Сегодня в мире электрических плит производят стеклокерамические электроплиты, плиты с индукционным нагревом и обычные электроплиты. Подключение электроплит не отличается для всех плит и не составляет труда многим, без знаний в электрике. Электрические плиты можно подключать к однофазным или трехфазным сетям.

Вид клеммной колодки для подключения электроплиты

При мощности плиты до 3 кВт, подключают ее через предохранитель 13А и вилку с розеткой также рассчитанных на 13А. Если мощность электроплиты выше 3 квт, то ее подключают через отдельный кабель от входного электрощита.

Правильное подключение электроплиты своими руками

Перед подключением проводят 3-х жильный кабель с сечением 6 мм² от подъездного электрощита до квартирного щита. Для однофазной сети в квартирном щите вводной автомат нужно ставить на 40А. Другой отдельный автомат на плиту ставится на 32А.

Рядом с автоматом в щите устанавливается устройство защитного отключения на 32А с током отключения 30 мА. При трехфазной сети ставиться автоматический выключатель 3-х полюсный и током 16А, рядом устанавливают 4-х полюсное трехфазное УЗО на 25А и током отключения 30 мА.

Монтажная схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Какой выбрать кабель и розетку для подключения электроплиты

В случае однофазной сети розетку с вилкой берут на 32А с тремя контактами — это фаза, ноль и защитное заземление. Если подключение нужно сделать к трех фазной сети, то используют уже 5 ти контактную розетку с вилкой, рассчитанную на подключение фаз L1, L2, L3, ноля и защитного заземления.

Для однофазной сети кабели ставят марки ВВГ — 3х6 – 3-х жильный, медный на 6 мм². При отсутствии электрической колодки на электроплите подключение кабеля делают пайкой или методом опрессовки. Для трехфазной сети сечение медных жил кабеля берется 2,5 мм² и более.

Если мощность электроплиты выше 3 квт монтаж кабеля ведут по кабельному каналу от квартирного щита до розетки электроплиты. Использовать этот кабель для других целей запрещается. Правила проведения электропроводки в деревянном доме различаются.

Варианты подключения электроплиты своими руками

Подключая силовой кабель для электроплиты нужно соблюдать правильную цветовую маркировку жил кабеля . Для нулевого провод используют голубой, или оттенки голубого цвета, желто — зеленый цвет провода используется для маркировки защитного заземления PE. Фазовые провода могут быть окрашены в белый, коричневый, черный, а также в красный, серый и другой цвет.

Подключение электроплиты в однофазной сети

При таком подключении все клеммы обозначенные L1, L2, L3 на колодке питания электроплиты закорачиваются, т.е. ставится перемычка медным проводом 6 мм².

Схема подключения электроплиты в однофазную сеть

Клеммы N1 и N2 тоже закорачиваются перемычкой и подключают к проводу N, клемму PE подключают к защитному заземлению. Клемма PE всегда установлена на корпусе электроплиты.

Электроплиты можно подключить по 2-х фазной схеме

По 2-х фазной схеме подключение делают по схеме. Между двумя фазами L1, L2 прикручивают перемычку и подключают фазный провод А, на клемму L3 подключают фазу С.

Схема подключения электроплиты в двухфазную сеть

Клеммы N1, N2 закорачиваются перемычкой, клемма с обозначением PE подключается к защитному заземлению (проводу желто — зеленого цвета).

Подключение 3-х фазной сети к плите

В трехфазной сети к клеммам L1, L2, L3 подсоединяют фазы A, B, C. Не нужно здесь искать правильное чередование фаз, подключать можно фазы в любой последовательности. Электроплиты можно подключать в электросетях систем с общим защитным заземлением TN-S и с отдельным защитным заземлением TN-C-S.

Схема подключения электроплиты в трехфазную сеть

Если отсутствует такое заземление, то его необходимо сделать и вывести на клемму PE квартирного или домового электрощитка. Похожие электрические приборы как духовой шкаф, различные по конструкции варочные панели и разновидности электрических плит, подключается таким же образом. Для разной мощности электроприборов рассчитывается свое сечение кабеля.

Приобретая новый электроприбор, прежде всего следует оценить его с позиций надежности, экономичности, возможностей конструкции, чтобы выбрать ту модель, которая с наибольшей пользой, длительное время морально не старея, будет удовлетворять вашим требованиям.

Но как бы тщательно вы не выбрали себе электрического помощника, рано или поздно он выйдет из строя. Не спешите, однако, выбрасывать неисправный электроприбор. Во-первых, не всегда в магазине найдется ему замена, а во-вторых, поломка может оказаться не очень сложной и вам удастся исправить ее своими руками. Прежде всего следует определить причину поломки.

