Выкладываю на всеобщее обозрение правила эксплуатации Каминов Печей и Дымоходов С целью ознакомления с ними и внесения изменений (если нужно).
Спасибо всем за помошь!Правила Эксплуатации Каминов, Печей и Дымоходов.
Абсолютно любая печь, камин и дымоход является источником повышенной опасности, по-этому, ещё до начала её эсплуатации настоятельно рекомендуем ознакомится с данными Правилами и четко следовать их указаниям. Это позволит избежать нештатных ситуаций и сохранит ваше имущество и Здоровье!
1. Перед растопкой и во время топки проверьте тягу.
Проверьте открыты ли все задвижки и вьюшки на дымоходе.
Необходимо сжечь чистую сухую газету в пространстве под вьюшкой, или прочистном кармане (при отсутствии таковых в топочной камере), это позволит «выгнать» холодный и влажный воздух из канала и «пробудит» тягу.
При отсутствии тяги - эклсплуатация Запрещена!
Следует немедленно обратиться в специализированную организацию для устранения причин отсутствия разреженности (тяги) в дымоходе!
2. Растопка должна осуществляться без использования легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ).
Растапливать печь следует используя гистые сухие газеты, щепу, лучину и мелкие сухие дрова. После образования устойчивого горения можно подкладывать дрова небольшими порциями.
3. Запрещено использование каминов, печей и дымоходов не отвечающих требованиям пожарной безопасности, а так же разрушающихся и имеющих явные конструктивные отклонения. (Глубокие трещины, отсутствие патрубков, дверок и участков кладки).
Следует немедленно обратиться в специализированную организацию для устранения неполадок и восстановления работоспособности прибора!
4. Запрещено использование каминов, печей и дымоходов, при эксплуатации которых выделяется в помещение дым.
Следует немедленно обратиться в специализированную организацию для устранения причин попадания дыма в помещение!
5. При экспуатации каминов, печей и дымоходов запрещено:
Хранить в непосредственной близости от печи дрова объемом более, чем на одну топку;
Сушить вещи и размещать сгораемые предметы в непосредственной близости от эксплуаритуемой печи (камина);
Загромождать проходы перед топкой любыми предметами и мебелью;
Захламлять чердаки и размещать сгораемые конструкции рядом с дымоходом;
Самовольно перепланировать печи, камины, дымоходы, а так же противопожарные конструкции (отступки, разделки, защиту стен и консткукций здания от возгорания)
Заполнять дровами топочную камеру более чем на 2/3 объема;
Использовать при топке ненадлежащее топливо, на которое не расчитан прибор;
Использовать дрова, размер которых превышает размер топочной камеры;
Добавлять дрова броском или ударными воздействиями;
Оставлять топящиеся печи (камины) без присмотра, или под присмотром детей;
Допускать накопление углей в топочной камере, допуская их выпадение наружу;
Полностью открывать регулятор притока воздуха, допуская интенсивное горение;
До прекращения горения и полного погасания углей плотно закрывать задвижки и вьюшки.
6. Запрещена топка каимнов и печей при ураганном ветре и сильном порывистом ветре временами достигающем скорости свыше 20 м/с.
7. Запрещается непрерывная топка каминов и бытовых печей периодического действия свыше трех часов.
8. Запрещено перекаливать печи (средняя температура стенок печи 70 грС, максимальная температура поверхностей, кроме металлических деталей, дверок и варочной поверхностей не должна превышать 120 гр С до 15% от общей площади поверхности печи);
9. Надлежит не реже 1 раза в квартал, за исключением летнего периода проводит очистку печей, каминов и дымоходов от мусора и сажи.
10. При экспуатации печей и каминов рекомендуется:
Иметь в хозяйстве средства первичного пожаротушения (огнетушитель, топор, кошму, багор, лопату,ящик с песком, ведро, ёмкость с водой) и аптечку с медикаментами для оказания первой медицинской помощи пострадавшим от пожаров и отравлений (перевязочный материал, нашатырный спитр;
Перед каждой растопкой очищать зольные ящики и поддувало от мусора и золы;
Периодически осматривать печи и камины на предмет обнаружения дефектов в кладке и монтаже;
Самостоятельно замазывать появляющиеся мелкие трещины в кладке;
Оштукатурить поверхности печей каминов и дымоходов и побелить их.
11. Особенности использования замороженных каминов, печей и дымоходов, а так же их эксплуатация в холодное время года и в период сезонных перемен погодных условий.
