,22 г/см2. Если у вас раствор серной кислоты плотностью 1,81 г/см2 (90%-й), то количество его уменьшается до 0,5-0,7 мл на 1 л воды и т.д. Соотношение количества электролита и воды для приготовления подкисляющего раствора нужно рассчитывать для каждого конкретного случая отдельно. Поэтому современному садоводу необходим такой прибор, как рН-метр. В настоящее время в продаже имеются дешевые бытовые приборы. Можно заменить рН-метр бумажным определителем кислотности почвы, упаковки которого продаются во многих садовых центрах и магазинах.

Для поддержания оптимального уровня кислотности почвы в течение вегетационного периода желательно 1 раз в 10-15 дней (или хотя бы 1 раз в месяц) поливать участок с вересковыми подкисленной водой, такой же, как и при подготовке почвы для посадки. Дело в том, что почва - система буферная, она быстро восстанавливает свои первоначальные свойства (в том числе и изначальную кислотность). Раскисление происходит из-за полива нейтральной или щелочной водой (такая может быть в вашем колодце или водопроводе), из-за дождей и подпочвенных вод.

Отдельно хочется сказать о выращивании ГОРТЕНЗИЙ . Дело в том, что окраска соцветий этих растений определяется, главным образом, рН почвы, на которой они выращиваются. На очень кислой почве (рН 2-4,5) соцветия гортензий синие или сине-фиолетовые. На слабокислой почве (рН 5-6) кусты украшают шапки белых цветов, а на нейтральной или слабощелочной (рН 7-8) окраска соцветий меняется на розовую. Регулируя рН почвы под гортензиями, можно добиться разнообразной окраски их цветков. Но этот эффект проявляется только в том случае, если рН почвы постоянно поддерживается на одном и том же уровне в течение всего периода вегетации, начиная с момента сокодвижения (1-2-й декады марта). Как снизить уровень рН до 3-4-х единиц, подробно описано выше. Поднять рН до нужного уровня можно с помощью доломитовой муки. Вносят ее в феврале-марте, поскольку {действует она медленно. В течение периода вегетации поддерживать рН на уровне 7-8-ми единиц можно с помощью воды, в которую добавлена известь и рН ее доведен до 9-10-ти единиц. Контролировать рН почвы и растворов, используемых для регулирования этого показателя, можно либо с помощью рН-метра, либо бумажного определителя кислотности почвы.

При плохом усвоении гортензиями элементов питания из почвы, о чем говорит бледно-зеленая окраска листьев и слабый рост побегов (следствие высокого уровня рН почвы), можно подкормить их через листья. Для этого кусты гортензий опрыскивают слабым раствором удобрений (2-3 г на 10 л воды) 2-3 раза в месяц.

Суккулентов безводьем не удивишь, но если в природных условиях недостаток влаги они компенсируют утренней росой и осадками, то в квартире – опрыскиванием и поливом. Притом, опрыскивание имеет большее значение, так как сухой воздух алоэ переносится хуже, чем сухая земля. Его регулярно проводят летом и весной в теплую ясную погоду.

Существенное преимущество пустынной растительности в том, что если вы забудете ее полить, она этого даже не заметит. Полив проводят раз в 10 дней, с наступлением холодов еще реже – в начале и в конце зимы. Порции регулируются по принципу «чем жарче, тем больше».

С этим растением можно экономить не только воду, но и место: они отлично помещаются в небольших горшочках. Несмотря на такое самоотречение, суккуленты имеют ряд скромных требований к своему содержанию.

1. Защита от прямых солнечных лучей. Цветок будет очень вам благодарен, если вместо палящего солнца пустыни, над его листьями окажется небольшой тенечек.
2. Зимняя спячка. Все, что нужно тропическому обитателю для полноценного отдыха – сухость и прохлада. Поэтому, зимой его не поливают. В противном случае, листья, продолжая расти, но не получая достаточного количества дневного света, вытянутся и поблекнут.
3. Рыхлая почва «без роскоши». То есть без азотистых веществ, поступающих с перегноем и другими удобрениями.
4. Внесение подкормок «на кончике ножа». Обогащать субстрат органическими и минеральными веществами нужно с особой осторожностью, независимо от состава грунта для алоэ.
5. Закалка и профилактика болезней. При нападении вредителей, нужно назначить необходимые «лекарства» для их лечения.
6. Плавный переход из зимнего режима на летний. Пробуждение растительности от спячки должно быть постепенным.
7. Опрыскивание, особенно в жаркие дни. В зоне обитания суккулентов, будь то оранжерея или подоконник, следует поддерживать высокую влажность.
8. Свежий воздух. Помещение нужно проветривать, но не допускать сквозняков.
9. Увлажненная внутренняя поверхность цветочного горшка. Ее высыхание может вызвать гибель корней.
10. Регулярный «медосмотр». Проверки проводят для своевременного выявления отклонений в развитии цветка и принятия необходимых мер.

Готовим почву для алоэ

Ничто так не портит жизнь вечнозеленому суккуленту, как уплотненная почва или застой воды. Эти две неприятности сильно затрудняют доступ кислорода к корням. Поэтому, земля должна быть воздушной: рыхлой, водо- и воздухопроницаемой. В качестве рыхлителя в состав почвы для алоэ входят:

• речной, крупнозернистый песок;
• гравий;
• кирпичная крошка;
• ракушечник;
• перлит (вулканическая порода).