Дефектный элемент в неисправном приборе может быть выявлен по внешним проявлениям прибора (например, перегрев обмотки двигателя в вентиляторе, недостаточный нагрев конфорки электроплиты), путем осмотра (ослабление контактного зажима, износ коллектора двигателя в пылесосе и т. п.) и, наконец, электрическими измерениями (пробой изоляции между токонесущим элементом и корпусом прибора, обрыв в шнуре питания и др.). В большинстве случаев целесообразно совмещать эти методы поиска, начиная с выяснения возможных причин неисправности и внешнего осмотра.

Не все возникшие дефекты немедленно «сигнализируют» о себе внешним проявлением. Такие дефекты (износ коллекторных щеток, трещина в резиновой трубке внутри корпуса стиральной машины, засорение смазки подшипников и т. п.), если их не обнаружить вовремя, со временем обязательно приведут к поломке, которая по всегда может быть устранена даже в условиях ремонтной мастерской. Выявить подобные дефекты можно при профилактическом осмотре прибора. Поэтому при любом самом простом ремонте, требующем вскрытия корпуса прибора, всегда будет оправдан осмотр всех его элементов и проверка контактных соединений. Профилактика – реальное продление жизни прибора. Этому способствует также «щадящий» режим эксплуатации (уменьшение нагрузки, сокращение времени непрерывной работы, в отдельных случаях – снижение питающего напряжения и т. п.).

Электрические плитки. Номинальная мощность выпускаемых промышленностью одноконфорочных электроплиток – 800, 1000, 1200 и 1500 Вт, двухконфорочных – 1600, 1800, 2000 и 2200 Вт. По конструкции различают три типа конфорок: с корпусом, штампованным из листовой стали, с литым чугунным корпусом, с трубчатыми электронагревателями (ТЭНами).

Тип конфорки, устройство регулирования мощности – основные элементы, определяющие эксплуатационные характеристики электроплиток. Время разогрева конфорок с ТЭНами 3–4 мин, их КПД – 70 %, температура нагрева поверхности – 650–700° С, средний ресурс – 5 тыс. ч. Соответствующие характеристики штампованных конфорок: 15 мин; 55 %; 450–500 °C, 2–3 тыс. ч. Характеристики чугунных конфорок занимают промежуточные значения. Наиболее совершенными являются плитки с ТЭНами. Нагревающаяся поверхность ТЭНа – трубка из тонкого металла, благодаря чему она нагревается очень быстро, а передача теплоты происходит в основном в результате излучения. Кроме того, ТЭНы (в отличие от чугунных конфорок) не трескаются при попадании воды на их раскаленную поверхность. ТЭНы в электроплитках применяются двухконцовые односпиральные с диаметром трубок 7,4-10 мм и одноконцовые двухспиральные с диаметром 16 мм. Конструкция наиболее распространенных конфорок приведена на рис. 23.

Рис. 23. Конфорки электроплиток: а – чугунная; б – с двухконцовым ТЭНом; в – с двумя двухконцовыми ТЭНами; г – с одноконцовым ТЭНом

Для обеспечения рационального нагрева в плитки встраиваются регуляторы мощности. Схема переключения спиралей двухспиральной конфорки четырехпозицпонным кулачковым переключателем приведена на рис. 24. В электроплитках с ТЭНами обычно применяют бесступенчатую регулировку мощности. Мощность регулируется в пределах 15-100 % номинального значения.

Рис. 24. Схема переключения спиралей конфорки: С1 и С2 – спирали;

К1, К2, КЗ – контакты переключателя

Если при включении в розетку (исправную) плитка не нагревается, причиной может быть неисправность любого элемента в ее электрической схеме – сетевого шнура, спирали конфорки, контактов регулятора или переключателя мощности. Принцип поиска неисправности в электроплитке рассмотрим более основательно, с тем чтобы использовать его как пример при ремонте других приборов, имеющих переключатели режимов. В качестве примера выберем электроплитку с двухспиральной конфоркой и четырехпозпционным переключателем мощности, а поиск начнем с рассмотрения влияния возможных неисправностей на внешние проявления элементов плитки.

Горящая индикаторная лампочка снимает подозрение на обрыв в шнуре питания. Если же она не горит, то вероятнее всего обрыв в шнуре, обычно у вилки или у выхода из корпуса прибора, то есть в местах, наиболее часто изгибаемых. Если лампочка горит (шнур исправен), придется проверить другие элементы схемы. В случае отсутствия схемы ее легко составить, проследив цепи по монтажу в корпусе электроплитки. Очередность включения контактов определяется путем наблюдения их положения на каждой позиции переключателя (данные наблюдений приведены в табл. 5).