При отрицательных температурах в помещениях, где расположен прибор и всякий раз, после продолжительного перерыва в его эксплуатации, следует выводить прибор на рабочий температурный режим медленно его разогревая, не допуская больших скачков в температурах и интенсивного горения, способных разорвать кирпичную кладку как прибора, так и дымохода от него.
Не менее 1-2 часов необходимо разогревать прибор, прежде чем начинать его нормальную эксплуатацию.
Необходимо периодически осматривать оголовок дымовой трубы, а при температурах ниже- 20 гр.С не реже 1 раза в сутки на предмет обнаружения его обмерзания и образования снегоинееобразной массы, способной привести к полной закупорке сечения канала и выбросам дыма в помещение;
Необходимо сжечь чистую сухую газету в пространстве под вьюшкой, или прочистном кармане (при отсутствии таковых в топочной камере), это позволит «выгнать» холодный и влажный воздух из канала и «пробудит» тягу.Если что-то считаете лишним, или необходимо дополнить - буду признателен!
В домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.
Пожары чаще всего происходят из-за перекала печей, при появлении в кирпичной кладке трещин в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.
Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах. Строительные нормы и правила требуют, чтобы устройство любой печи соответствовало противопожарным требованиям.
Правила эксплуатации печей весьма просты. Следует подчеркнуть, что наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют без наблюдения во время топки.
В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями здания, то пожар неиз-бежен. Поэтому рекомендуется топить печь два-три раза в день не более 1,5 часов, чем один раз длительное время.
Нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Такие случаи редки, но они обычно приводят к ожогам и гибели людей.
Нельзя складировать сено и другие горючие материалы на чердаках.
Нельзя выбрасывать непотушенные угли и золу вблизи строений.
Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песочным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли (это необходимо для визуального контроля и обнаружения трещин в процессе эксплуатации).
Необходимо напомнить о категорическом запрещении оставлять малолетних детей у топящихся печей без присмотра взрослых.
Топку выкладывают из огнеупорного кирпича.
Домовладельцы должны не реже одного раза в два месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей. Мебель и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,7 м от топящейся печи, а от топочных отверстий - не менее 1,25м.
Ремонтировать печь обязан домовладелец, а кладку печи должен выполнять квалифицированный специалист.
Печь сложить - наука.
За последнее время масштабы строительства частных домов возросли, возросло и количество отопительных печей, устраиваемых там, где отсутствуют местные отопительные системы и газопроводы. Не для кого ни секрет, что на практике во вновь построенных и реконструируемых жилых домах с печным отоплением присутствует много недостатков, угрожающих пожаром.
Трубы должны быть вертикальными без уступов, выполнены только из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм. Минимальное сечение канала дымовых труб 140x140 мм. Применение асбестоцементных труб запрещено. Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к дому с печным отоплением. Разделка - утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения ее с конструкцией здания, выполненной из горючего или трудногорючего материала.
Дымовая труба обеспечивает нормальную тягу, если ее высота не менее 5 м, считая от уровня колосниковой решетки.
В местах прохождения трубы через перекрытия делают противопожарную горизонтальную разделку, представляющую собой утолщение стенок трубы. Еще одно утолщение стенок трубы делают над кровлей. Это устройство называется выдрой. Выдра предохраняет чердачное помещение от попадания дождя и снега через щели между трубой и кровлей. Щели закрывают воротником из листовой стали, один край которого заправляют под выдру. Труба заканчивается оголовком в виде карниза с двумя выступами. Кладку трубы в пределах чердачного помещения ведут на глиняном растворе, над крышей - на цементном или известковом. При определении высоты дымовой трубы над крышей необходимо руководствоваться следующим:
а) если дымовая труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька
крыши по горизонтали, ее выводят на 0,5 м выше конька;
б) если труба находится в пределах 1,5-3 м от конька, ее выводят до
уровня конька, но не ниже 0,5 м от поверхности крыши;
Иногда над оголовком дымовой трубы устраивают зонты, металлические колпаки. Но эти устройства в зимнее время создают благоприятные условия для конденсации водяных паров и обледенения. Лучше всего покрыть оголовок слоем цементного раствора, с откосом к наружным сторонам.
Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать - 500 мм до деревянных конструкций. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания нельзя. Отвод дыма в вентиляционные каналы не допускается. Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и деревянным потолком, защищенным штукатуркой, следует делать не менее 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно - 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния увеличиваются в 1,5 раза. Расстояние от наружных поверхностей дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли должно быть в свету не менее 130 мм.
Для присоединения печей к дымовым трубам предусматриваются патрубки длиной не более 0,4 м при соблюдении ряда дополнительных условий. Применение различных горизонтальных дымоходов («боровов») запрещено.