Определить то, какая земля нужна для алоэ, можно исходя из таких показателей :

• водно-щелочной баланс: нейтральный, слабокислый;
• структура: рыхлая, пористая;
• состав: глина, дерн, песок, перегной.

Если посмотреть на горшок в разрезе, мы увидим «торт», нижняя часть которого заполнена дренажем, средняя – земляной смесью, а верхушка обрамлена гравием или крупным песком.

Независимо от сорта, в земляной смеси для выращивания культуры наличие дерновой или глинисто-дерновой земли обязательно. Субстрат состоит преимущественно из таких компонентов, смешанных в равных частях:

• глинисто-дерновая земля;
• листовая земля;
• песок.

Необходимый состав почвы для алоэ дополняется нейтральным или слабокислым торфом и рыхлителями. Хотя это не универсальная формула, но для большинства видов культуры подходит отлично.

Лучшая посуда для посадки растений – пластиковая или тяжелая терракотовая. В отличие от глиняной, она не имеет пор, поэтому стенки таких горшков не испаряют влагу, а задерживают ее. При выборе посуды ориентируйтесь на размер корней – они должны помещаться свободно, на расстоянии около 3 см от стенок. Определить тесноту «жилья» можно по соотношению длины листьев к диаметру емкости, в идеале оно равно 2:1.

Лучшее для них место – подоконники с южной или восточной стороны, северная холодность действует на растения отрицательно.

Для сохранения целебных качеств, комнатным питомцам необходим свежий воздух, при условии, что он теплый. То есть, открывать форточку для проветривания в дождливый ноябрьский день категорически не рекомендуется. Порция свежего воздуха повышает иммунитет растений, снижая риск заражения и ослабления. Из спячки их выводят постепенно, заменяя полив опрыскиванием. Также можно поставить рядом с горшком воду.

В еде цветок не привередлив: слабенького раствора из низкоазотистого удобрения для него вполне достаточно. Переизбыток азота приводит к таким аномалиям развития, как задержка цветения и массовое появление отростков.

Как правильно сажать алоэ

Посадка алоэ осуществляется несколькими способами. Вы можете выбрать самый удобный. Так, если вы хотите получить один-два маленьких цветочка, используйте черенкование, если десяток – пересаживайте «деток» (правда, их еще нужно дождаться), а для глобального разведения подойдет посев. Рассмотрим все способы подробней.

Черенкование. Экспресс-метод посадки посредством укоренения той или иной части ствола. Процедуру желательно проводить в комнатной тепличке, чтобы воздух был влажным. Повысить температуру до благоприятной отметки 30 ˚С можно с помощью пульверизатора.

В посуду укладывают дренаж (шлак, крупные черепки) и песок, слегка увлажняют и под небольшим углом вдавливают листовые черенки. Песок можно смешивать с торфом, или использовать земляную смесь для суккулентов. После среза черенков должно пройти 2-3 часа, чтобы их покрыла тоненькая пленочка.

Посев. Надежный, но трудоемкий способ вырастить целую цветущую поляну. Посев проводится в теплом и влажном парнике с подогревом и лампами дневного света. Семена помещают в смесь, приготовленную по такому рецепту :

1. Возьмите 1 часть хорошо перепревшей листовой земли и ½ часть промытого речного песка.
2. За 1-2 недели до посева простерилизуйте песок на водяной бане в течение получаса.
3. Замочите на несколько часов горшки или плошки, просушите, и насыпьте в них смесь.
4. Разложите семена, слегка вдавите и присыпьте тонким слоем песка.
5. Увлажните посуду, окунув ее в поддон с водой на 1/3 высоты. Как только вода промочит верхний слой, поставьте горшок в тепличку. Таким образом, земля увлажнится равномерно, а семена не всплывут на поверхность.

Проросшие на 2-3 день сеянцы встречайте с мелким пульверизатором. Рассаживайте их после образования настоящих листьев.

Переселение «деток». Здоровое материнское растение обычно окружено маленькими отростками – «детками». Их можно пересаживать на свое усмотрение по отдельности или всей охапкой. «Деток» вынимают осторожно, вместе с корнями. Целые отростки можно пересаживать сразу в землю, те которые повредились – через 3-4 дня, после того, как они подсохнут.

Зная о том, какая почва нужна для алоэ, как и где его сажать, опрыскивать и поливать, цветок пустыни можно вырастить практически без усилий. Главное, учитывать его «колючую» природу и трудности городской жизни.

Какой компонент является самым важным для любого растения, и в дикой природе и в домашнем выращивании? Безусловно, это почва. Почва – это питание растений и, конечно, ни одно растение не может прожить без почвы.

Насколько разнообразен мир растений, настолько разнообразна и среда, в которой они растут, в том числе и состав почв. Одна из самых важных задач цветовода – подобрать правильную земляную смесь для каждого растения. Можно покупать готовые смеси и, зачастую, это оправданно, но, гораздо интереснее составлять почвы самостоятельно. Не стоит забывать и о нареканиях на магазинный грунт, всё чаще встречающихся в последнее время:

1. Заражение грунта (грибок, плесень, нематода)
2. Состав грунта не соответствует заявленному (большое количество торфа, множество фракций, не являющихся почвой – щепки, сучки и т.д.)