На основании общей схемы и таблицы включения контактов оцениваем влияние каждого элемента на каждом положении переключателя на режим работы конфорки. Конфорка нагреваться не будет: на позиции переключателя I при обрыве спиралей С1 и С2 или нарушении контакта КЗ переключателя; на позиции II при обрыве спирали С1 или нарушении контакта К2. На позиции ІІІ при обрыве спиралей С1 или С2 или нарушении контакта К1 конфорка будет нагреваться с мощностью, равной половине максимальной. Влияние каждого, неисправного элемента на режим нагрева конфорки сведем в табл. 6, что позволит нам решать обратную задачу – определить неисправный элемент по режиму нагрева конфорки на разных позициях переключателя.

На каждой позиции переключателя от каждого неисправного элемента будет проявляться специфичная только для этой неисправности совокупность режимов нагрева конфорки. Например, если конфорка нагревается только на позиции переключателя I (см. колонку 5 табл. 6), причиной неисправности является контакт К2. Только он полностью разрывает цепь питания конфорки как на позиции переключателя ІІ, так и на позиции III. Другой пример: конфорка нагревается только на позиции переключателя III и только на половинную мощность (см. колонку 2 табл. 6). Причина: обрыв в цепи спирали С1 (только элемент С1 разрывает полностью цепь на позициях I и II, а режим половинной мощности на позиции III дополнительно подтверждает выявленную причину).

Итак, мы научились без каких-либо специальных приборов выявлять неисправные элементы в зависимости от их влияний на разных позициях переключателя.

Если домашний мастер озадачен лишь восстановлением неисправного прибора без желания использовать каждый случай для накопления опыта, неисправность он может найти более простым путем, пройдя омметром или индикатором – пробником – по всей цепи электроплитки на всех позициях переключателя, начиная от штепсельной вилки. Элемент, имеющий обрыв, и будет неисправным. Плохой контакт переключателя можно обнаружить и без прибора – по нагару на нем или слабому усилию контактной пружины. Контакты зачищают мелкой наждачной бумагой, заводя узкую полоску ее между контактами и перемещая ее взад-вперед одновременно сжимая контактные пластины между собой. Зачистив один контакт, наждачную бумагу поворачивают абразивной стороной к другому контакту.

Ослабевшие пружины контактов переключателя подгибают, следя при этом, чтобы в отключенном состоянии зазор между контактами был не менее 2–3 мм. Перегоревшую конфорку заменяют на новую. При этом чугунную или штампованную конфорку желательно заменить на конфорку с ТЭНами. Для поиска неисправного эле онтактами был не менее 2– лю – аденоь на рік. ми ДН)?мента и устранения неисправностей можно воспользоваться и готовыми рекомендациями, типичными для многих случаев, приведенными в табл. 7.

Электроплиты. Это самые энергоемкие бытовые электроприборы. Отметим, что общая мощность всех реально имеющихся в квартире и одновременно включенных приборов обычно составляет не более 20–25 % мощности электроплиты.

Электроплиты подразделяются на напольные и настольные. Основные узлы электроплиты: конфорочная панель, жарочный шкаф и панель управления.

Среди отечественных напольных плит более совершенной моделью является плита «Электра 1001». В плите применены трехспиральные конфорки мощностью 1; 1,5; 1,5 и 2 кВт, ТЭНы жарочного шкафа – мощностью 0,8 и 1 кВт, ТЭН гриля – 1,5 кВт.

Общая электрическая схема плиты включает четыре независимые и одинаковые схемы управления конфорками, схему регулирования мощности ТЭНов жарочного шкафа, схему включения мотора с редуктором (для вращения шомпола гриля) и лампы освещения жарочного шкафа. Нагрев конфорок регулируется семипозиционными переключателями, режим гриля – бесступенчатым регулятором мощности.

Схема включения спиралей ТЭНа приведена на рис. 25. Включение контактов переключателя и мощность, потребляемая конфоркой типа ЭК4-145-1,0 мощностью 1 кВт, показаны на табл. 8.

Рис. 25. Схема переключения спиралей ТЭНа семипозиционным переключателем к трехспиральной конфорке типа ЭК4-145 -1,0: К1 – К4 – контакты переключателя; С1 – СЗ – спирали ТЭНа.

Возможные неисправности конфорок и переключателей их режимов аналогичны неисправностям электроплиток. Для замены или ремонта конструкция плиты «Электра-1001» обеспечивает простой доступ к любому элементу электрической схемы.

Перед тем как вскрыть плиту, необходимо отключить кабель ее питания от сети.

Рабочий стол электроплиты лежит на раме и прикреплен к ней в четырех точках по углам. В левом и правом передних углах стол крепится винтами-саморезами, а у задней стенки рамы имеет шарниры. Вывернув винты-саморезы, рабочий стол можно поднять подобно крышке рояля и подпереть его специальным стальным прутком, нижний конец которого шарнирно закреплен внутри корпуса платы у правой стенки.