Печь должна устанавливаться в помещении с соблюдением нормативной отступки, то есть расстояние от наружной поверхности печи или дымовой трубы до деревянной стены или перегородки, которое зависит от конструкции печи и защищенности стен (перегородок), должно быть от 200 до 500 мм.
При газовом отоплении устройство дымоходов должно полностью соответствовать приведенным требованиям, как для обычных отопительных печей.
Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области обращаются к населению с просьбой соблюдать меры безопасности при эксплуатации печей и отопительных электроприборов, не оставлять их без присмотра.
Традиционно с понижением температур увеличивается количество пожаров по причинам нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования, неосторожного обращения с огнем. Согласно статистике, из всех причин пожаров на третьем месте – неправильная эксплуатация печей. Чтобы жилье оставалось невредимым, и никто не пострадал, для устройства печи и ее ремонта необходимо выучить ряд простых правил, которые не позволят нарушить гармонию Вашего дома, а использование угольно-дровяного отопления несло бы в себе функцию обогрева, и служило бы эстетическому удовольствию.
1. Перед началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.
При проверке дымоходов контролируют:
Наличие тяги и отсутствие засорения;
Плотность и обособленность их;
Наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;
Исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.
2. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
3. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток-отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.
4. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.
5. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
7. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
8. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.
9. Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
10. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
11. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.
12. С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги. Что может привести к образованию в помещении угарного газа.
М.К. Бисембаев
Главный специалист
ГТН УКПДОПБ ДЧС ЗКО
капитан гражданской защиты
Вместе с сентябрем пришли похолодания. Впереди - наиболее опасный для жилища отопительный сезон. 40 % пожаров в домовладениях случаются из‑за неправильной эксплуатации печей и печного оборудования. Чтобы не допустить возникновения пожара, вспомним основные требования правил безопасности, которые позволят спокойно провести это время в тепле и уюте.
Печное отопление допускается использовать при невозможности устройства центрального отопления, применения электронагревателей, паровых и водяных калориферов. При этом необходимо выполнять требования нормативных документов.
Печи должны иметь противопожарные разделки (расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия) - не менее 500 мм до незащищенных и не менее 380 мм до защищенных конструкций. Также необходимы отступки (расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до стены или перегородки из горючих материалов) - 260 мм от печи и 130 мм от трубы.
Перед топочным отверстием печи пол следует защищать от возгорания предтопочным листом размером 0,7×0,5 м, примыкающим длинной стороной к печи, или кирпичным настилом такого же размера в один ряд на глиняном растворе.
Дымовые трубы зданий с кровлями из сгораемых материалов должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5×5 мм).
Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи. Последующая их очистка проводится не реже раза в два месяца в течение отопительного сезона.
Проверка исправности печей и дымоходов должна проводиться до начала отопительного сезона и не менее одного раза в середине сезона.
Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений.
Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
— не менее 500 мм - над плоской кровлей;
— не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
— не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Дымовые трубы и стены, в которых они проходят в помещениях, должны быть побелены для определения мест нарушения целостности.
При эксплуатации печного отопления не допускается:
эксплуатировать неисправные печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от «дыма» до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности), а также металлические (каркасные) печи и оборудование к ним, не отвечающее требованиям пожарной безопасности, норм, стандартов и технических условий, а также печи не заводского (кустарного) производства;
— применять для розжига печи ЛВЖ и ГЖ, использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;
— топить печи с открытыми дверцами;
— перекаливать печи;
— оставлять без присмотра топящиеся печи или под присмотром детей;
— прокладывать через перекрытия из сгораемых конструкций металлические дымовые трубы без устройства разделок из негорючих материалов;
— устройство в чердачных помещениях горизонтальных дымовых боровов, а также отверстий для чистки дымовых каналов;
— использовать для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич (за исключением труб выше кровли);
— сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;
— использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.
Ваша жизнь и жизни близких, а также сохранность имущества стоят усилий, которые вы потратите на реализацию вышеприведенных мероприятий.
Вадим СМЕХОВСКИЙ, инспектор службы профилактики ПАСО № 1Если делать все правильно, то этот срок существенно увеличивается, и кроме того, наблюдается заметная экономия топлива.
Сразу после строительства полноценно использовать печь нельзя. Сначала необходимо провести генеральную чистку, в ходе которой соскоблить с поверхностей остатки раствора, убрать осколки кирпича. Доступ к дымоходам обеспечивается через прочистные дверки. Надо проверить, есть ли тяга. Тяга может отсутствовать из-за погодных условий, например, в жаркий летний день. Дело в том, что внутренние поверхности дымовых каналов холодные и сырые, соответственно, и воздух в них такой же. Главное, что он тяжелый, тогда как снаружи воздух легкий. Задача заключается в том, чтобы тягу активизировать.