[!] Используя готовую почвосмесь, всегда обеззараживайте её – насыпьте землю на противень и подержите около 20 мин. в духовке при самой высокой температуре или проморозьте почву при температуре -5 °С и ниже в течение суток.

Конечно, всё вышеперечисленное довольно редко встречается в покупных смесях, но если уж вы попадете на некачественный грунт, можно, практически, попрощаться с растением.

Итак, как самостоятельно составить грунтовую смесь и какие компоненты необходимы для этого:

• Листовая земля – земля, образующаяся в местах перегнивания опавших листьев, легкая и рыхлая. Листовая земля является слабокислой (pH 5-6). Структура – легкая, воздушная, в составе присутствуют незначительные вкрапления не полностью перегнивших листьев. Основное применение – почвосмеси для растений с нежной корневой системой (бегония, глоксиния, цикламен)

• Дерновая земля – высокопитательная земля, заготавливаемая на пастбищах и лугах, засеянных кормовыми травами. Существует разделение на тяжелую землю (в составе большое количество глины) и легкую землю (в составе большое количество песка) . Для приготовления такой земли срезают пласты дерна высотой около 10 см., затем их укладывают слоями и между ними размещают немного навоза. В течение года земля зреет, а затем используется в цветоводстве. Не обязательно ждать созревания дерновой земли – можно использовать луговую почву сразу же.

• Перегнойная земля — почва, отличающаяся самым высоким содержанием питательных веществ. Получается в результате перегнивания навоза: легкие составы образовываются из навоза мелкого рогатого скота, навоз коров и быков дает более тяжелый перегной. Перегнойная земля очень богата микроэлементами, а также содержит большое количество азота. Технология приготовления перегнойной земли такова: в парнике или теплице ранней весной выкапывается яма, в которую помещают навоз, сверху навоз присыпают обычной землей, на которую высаживают растения на рассаду. Осенью и навоз, и землю выносят из парника и выдерживают до начала заморозков на открытом воздухе, после чего перегнойная земля готова к применению.

• Торфяная земля наоборот – не отличается высокой питательностью, но, благодаря своей высокой рыхлости и пористости, незаменима в качестве добавки к тяжелым почвам. Кроме того, торфяная земля отличается высокой кислотностью и широко используется в почвосмесях для растений, предпочитающих кислый грунт. Торфяную землю заготавливают из болотного или лугового торфа: торф извлекают, нарезают пластами, пласты пересыпают известью и навозом и выдерживают 2-3 года.

• Хвойная земля , как понятно из названия, это земля полученная в хвойном лесу и состоящая из почвы и перегнивших иголок хвойных деревьев. Основные свойства хвойной земли – повышенная рыхлость и кислотность, питательных веществ в такой земле мало. Хвойная земля прекрасно подходит в качестве добавки к основному грунту для растений, которые любят землю с высокой кислотностью. Кроме этого, не до конца перегнившие иголки, шишки и небольшие ветки можно использовать в субстрате для орхидей.

[!] Если в составе почвы есть хвойная земля, растение не заболеет грибковыми заболеваниями и хлорозом, благодаря дезинфицирующим свойствам хвои.

• Древесный уголь используется и как компонент почвосмесей и в качестве дренажа. Также уголь может использоваться и качестве лечебного препарата – измельченным углем присыпают подгнившие корни и мясистые стебли, например кактусов и других суккулентов (уголь обладает обеззараживающим действием и предотвращает дальнейшее гниение). Уголь способен бороться с вредными веществами и находясь в составе земляной смеси, поэтому небольшую добавку угля рекомендуют для грунта любых растений. Лучший уголь для растений получается при сжигании березовых или осиновых дров и последующем измельчении.

• Кокосовое волокно — субстрат органического происхождения, представляющий собой волокна кожуры кокосового ореха. Кокосовое волокно — уникальный по своим свойствам почвенный материал: волокно практически не разлагается (благодаря высокому содержанию лигина), не слеживается и не оседает. Добавляя в грунт кокосовое волокно, можно обходиться без дополнительного дренажа.

Растения, на которые кокосовое волокно действует особенно благоприятно:

— азалии, бугенвиллии (ускоряет укоренение)

— фиалки, глоксинии (усиливает цветение, лучше развивается корневая система)

— антуриумы

— фуксии

Кокосовое волокно выпускают в виде спрессованных брикетов. Брикеты необходимо залить водой, дождаться их разбухания и перемешать. После этого кокосовое волокно можно применять как в составе почвосмесей, так и самостоятельно.

• Вермикулит – материал, применяемый в цветоводстве и растениеводстве, в качестве одного из составляющих земляных смесей, представляющий собой термически обработанный минерал группы гидрослюд.

[!] Если в почву для растения добавить вермикулит, полив такого растения можно сократить: вермикулит обладает способностью задерживать влагу и затем отдавать её в почву по мере необходимости.

Структура вермикулита – легкая и пористая, основные свойства – нулевая токсичность, высокое водопоглощение, низкая теплопроводность, устойчивость к грибкам и гнилям. Благодаря этим качествам, вермикулит является материалом, идеальным для дренажа и в качестве добавки в различные земляные смеси.