Для начала ее проверяют пламенем перед открытой топкой или вьюшкой. Если тяга нормальная, пламя отклонится внутрь топливника, в противном случае устремится вверх. Тогда придется прогревать дымоходы. Для этого сжигают бумагу в канале через соответствующую дверку в дымоходе. В результате из трубы уйдет холодный застоявшийся воздух. Потом открывают имеющиеся задвижки, кладут в топливник бумагу и поджигают ее. Теперь должно быть очевидно, что тяга появилась.
Далее в топку закладывают мелкие сухие дрова, палочки, оставляют все дверки открытыми и поджигают. Печь топят дважды в сутки по 1-2 ч, сжигая маленькое количество сухих дров (общей массой до 2 кг). Дверки оставляют открытыми. Не всякое топливо можно использовать. В частности, много мелких щепок, стружки, картона дадут быстрый подъем температуры, а это может вызвать появление трещин, и эксплуатация печи закончится, так и не начавшись. Вообще, прогрева стенок поначалу быть не должно. Такую протопку выполняют, пока внешние стенки не перестанут потеть, а снизу прикрытой дымоходной задвижки (шибера) не прекратит выделяться влага.
По истечении указанного времени выполняют контрольное протапливание - топливник забивают по максимуму и топят так, чтобы стенки раскалились. Дыма не будет при наличии тяги. Дотрагиваясь до разных частей печи, можно определить, насколько прогревается конкретное место.
Перед тем как запустить печь в работу, закрывают задвижку в трубе, убирают золу и угли из зольника, чистят колосник, закрывают поддувало, проверяют тягу, кладут растопку и дрова слоями (дрова можно подкладывать постепенно, когда растопка разгорится), поджигают растопку, закрывают дверцу в топку и открывают поддувальную. Последнюю прикрывают частично или полностью, когда дрова хорошо разгорятся. Тягу регулируют задвижкой в трубе. Печь должна прогреваться как можно лучше, что во многом достигается контролем за тягой. В данный период не надо открывать топочную дверку, подкладывать дрова и ворошить их. За все время топки ворошить их рекомендуется 2-3 раза, после чего нужно быстро закрыть дверцу. В среднем нормальная длительность топки составляет 1,5-2,5 ч (конечно, все определяется габаритами конструкции и топливника). Уличную печь вряд ли будут топить постоянно. Поэтому на ее разжигание уходит больше времени, чем домашней печи, которую обычно постоянно подтапливают.
С помощью задвижки контролируется тяга, а поддувальная дверца регулирует доступ воздуха. Если его недостаточно, то топливо не прогорает полностью. В результате внутри дымохода на стенках скапливается сажа, что разбалансирует работу всей печи (при температуре дымовых газов меньше 200 °С). Если же воздуха слишком много, то температура горения снижается, из-за чего опять не все сжигается. Только на этот раз не твердое топливо, а летучие продукты его горения, которым для воспламенения требуется высокая температура. К тому же избыточный воздух просто уходит в трубу, охлаждая каналы и унося тепло - печь быстрее остывает. Вывод: топить нужно с частично или полностью закрытой дверцей поддувала и частично закрытой задвижкой. Дверцу нужно закрывать еще и в целях безопасности, поскольку дрова могут «стрелять».
Дрова используют сухие, примерно одинакового размера, на 5-10 см короче глубины топки, толщиной около 6-8 см. Конечно, эти цифры определяются размерами топливника. Первоначально поджигают бумагу, березовую кору, смоляные лучины, потом принимаются щепки, затем мелко наколотые дрова, а после уже крупные дрова. Категорически запрещается использовать для розжига керосин, бензин, спирт и т. п. Когда дрова разгорелись, в топливник закладывают столько дров, сколько помещается с учетом свободного пространства сверху около 20 см. Одинаковый размер полешек способствует относительно одновременному их прогоранию. В противном случае одиночные несгоревшие экземпляры будут забирать больше энергии, чем отдавать. В идеале дрова нужно сушить хотя бы год, чтобы их влажность не превышала 15 %. Влажное топливо не только трудно разжечь, но и велики энергетические затраты на выпаривание воды.
Подкидывать топливо во время топки нужно быстро и в тот момент, когда первоначальная закладка будет активно гореть и несколько осядет. Новые дрова кладут равномерным слоем. По возможности следует закладывать в топку все дрова за один раз, не забывая о необходимом зазоре сверху. Дрова лучше установить вертикально пирамидой с опорой друг на друга в верху - это способствует более эффективному распространению пламени и прогоранию топлива.
Несгоревшие головешки сгребают в центр, чтобы они максимально прогорели. Но не все из них прогорят. От оставшихся больше вреда, поэтому их вынимают и выкидывают. Задвижку в трубе не закрывают до конца, пока над угольками пляшут синие язычки огня и нет налета золы. До этого момента поддувальную дверку не закрывают полностью, а оставляют узкую щель, однако через 10-15 мин после появления мелких угольков и золы запирают задвижку в дымоходе, как и поддувальную дверку.
После длительного периода простоя печь топить сразу нельзя. Сначала ее внимательно осматривают и при необходимости ремонтируют, уделяя особое внимание целостности кладки с самого основания. Часто случается, что минусовые температуры разрушают печь. Необходимо проследить за состоянием топливника и печных приборов. Впрочем, делать это нужно и в процессе всей последующей эксплуатации печи. Так можно быть уверенным, что ее работа будет оптимальной, повысятся коэффициент полезного действия и противопожарная безопасность.
Топливо в топке проходит 3 этапа: разгорания, активного горения и догорания. На каждой стадии требуется разный объем воздуха. Естественно, максимальное количество воздуха нужно в активной фазе. Здесь и температура самая высокая, тогда как на остальных двух этапах она ниже. Вывод: необходимо периодически прикрывать и приоткрывать задвижку (на стадии активного горения), добиваясь лучшего эффекта. О том, сколько воздуха попадает в топливник, можно определить по цвету пламени. Свидетельством достаточного количества воздуха является его светло-желтая окраска. Темно-желтый оттенок и черный дым говорят о недостатке воздуха, малой эффективности и большом количестве сажи, которая оседает на стенках. На этой стадии нельзя допускать тления дров при закрытой поддувальной дверце. Если цвет ярко-белый (обычно еще и слышно гудение), то воздуха слишком много. В данном случае поддувало надо прикрыть. Во время догорания поддувало можно закрыть. Процесс горения нецелесообразно регулировать задвижкой, но на последнем этапе ее нужно прикрыть, чтобы тяга ослабла.
У кухонных плит и варочных печей топки обычно меньшего размера, чем у других конструкций, поскольку сверху находится плита для приготовления пищи. Дров туда много не положишь за один раз, поскольку еще должен оставаться зазор между дровами и потолком. Следовательно, топливо подбрасывают в несколько заходов.
Необходимо отметить, что грамотное обслуживание и эксплуатация печи обеспечивают существенную экономию топлива. При открытой дверке топки коэффициент полезного действия топлива уменьшается практически вполовину. Таким образом, эту дверку следует открывать как можно реже, а вся нагрузка ложится на поддувальную дверку, которую нужно приладить тщательно, чтобы она идеально подходила к рамке.
Если дрова или уголь влажные, то необходимо их посушить хотя бы 3 дня в теплом помещении. На подогрев теплого и подсохшего топлива требуется меньше энергии и оно быстрее разгорается.
Оптимальная температура нагрева наружных поверхностей печи составляет 70-80 °С. Лучше не допускать их нагрева свыше 90 °С, поскольку дальше уже будет чрезмерный расход топлива. Сильно нагретая конструкция перестает поглощать тепловую энергию газов, поэтому топливо используется впустую. Кроме того, сильный нагрев повышает риск возникновения пожара. Также в перегретой печи быстро образуются трещины и вся кладка начинает расстраиваться.
Использование каменного угля, антрацита и торфа имеет свои особенности. Растопку выполняют с помощью мелко нарубленных дров, равномерно распределяя их по колосниковой решетке. Только после того как они хорошо загорятся, начинают закладку угля или торфа. Топливо распределяют по горящей древесине слоем в 5-6 см, а по мере его воспламенения еще добавляют топлива слоем около 15 см, но не больше, иначе процесс горения собьется. Толщину слоев следует соблюдать до конца использования печи.
Важно, чтобы уголь постепенно был уложен тонким слоем в пределах решетки. При этом поддувальная дверка должна быть закрыта, иначе из топки повалит черный дым. После того как топливо хорошо разгорелось, дверку топливника плотно закрывают и контролируют приток воздуха поддувальной дверкой. Желательно, чтобы конструкция печки предусматривала контроль за пламенем хотя бы снизу через зольник - следует добиваться соломенного цвета пламени. Когда уголь станет темнеть, его слой взрыхляют. Топка длится примерно 1-2 ч. В каждом конкретном случае это определяется массивностью конструкции. Полное прогорание топлива говорит о том, что нужно закрыть поддувальную дверку и прикрыть задвижку в дымоходе, оставив маленький зазор. Еще спустя 1-2 ч ее задвигают полностью.