• Перлит – природный материал, получаемый при помощи нагревания обсидиана (вулканического стекла). Основное свойство перлита – стерильность и устойчивость к заражению. Перлит используется в качестве дренажа в составе почвосмесей. Также, перлит применяют в чистом виде для проращивания черенков или семян (такой способ полностью исключает гниение растений)

• Керамзит — материал, получаемый путем обжига глины, широко использующийся в строительстве. В домашнем цветоводстве керамзит нашел широкое применение в качестве дренажа.

• Мох сфагнум – сушеный мох используется как в составе почв, так и самостоятельно: например, кусочками мха выкладывают поверхность земли в горшках для устранения плесени. Мох является одним из главных компонентов в смесях для эпифитных растений

• Кирпичная крошка
• Песок
• Корни папоротника

При приготовлении почвы сочетание вышеперечисленных компонентов может быть совершенно разным. Состав почвосмесей зависит от требуемой кислотности, а кислотность почвы, в свою очередь, необходимо подбирать исходя из предпочтений растения. Все почвы в зависимости от степени кислотности можно разделить на несколько подвидов:

1. Щелочные почвы (pH от 7,3 до 8,4)
2. Нейтральные почвы (pH от 6,6 до 7,2)
3. Слегка кислые почвы (pH от 5.6 до 6,5)
4. Кислые почвы (pH от 3,6 до 5.5)
5. Очень кислые почвы (pHниже 3,5)

Проверить кислотность почвы в домашних условиях можно при помощи лакмусовой бумаги или электронного измерителя. Если под рукой ничего подобного нет, подойдет народный способ: на тарелку положить около чайной ложки земли и полить 9% уксусом. Образование обильной пены говорит о том, что перед вами щелочная почва, небольшое пенообразование – нейтральная почва, пены нет вообще – кислая почва.

Составы грунтов с различной кислотностью:

Степень кислотности почвы	Необходимые компоненты	Соотношение частей в почве
Нейтральная почва	Листовая земля	4
	Дерновая земля	2
	Песок	1
Нейтральная почва	Листовая земля	1
	Дерновая земля	1
	Песок	1
Слабокислая почва	Листовая земля	2
	Дерновая земля	2
	Торфяная земля	2
	Песок	1
Кислая почва	Дерновая земля	4
	Торфяная земля	2
	Песок	1

Пересадку растений условно можно разделить на:

1. Полная пересадка – полное удаление всей старой почвы и дренажа, частичная или полная промывка корня. Такой способ применяется в случае, если земля заражена и требуется лечение растения.
2. Неполная пересадка – удаление основного кома старой почвы, корни не промываются. Этот способ подходит, когда нужно сделать плановую ежегодную пересадку растения.
3. Перевалка – растение вынимают из горшка вместе с комом земли и пересаживают в большую емкость. Необходимое количество почвы досыпают так, чтобы полностью заполнить плошку.
4. Обновление верхнего слоя почвы – при обычном поливе из верхнего слоя почвы часто вымываются питательные вещества. Чтобы восполнить их недостаток верхний слой земли в посуде с растением заменяют на слой свежей перегнойной почвы.

• Лучший период для пересадки растений – с марта по август. Осень и зима являются периодами покоя, в это время растения пересаживать не рекомендуется.
• Нежелательно пересаживать растения в период цветения или образования бутонов — необходимо дождаться окончания цветения.
• В жаркую погоду пересаживать комнатные растения не допускается. После того, как растение пересадили – его необходимо обильно полить (исключая кактусы, их поливать не требуется), но при этом минимизировать полив в течение следующей недели.
• Каждая емкость для домашних растений должна иметь отверстия на дне. Через эти отверстия происходит удаление лишней воды, застой которой может привести к загниванию корня.
• При пересадке любого растения необходимо организовать дренажный слой на дне плошки. Это касается всех растений, даже если указано, что дренаж не требуется.
• И, наконец, последний совет: пересаживайте растения в хорошем настроении и с улыбкой, тогда ваш зеленый питомец наверняка хорошо приживется, и будет отлично чувствовать себя в новом доме.

Драцена – частая гостья наших домов. Она не требует специфического ухода, зато здорово украшает комнату своей сочной зеленью и узнаваемым внешним видом. Если растение чувствует себя хорошо, оно быстро растет, и очень скоро ему потребуется пересадка в больший горшок. Значит, понадобится специальный грунт для драцены.

Несмотря на неприхотливость растения, лучше если грунт для вашей драцены будет соответствовать минимальным требованиям к составу. В естественных условиях культура произрастает в условиях тропического климата, где почва содержит большое количество песка, камней и насыщена перегноем. Кроме того, в тропиках влажно. Соответственно земля для драцены должна быть питательной, содержать все необходимые микроэлементы. Только так вам удастся добиться нормального развития комнатной пальмы.

Нельзя забывать и о дренажном слое на дне горшка – в качестве него подойдет обычный керамзит, ракушки или речные камушки.