Соблюдение этих правил позволит уменьшить расход топлива на 20-25 %. Конечно, эффективность дров, угля или торфа во многом зависит от толщины уложенного слоя: для каменного угля это 10-16 см, для антрацита - 15-24 см, для дров - 25-35 см.
Если печь полностью остыла или даже выморожена, то растапливают ее по-особому. Прежде всего надо помнить, что кирпичная печь не может и не должна быстро прогреваться. Тепло медленно распространяется сквозь стенки изнутри наружу. Иначе действовать нельзя, поскольку при нагревании кирпич расширяется, становится больше и при неравномерно разогретых поверхностях разламывает менее нагретые. В результате швы трескаются и раствор начинает крошиться. Следовательно, разогрев необходимо осуществлять поэтапно, с некоторыми временными промежутками (например, 4 ч) между топками.
При использовании для топки каменного угля, антрацита или торфа желательно в дымовой задвижке проделать отверстия диаметром 1-1,5 см, чтобы через них уходили образующиеся газы.
Сжигание в печи мелкого угля и опилок привносит определенный риск, поскольку из них резко выделяется много летучих веществ, которые могут элементарно взорваться, что негативно скажется на целостности печи и на противопожарной безопасности. Суть этого явления в следующем. На разожженное топливо засыпают мелочь, которая перекрывает всю площадь горения - огонь притухает, температура резко снижается, горючие газы перестают воспламеняться, но продолжают выделяться, скапливаясь в топке, дымоходах, их температура возрастает и грозит достигнуть критической. В этот момент достаточно маленькой искорки, чтобы газы взорвались и разорвали печь на части, ведь огонь не позволяет выйти газам наружу через трубу. Избежать такой опасности можно, если заполнять топливом только часть площади горения и держать дверцу топки открытой, пока уголь не разгорится.
У дров влажностью 25 % толщина слоя в топке должна составлять около 25-35 см, у каменного угля - 10- 16 см, у антрацита - 15-24 см.
В плане безопасности эксплуатации печей поможет искрогаситель. Это практически то же самое, что дефлектор - функции те же, но стоимость существенно ниже, более того, его несложно сделать самостоятельно. Любая конструкция, связанная с открытым огнем, представляет опасность для построек на участке, даже если между ними значительное расстояние - искры из трубы могут лететь достаточно далеко и воспламенить какую-либо из них.
Искрогаситель - это не слишком сложное приспособление в виде насадки с металлической сеткой и зонтиком. Разновидностей такого устройства не счесть, однако принцип работы у них одинаков. Базовыми его элементами являются сетка и покрывающая ее крышка.
Функционирует все это достаточно просто. Дымовые газы вылетают из трубы и ударяются о крышку снизу, затем расходятся в стороны через сетку, которая гасит искры. Такое устройство пригодится для печей с высокой температурой, хорошей тягой и прямыми дымоходами.
Уберечься от искр можно с помощью отверстий, которые вырезают на оголовке трубы, и завариванием ее верха. Также можно вварить в оголовок трубы металлическую сетку. Периодически ее придется чистить, поскольку она забивается. В конце концов ее нужно будет заменить. Еще на заголовке можно установить нормальный дефлектор. Однако он полезен в местности с сильными ветрами и риском образования в печи обратной тяги. В других ситуациях достаточно обычного гасителя искр. Дополнительной его функцией будет защита от проникновения в дымовой канал птиц, которые могут устроить там гнездо.
Искрогаситель обязателен во многих случаях, например, искры могут стать причиной возгорания сухой листвы или тополиного пуха. В любом случае при собственноручном изготовлении такого приспособления необходимо помнить, что ячейки в сетке не должны быть больше 5 мм. Хотя слишком маленькими они не могут быть тоже, иначе возникнет препятствие для свободного выхода газов.
Доставляет неудобство то, что сетка забивается сажей. Впрочем, это во многом зависит от вида используемого топлива - смолистые дрова гарантируют постоянную чистку сетки, именно поэтому лучше использовать дрова лиственных пород деревьев.
Приспособление делают следующим образом. Сначала замеряют дымоходное отверстие, потом составляют чертеж деталей. Затем их вырезают с помощью ножниц по металлу в соответствии с макетами из картона. При этом важно реализовать точные размеры. Сетку можно сделать из проволоки или металлических прутков диаметром 1-6 мм или взять уже готовую сетку. При необходимости сваривают отдельные элементы сетки, после чего зачищают болгаркой. Далее закрепляют детали стальными заклепками и монтируют искрогаситель на трубу.