Необходимые компоненты и минералы

Ответ на вопрос «Какой грунт нужен для драцены?» будет зависеть от опытности цветовода: начинающие любители растений могут просто купить готовую почвенную смесь в цветочном магазине, а цветоводы с опытом могут попробовать приготовить ее самостоятельно. Для этого нужно запастись следующими компонентами:

• биогумус – представляет собой продукт жизнедеятельности всем нам хорошо знакомых дождевых червей, прекрасно заменяет собой перегной, и не содержит семян сорняков или возбудителей инфекционных заболеваний;
• крупный песок – поможет земле в горшке не сбиваться в один комок;
• торф – богат питательными микроэлементами, благодаря своей структуре хорошо удерживает влагу;
• доломитовая мука;
• гумат – призван улучшить качественные характеристики биогумуса, питает растения и способствует их нормальному развитию;
• сапропель – компонент представляет собой органический осадок со дна пресного водоема, состоящий из остатков животных и растений. Является удобрением длительного срока действия;
• вермикулит – наверное, это единственная составляющая часть смеси, без которой можно обойтись. Его используют в качестве мульчи, засыпая поверхность земли в горшке;
• набор микроэлементов.

Из указанных составляющих получится грубоволокнистая почва – такая, какая хорошо пропускает влагу. Соответственно, пальма будет нуждаться в частых и обильных поливах.

Как сделать в домашних условиях

Если приобрести готовую смесь у вас нет возможности, и указанных компонентов для профессионального приготовления также не отыскать, почва для драцены вполне может быть приготовлена из того, что есть на каждом приусадебном участке:

• в качестве основы подойдет земля из-под орешника;
• немного дерновой почвы;
• крупнозернистый песок;
• перегной;
• торф;
• немного древесного угля и комплексного минерального удобрения.

Хотя, как уже говорилось, основа питания растения - углекислый газ, вода и свет, некоторые необходимые для нормального существо­вания вещества растения получают из почвы. В этом ее первая и глав­ная роль. Однако почва не только источник питания, но и дом для комнатных рас­тений.

Значительная часть комнатного растения - корень - целиком находится под землей. Именно он высасывает из почвы необходимые для расте­ния вещества, но может делать это только в комфортных для него условиях (для разных растений они несколько различны): при опре­деленной влажности, кислотности и даже механическом составе.

Чтобы почва выполняла свою первую и главную функцию, важ­но, чтобы она не истощалась. Поэтому растения время от времени приходится пересаживать или компенсировать нехватку питатель­ных веществ с помощью удобрений. Что для вас проще: подкармли­вать растения раз в 7-10 дней или пересадить раз в год или два? Наверное, второе.

Кроме этого, уже для обеих ролей почвы нужно, чтобы она имела нормальную структуру и кислотность. Это важно и для того, чтобы рас­тение могло вбирать из нее нужные химические элементы без труда, и просто доя обеспечения привычной доя растения среды обитания.

Структурная почва, то есть почва с выраженными комками, луч­ше для растений, так как она способна предохранять от высыхания глубокие слои, а сухие комки на поверхности (в отличие от бесструк­турной) не образовывают плотной сплывшейся корки, сдавливаю­ щей растения и мешающей взойти всходам. Если корка образова­лась, ее нужно уничтожить.

Большинству комнатных растений нужны землесмеси с нейтраль­ной реакцией, однако не всем.

Кислые и слабокислые почвы предпочитают:

Азалия (pH может снижаться до 4,0)	Кордилина (pH 5,5)
Акалифа (слабокислые)	Оскулярия (pH от 4,5)
Алоказия (pH 5,5)	Оттона (pH от 4,5)
Бергерантус (pH от 4,5)	Папоротники*
Гербера (pH строго в пределах 5-6, и повышение и пониже­ние вредно)	Пахифитум
Гортензия (pH 4,0-5,0)	Питтоспорум (pH 5,5)
Диффенбахия	Рододендрон
Калла (pH 5,5)	Сансевьера (pH 5,5 и выше)
Камелия(pH 5,5)	Фаукария (pH от 4,5)
Кипарисовик	Филодендрон (pH 5,5)
Кислица Ортгеза (pH 5,5)	Церопегия Вуда (pH от 4,5)
Цеструм (рН 5,6 и выше)	Цикламен (pH 5,5 и выше)
Эуфорбия (pH от 4,5)

А также почти все кактусы (pH от 4,5 до 6,0).

* - за исключением платицериума, культивируемого на коре.

Желательна слабощелочная реакция (pH около 7,0):

Гардения - Офиопогон

Кальцеолярия - Хлорофитум (pH до 7,5)

Колокольчик равнолистный жених» и «невеста»

Не пугайтесь этой «сложной химии»! Знать эти списки нужно для того, чтобы выбрать наиболее подходящий грунт при его покуп­ке. Кислотность почвы обязательно указана на этикетке.

Покупать готовые земляные смеси желательно сразу по несколь­ким причинам. Во-первых, специалисты составляли их именно для комнатных растений , которые более изнеженны и привередливы, чем растения открытого грунта. Химический состав почв, взятых в огоро­де или в лесу, не совпадает с тем, который необходим вашим цветам, д традиционная для данной местности микрофлора (т. е. почвенные микроорганизмы) может оказаться губительной для них из-за отсут­ствия иммунитета.