Дымоход нужно содержать в хорошем состоянии. Одним из способов проверить, забился он сажей или нет, является следующий. Надо просунуть туда зеркало и попробовать поймать отражение неба. Если это не удалось или просвет маленький и неровный, то трубу требуется срочно прочистить. Дело в том, что скопившиеся сажа и смола легко воспламеняются, что может привести к разрушению печи или пожару.
Эффективная эксплуатация печей в немалой степени зависит от правильного выбора топлива. Наиболее распространенный вид топлива для уличных печей - это дрова, но их тоже нужно грамотно подбирать под конкретную печь. Дрова в ней должны прогорать таким образом, чтобы в итоге оставалась лишь кучка пепла. Конечно же, они различаются по разным параметрам, включая самый главный - теплоотдачу. Еще у различной древесины разная плотность структуры, что непосредственно влияет на время ее горения и тления, но сорта с плотной структурой долго загораются и их в любом случае приходится разжигать более легким деревом.
Чтобы сохранить высокие качества древесины, требуется правильно ее заготовить и сложить на хранение. Если она спилена недавно и не просушена, то использовать ее в топке не стоит, поскольку она будет плохо гореть и сильно дымить, заглушая огонь. Поэтому древесина должна быть сухая, что можно проверить, ударив одним поленом о другое. Должен быть слышен не глухой звук, а звон, свидетельствующий о достаточной степени сухости.
Хорошие дрова заготавливают зимой, когда сокодвижение внутри дерева почти замирает. На сушку такой древесины уходит меньше времени, чем на заготовленную весной или летом.
Лучшими дровами для печи считается древесина лиственных пород, потому что у них плотная структура, в связи с чем они дольше горят и отдают больше тепла. Кроме того, по причине отсутствия в лиственной древесине смол образуется мало копоти и гари, намного медленнее засоряются дымоотводы сажей.
Лиственные породы весьма разнообразны. Есть такие, которые полезны при розжиге, при чистке, а есть и те, от которых отличная теплоотдача. Также в печах используют древесину плодовых деревьев, однако ее лучше держать для особых случаев, например, приготовления праздничных блюд, ведь такие дрова при горении производят ароматный дым.
Так как дрова из лиственных пород самые распространенные, то вкратце расскажем о них.
Дрова из ольхи имеют красивый узор на распиле - желтоватый, голубоватый, оранжевый, может быть охристый, красный цвет. Окрас определяется местом произрастания и породой, которых больше 20. Такие дрова сохнут быстро и после приобретения дополнительной сушки не требуют. Обычно на дрова пилят деревья, растущие поодаль от воды, на возвышенностях. Эта порода при сжигании источает приятный аромат, но если хранить дрова свыше 3 лет, то ароматы исчезают. Дыма практически нет, теплоотдача достаточно высокая. Также ольха, сгорая в печке, помогает очистить дымоходы от сажи. Для копчения мяса или рыбы используют опилки. Древесина красиво и жарко горит, особенно вместе с березой, что отлично подходит для камина.
Осина похожа по своим свойствам на ольху. Дыма от этой древесины при горении мало, как и копоти, способствует удалению сажи. Теплоотдача небольшая, поэтому осину используют для очистки дымохода или розжига.
Дуб в качестве топлива подходит очень хорошо, однако стоимость его высока. Если все же удалось приобрести такие дрова, то приятные чувства гарантированы, поскольку у них высокая теплоотдача и длительное время горения. Нередко дуб берут в дополнение к другим видам дров. У этой древесины весьма плотная структура волокон, из-за чего она очень тяжелая и долго разгорается. Выбирать следует бревна средней толщины. Если бревно толстое, то, скорее всего, дерево старое и тепла от него будешь меньше. Дым приятно и терпко пахнет. Не зря же в Италии считают, что подлинная пицца только та, которая приготовлена на дубовых дровах, поэтому они очень высоко ценятся в этой стране.
Береза в нашей стране является традиционным топливом для дровяных печей. Тому есть несколько причин. Береза дает ароматный дым, хорошо и интенсивно горит с высокой теплоотдачей, причем довольно долго, быстро разгорается, потому что в ней содержится деготь. Сухая березовая кора - это идеальное средство для розжига. Кроме того, прогоревшая древесина оставляет незначительное количество углей и золы. Но есть у березы и недостатки. Во-первых, хранится она всего 2 года, потом начинает гнить и со временем превращается в труху. Если жечь такие дрова, то ощущается специфический запах. Теплоотдача уменьшается. Во-вторых, деготь забивает дымоотводы, оседая на стенках, и засоряет топку. Хотя бы раз в сезон печь приходится чистить от этого налета.
Зажечь липу не так-то просто - она долго принимается, но когда разгорится, результат оправдывает ожидания, поскольку горит древесина активно, уже в скором времени раскаляя печь. Эти дрова тоже ароматны и обладают антисептическим эффектом. Однако по прошествии 2 лет хранения некоторые свойства липы исчезают, хотя хорошим топливом она быть не перестает.
Тополь и иву подбрасывают в топку, если отсутствуют иные дрова либо в целях экономии. Правда, они быстро прогорают и дают мало тепла, так что овчинка не стоит выделки.
Плодовую древесину обычно достать сложно. По своим качествам груша или яблоня (зрелые, но не старые) приближаются к дубу. Поэтому нужно сохранять вырубленные на участке плодовые кустарники и деревья, чтобы готовить на них еду и наслаждаться ею.
Выбор и приобретение хороших дров - это только полдела, поскольку без грамотного хранения они быстро станут бесполезными.
Главное правило хранения - качественная вентиляция и надежная крыша или навес. Есть такой вариант: сложить дрова в поленницу и накрыть полиэтиленом или шифером. А можно не просто выложить дрова, но придать поленнице какую-нибудь причудливую форму.
Впрочем, подготовить купленные дрова в любом случае нужно, как и найти лучшее место для хранения, чтобы обеспечить им хорошее состояние и удобство доступа к ним.
Дровник должен находиться на некотором расстоянии от печи и быть защищенным со стороны печи от возможных искр. При этом слишком далеко ставить его не следует, иначе придется постоянно подносить или подвозить на тележке дрова к печке. Кстати, в зимний период снег станет дополнительным препятствием и это необходимо учесть, если планируется топить уличную печь зимой.
Заготовленные дрова надо качественно просушить и хранить в таком состоянии. Хранение и сушку можно совместить, если соорудить проветриваемый сарай или навес. Конструкцию из полешек приподнимают над землей приблизительно на 20 см, а под низ стелют гидроизоляцию типа рубероида.
Низины не подходят для установки дровника, поскольку туда стекается влага, что приведет к отсыреванию топлива. Влажные дрова теряют многие свои полезные свойства и приобретают отрицательные, не говоря уже об элементарной сложности в разжигании.
Защита от атмосферных осадков крайне необходима. Как вариант: укладывать дрова так, чтобы влага не могла проникнуть внутрь поленницы.
Дрова в поленнице должны проветриваться. Соответственно, и складывать их нужно определенным образом, оставляя зазоры, например, укладывая крест-накрест.
Перед складыванием в поленницу свежесрубленные дрова сушат 3-6 месяцев. Конкретный период определяется погодой. Чем больше теплых и сухих дней, тем быстрее дрова высыхают. Причем дрова от древесины, заготовленной летом или весной, сушат дольше (до 1 года), чем зимние.
Зимнюю древесину пилят и колют весной, накидывая дрова в произвольную кучу - так им проще высохнуть, поскольку происходит естественное проветривание. Поленницу формируют осенью, до наступления сезона дождей.
В поленнице дрова обязательно накрывают водоотталкивающим материалом. Под низ подкладывают металлические трубы или длинные стволы деревьев.
Уголь является неплохой заменой обычных дров. В определенных моментах уголь обладает несомненным преимуществом.
Прежде всего, сравнивая их стоимость, кажется, что дрова дешевле и поэтому топить ими выгоднее. Однако не все так очевидно. На самом деле такое представление несправедливо - достаточно произвести некоторые расчеты. Уголь плотнее, в связи с чем 1 т угля стоит дешевле, чем 1 т дров. К тому же необходимо учитывать теплоотдачу, которая у угля в 2-3 раза выше.
Чтобы разжечь уголь, придется приложить немало усилий, однако они окупаются, так как он дает чистый, интенсивный и жаркий огонь. Горит уголь долго. Разжигают его с помощью щепок, газет, бересты, мелких дров. Имеет смысл приобрести розжиг для угля - это особая жидкость или сухая смесь.
В топку могут пойти и обломки угля, и угольная пыль, которые можно завернуть в бумагу и засунуть в печь наряду с крупными кусками, распределив по краям.
Уголь закладывают порциями по мере сгорания предыдущей. Ему требуется постоянный приток воздуха, поэтому поддувальная дверка должна быть открыта полностью.