Почва, взятая из городского сада, может быть до предела загряз­нена тяжелыми металлами и прочими токсичными веществами, губи­тельными для растений. Почва с поля может быть засоленной. Лес­ная почва, как правило, имеет повышенную кислотность. Почва с незнакомого садового участка может оказаться зараженной гриб­ком или вирусами. Иными словами, купив готовую землесмесь, вы избавитесь от ненужного риска и кучи проблем. Удобство в исполь­зовании, стерильность, наличие дополнительного запаса минераль­ных веществ, экономия времени - все это стоит тех скромных де­нег, которые вы на нее потратите.

Если вы решили купить готовую смесь, вам останется только сле­дить за влажностью и изменением ее качества:

Под влиянием поливов она может засолиться (тогда ее придется поменять раньше);

Может сбиться в плотную корку (ее нужно разрыхлить);

В любом случае со временем она будет истощаться. Однако на несколько месяцев после пересадки можно будет смело забыть о подкормках и удобрениях даже тех растений, которые очень их любят.

Г отовые з емлесмеси для комнатных растений.

В продаже можно встретить так называемую «единую садовую смесь», специальные «универсальные земляные смеси» для разных групп растений, торфоминеральные смеси (их лучше использовать для уко­ренения черенков и для выращивания рассады), искусственные суб­страты. В магазине вы можете получить консультацию у продавцов, какая смесь для чего пригодна, в крайнем случае, на упаковке будут указаны основные свойства, такие как кислотность и приблизитель­ный состав. В последнее время в инструкциях все чаще приводятся перечни растений, для которых данная землесмесь предназначена.

Иногда землесмесь бывает составлена и под более узкие группы растений, например; смеси «Пальма» или «Бегония». Они могут от­личаться как кислотностью, так и механической структурой, степенью «легкости», рыхлости, а также наличием особых добавок вроде сосновой коры, древесного угля или костной муки. Некоторые перечисленные землесмеси очень близки по составу, но выпускают­ся разными фирмами-производителями.

Специализированные смеси лучше универсальных, поскольку они лучше учитывают индивидуальные требования растений к почве. Однако некоторые растения к почве совсем нетребовательны, им подойдет любая «универсальная» землесмесь - эта особенность будет отмечена в индивидуальных характеристиках растений.

Как правило, землесмеси продаются в пакетах расфасованными по 2 кг, несколько реже - по 5 кг. Почти все дополнительно обога­щены питательными веществами.

Вот список наиболее часто встречающихся в продаже землесмесей:

• Грунт «Вермион» - универсальный
• Грунт «Цветочный» - универсальный для декоративно-цвету­щих видов
• Грунт «Экзотика» - универсальный
• Грунт «Кипарис» - для хвойных растений
• Грунт «Цитрус» - для цитрусовых
• Грунт «Для азалий» - годится также для выращивания ка­мелий
• Грунт «Для бегонии» - пригоден также, для пеперомии, глок­синии, традесканции и некоторых других
• Грунт «Бегония» - аналогично предыдущему
• Грунт «Для драцены и юкки» - пригоден также для агавы, кордилины, пальмы, гибискуса
• Грунт «Юкка» - аналогично предыдущему
• Грунт «Пальма» - для пальм разных видов (выпускается в раз­ных фасовках - 2 и 5 кг)
• Грунт «Для пальмы» - пригоден также для драцены, юкки, кордилины, гибискуса и др., разные фасовки
• Грунт «Для розы» - пригоден также для гибискуса, выгоночных гвоздик и хризантем
• Грунт «Для фиалки» - пригоден также для всех растений се­мейства геснериевых
• Грунт «Для глоксинии» - пригоден также для бегоний
• Грунт «Для араукарии» - пригоден также для всех хвойных
• Грунт «Для гардении» - пригоден также для всех растений се­мейства мареновые
• Грунт «Для диффенбахии» - пригоден также для любых аро­идных
• Грунт «Для жасмина» - пригоден также для пассифлоры и мно­гих акантовых и кутровых
• Грунт «Для маранты» - пригоден также для строманты, калатеи, папоротников
• Грунт «Папоротник» - для папоротниковых (кроме платицериума, культивируемого на коре)
• Грунт «Для пеперомии» - пригоден также для остальных рас­тений семейства перечные
• Грунт «Для спатифиллюма» - подходит всем ароидным
• Грунт «Для традесканции» - подходит также дихоризандре, кол­лизии и другим коммелиновым
• Грунт «Для орхидей и бромелиевых» - специализированный
• Грунт «Орхидея» - специализированный
• Грунт «Для тутовых» - любые фикусы
• Грунт «Для цикламена» - пригоден также для любых перво­цветов.

Некоторые перечисленные здесь землесмеси очень близки по со­ставу, но выпускаются разными фирмами-производителями.

! Ассортимент грунтов постоянно меняется и может не совпадать в разных регионах, в таком случае вам на помощь придет инструк­ция на упаковке.

Пересадка комнатных растений.

Пересадка растению требуется, когда:

• Почва истощилась, а вы не хотите возиться с удобрениями. Кстати, даже если вы все-таки регулярно подкармливаете растение, рано или поздно почва истощится, и вам все равно придется ее заме­нить. В открытом грунте с этим явлением борются, используя прин­цип севооборота - периодической замены растительности на том или ином участке. В комнатных условиях деградация почвы происходит быстрее, так как объем ее в горшке невелик, а возможности к само­восстановлению крайне ограничены. Поэтому комнатные растения надо время от времени пересаживать, даже если внешних признаков такой необходимости нет. Даже кадочные растения (которые переса­живаются намного реже остальных) нежелательно оставлять в одном грунте более трех лет. В таких случаях меняется только почва, емкость может оставаться прежней. Но если вы имеете дело с видом, для ко­торого пересадка как таковая нежелательна из-за хрупкости его кор­ней и его нужно переваливать (что это означает, вы прочитаете ни­же), тогда объем емкости увеличивать нужно обязательно. О том, что растение пора пересаживать, часто сигнализирует прекращение его роста, пришедшееся не на период покоя.
• Емкость стала мала. Все цветы растут, и рано или поздно емкость, в которой их содержали, становится слишком тесной для них в буквальном физическом смысле. Только немногие виды (вроде аспидистры) хорошо себя чувствуют в тесноте. Когда корням не хватает места, они не могут тянуть питательные элементы из почвы в полную силу, да и почва истощается быстрей. От чрезмерной тесноты корни переплетают грунт так, что земляной ком становится чересчур плот­ным и вода будет огибать его, не смачивая середину, - возникнет проблема недостатка влажности. Кроме того, корням надо дышать, а воздух в чрезмерно уплотненную почву свободно поступать не мо­жет. То, что растение пора пересаживать, иногда видно по самому его размеру в сравнении с горшком: последний может просто потеряться на фоне зеленой массы. Ну а если корни от тесноты начали вылезать на поверхность или в отверстие внизу горшка - затягивать пересад­ку никак нельзя! Если причина пересадки - непосредственная тес­нота горшка или другой емкости, пересадка и перевалка равноправ­ны, но емкость меняется обязательно.
• Иногда возникает необходимость экстренной пересадки, например, если земля загнила (об этом просигнализирует исходящий от нее кисловатый запах и болезненный вид растения) или засолилась от долгого использования жесткой воды (при этом на поверхности по­чвы образуются белые кристаллики, а в керамических горшках вы­поты соли могут проступать сквозь их стенки). Перевалка исключена даже для растений, плохо переносящих пересадку, - из двух рисков стоит выбрать меньший.
• Если растение переболело любым заразным заболеванием, его возбудители могут остаться в почве и привести к повторному зараже­нию как данного цветка, так и находящихся рядом. Перевалка нежелательна, но возможна - почву, которую заменить нельзя, следует дополнительно обработать соответствующими препаратами (в зависимости от заболевания). Пересадку стоит делать, когда цветок уже оправился после болезни (во время ее пересадка может оказаться дополнительным стрессом).
• Если только что купленный цветок растет в торфе, что случается в подавляющем большинстве случаев. Торф позволяет молодому растению лучше укорениться, но потребности взрослого цвет­ка не удовлетворяет. Такое растение можно перевалить, очистив от грунта только частично, чтобы его доля стала сравнительно неболь­шой, - тогда торф станет играть роль удобрения.

Не стоит пересаживать растения в периоды бутонизации и цвете­ния (если пересадка не вызвана срочной необходимостью,): они могут сбросить бутоны или цветы.

Нежелательно пересаживать ослабленные растения, если их со­стояние не вызвано состоянием почвы.

Лучше воздержаться от пересадки при плохих (стрессовых для растения) погодных условиях: при сильном зное летом, при осенних или весенних заморозках (если отопление не работает).

Пересадка бывает двух видов: собственно пересадка, при кото­рой корни растения полностью очищаются от земли, и перевалка, когда растение перемещается в новую емкость вместе с земляным комом. Переваливают обычно растения с нежными и ломкими кор­нями, которые легко повредить.

Перед пересадкой вам следует заранее подготовить емкость для цветка, т. е. горшок или кадку.

При «плановой» пересадке (то есть вызванной ростом растения) каждый новый горшок для небольших растений должен быть шире в диаметре на 2-3 см, а для крупных - до 7 см. Нужный размер ке­рамического горшка легко подобрать, ставя в него растение в старом горшке. Старый горшок должен легко входить в новый, и зазор меж­ду краями должен быть около полусантиметра. В слишком большом горшке растение будет быстро наращивать зеленую массу в ущерб цветению, что нежелательно для декоративно-цветущих видов, а в поч­ве, не используемой корнями, легко заводятся грибки, которые могут послужить причиной заболевания. Кроме того, чисто эстетически слишком маленькое растение в большом горшке выглядит не очень привлекательно. В слишком маленьком горшке растение будет ра­сти медленней, так как быстро использует запас питательных ве­ществ, и вскоре начнет хиреть.

Постарайтесь правильно выбрать соотношение высоты и ши­рины емкости: виды с короткими корнями лучше чувствуют себя в приземистых, виды с развитой корневой системой - в высоких горшках.

В емкости обязательно должны быть дырочки. Высаживать рас­тение в горшок без отверстия ни в коем случае нельзя: влага в нем будет застаиваться, земля - киснуть, от скопившейся внизу влаги корни будут загнивать (в естественной среде избыток влаги просачи­вается в нижние горизонты). С той же целью желательно (а для неко­торых видов - обязательно) прокладывать в горшке слой дренажа.

Для дренажа можно использовать различные материалы: осколки керамики, битый кирпич (обломки должны быть небольшими, но не на- столько мелкими, чтобы закупоривать отверстия в дне горшка), ще- бень, крупную гальку, накрошенный пенопласт (последний довольно неплох для теплолюбивых растений, как дополнительный термоизо- лирующий слой). Однако лучше всего применять специальный дренаж, который продается как отдельно, так иногда и в комплекте с готовыми землесмесями: в качестве него предлагают керамзит или вспученный вермикулит, то есть вещества, являющиеся одновременно и мелио­рантами (улучшателями почвы). Особенно желательно использовать в качестве дренажа именно их, если ваша квартира находится возле оживленных автомобильных трасс: керамзит и вермикулит вбирают в себя из почвы попадающие в нее с газами тяжелые металлы.

Материал, из которого изготовлена емкость, менее важен, но все же керамические горшки предпочтительней, так как их стенки про­пускают воздух и влагу. Пластмассовые или металлические емкости такой способностью не обладают, однако они прочней, легче моются и нередко имеют более привлекательную окраску. Керамические емкости, покрытые глазурью, сочетают в себе положительные сто­роны и тех и других разновидностей, однако нередко стоят дороже.

Не забывайте, что горшки, как и сами цветы, могут стать отлич­ным украшением комнаты. Их можно подобрать (а также покрасить или задекорировать) в тон мебели или стен, можно, наоборот, пре­вратить в особые цветовые пятна: главное, чтобы они все же гармо­нировали с остальным интерьером. Из эстетических соображений вы можете также использовать кашпо. Здесь все решает ваш вкус.

После того как емкость заготовлена и в нее насыпан слой дрена­жа, приступайте к пересадке.

Это делается так :

• Хорошо полейте цветок, который вы собрались пересаживать.
• Переверните емкость, придерживая растение за стебель, несиль­но ударьте по ее дну рукой (большие горшки можно ударять бо­ковыми стенками о край стола) и выньте земляной ком.
• Аккуратно обрушьте или смойте землю.
• Если у стенок образовалась сплошная «шуба» из мелких кореш­ков, ее тоже надо удалить, предварительно разрезав в несколь­ких местах.
• Внимательно осмотрите корни. Обрежьте подгнившие (на них могут скапливаться болезнетворные бактерии или грибки). Сре­зы на крупных корнях желательно присыпать толченым углем.
• Если вы решили совместить пересадку с размножением, для ви­дов, размножающихся делением куста или корневищ, разрежь­те растение острым ножом или бритвой. Для деленок (так назы­ваются дочерние растения, полученные в результате деления) нужно заготовить соответствующее количество емкостей. Некоторые виды можно разделить просто руками.
• Насыпьте небольшое количество землесмеси в горшок и утрам­буйте ее поверх грунта и нижней части стенок.
• Осторожно расправьте корни, поместите растение так, чтобы они находились в середине емкости, и приступайте к заполнению горшка оставшейся землесмесью, постепенно подсыпая грунт небольшими порциями с разных сторон так, чтобы он как мож­но меньше сгибал корни. Возле краев горшка почву можно об­жать пальцами, между корнями - направить ее поток колыш­ком. Нельзя давать корням загибаться вверх.
• Когда землесмесь засыпана полностью (от поверхности грунта до верхнего края горшка должно оставаться расстояние от 1 до 4 см в зависимости от размеров емкости), ее надо уплотнить, прижи­мая сверху достаточно сильно, но осторожно, чтобы не повредить растение. Следите за тем, чтобы не засыпать корневую шейку.
• Полейте растение, если это не суккулент. Пересадка закончена!

Кактусы и другие суккуленты поливать нельзя ни сразу, ни неко­торое время после пересадки.

Не пугайтесь, если цветок вдруг потерял один-два нижних листа. Для только что пересаженных растений это естественно.

При перевалке вынутое из прежнего «домика» растение просто опускается в заготовленный горшок с дренажем и слоем обжатой почвы, после чего оставшееся пространство заполняется землесмесью и цветок поливается.

Частичная замена грунта для комнатных растений.

Некоторые комнатные растения трудно, а порой и невозможно пересаживать или переваливать . Нелегко извлечь из кадки целое дерево или опун­цию полутораметровой высоты, а в офисах крупномерные экземпля­ры нередко выращивают в стационарных бетонных контейнерах.

В этих случаях пересадка заменяется частичной заменой грунта. Для этого по краям кадки или контейнера выгребается земля. Лучше делать это руками, предварительно осторожно, не задевая корней, взрыхлив верхний слой вилкой (или другим удобным инстру­ментом). Таким способом можно удалить около четверти всего объема земли и заменить ее новой.

Так как обновляется не весь грунт, желательно проделывать это пару раз в год - весной и осенью, а недостаток питательных ве­ществ в истощенной почве компенсировать обязательным так назы­ваемым основным удобрением, при котором запас питательных ве­ществ смешивается с грунтом. Разумеется, чем меньше земли будет заменено, тем большей должна быть концентрация удобрений.

Отлично(0 ) Плохо(1 )