Перед снятием конфорки нужно отсоединить от нее провода с пружинящими наконечниками и запомнить порядок их расположения на выводах конфорки. Для этого концы проводов имеют цветные метки, единые для всех конфорок. Элементы крепления конфорки приведены на рис. 26. Чтобы освободить конфорку, нужно отвернуть гайку заземляющего провода и гайку, прижимающую скобу. Учтем, что ржавую гайку легче отвернуть, если в ее резьбу ввести каплю машинного масла или керосина.

Рис. 26. Элементы крепления чугунной конфорки на рабочем столе электроплиты: 1 – конфорка: 2 – шпилька М6х40; 3 – кольцо манжета; 4 – рабочий стол;5– скоба; 6 – гайка; 7 – шайба; 8 – заземляющий провод; 9 – пружинная шайба

Установка повой конфорки проводится в обратной последовательности.

Для снятия переключателя режимов нужно отсоединить идущие к нему провода и провода, идущие к розетке и переключателю, затем вывернуть шесть винтов-саморезов, крепящих панель управления, и снять ее.

Под панелью управления находится вторая панель, на которой закреплены все переключатели. Вывернув с передней стороны этой фальшпанели два винта, можно снять переключатель.

После ремонта или замены переключателя установку снятых деталей провести в обратном порядке.

ТЭНы, нагревающие жарочный шкаф, закреплены под его сводом и под днищем. Шкаф с ТЭНамп теплоизолируется стекловатой или минеральной ватой, которую брать голыми руками не следует: обломки ее волокон легко впиваются в кожу и вызывают зуд. Верхний ТЭН жарочного шкафа закреплен специальной скобой под крышкой на задней стенке электроплиты. Для доступа к ТЭНу следует вывернуть два винта-самореза в верхней части этой крышки, приподнять ее верх для выхода ее нижней кромки из пазов в задней стенке электроплиты. Отсоединить провода от ТЭНов, загнуть пассатижами ушки скобы крепления и вытащить ТЭН вместе со скобой из жарочного шкафа.

Нижний ТЭН размещен под стальным днищем жарочного шкафа. Для доступа к ТЭНу нужно вывернуть два винта-самореза, крепящих это днище со стороны дверцы жарочного шкафа, приподнять днище и вытянуть его на себя. Узел крепления и контакты выводов нижнего ТЭНа аналогичны верхнему и расположены также под задней крышкой плиты.

Электрические утюги. При при обретении утюга полезно знать его характеристики, которые закодированы в буквенном обозначении: УТ – утюг с терморегулятором; УТП – с терморегулятором, пароувлажнителем; УТПР – с терморегулятором, пароувлажнителем и разбрызгивателем; УТУ – с терморегулятором утяжеленный.

Цифры, следующие за буквами, соответствуют мощности (400 или 1000 Вт), далее идет обозначение массы (от 0,8 до 2,5 кг). Например, УТП1000-1,8: утюг с терморегулятором и пароувлажнителем мощностью 1 кВт, массой 1,8 кг.

Максимальное время разогреза подошвы утюга до установленной температуры от 2,5 мин (для утюга УТ 1000-1,2) до 7,5 мин (для УТУ1000-2,5).

Основные элементы утюга – алюминиевая или чугунная подошва с запрессованным трубчатым электронагревателем (ТЭНом), корпус и автоматический терморегулятор.

Ось ручки управления терморегулятора выведена из корпуса утюга, ручка управления снабжена шкалой режимов.

Для контроля за состоянием ТЭНа в ручку утюга вмонтирована сигнальная лампа. При нагреве утюга до установленной температуры ТЭН автоматически выключается и сигнальная лампа гаснет.

Сигнальная лампа напряжением 3,5 В (ток 0,26 А) питается за счет падения напряжения на отрезке нихромовой спирали, включенной последовательно с ТЭНом. Эта спираль изолирована фарфоровыми трубками-бусинками.

Выводы ТЭНа, спирали, патрончика сигнальной лампы и шнура питания заведены на трехконтактную колодку внутри задней части ручки утюга. Колодка закрыта пластмассовой крышкой.

Терморегулятор утюга работает на принципе быстродействующего выключателя, управляемого биметаллической пластиной (рис. 27). Биметаллическая пластина 1, нагреваясь от подошвы утюга, изгибается и медленно отжимает левый по рисунку конец контактной пластины 2. Как только плоскость пластины 2 переместится выше левой точки упора плоской пружины 3, последняя мгновенно отожмет пластинку 2 вверх и контакты терморегулятора разорвутся. Остывая, биметаллическая пластина будет медленно изгибаться вниз, и все элементы терморегулятора придут в исходное положение. При этом процесс включения будет также мгновенным.

Рис. 27 Терморегулятор утюга: 1 – биметаллическая пластина; 2 – подвижная контактная пластина; 3 – пружина подвижного контакта; 4 – ручка терморегулятора; 5 – изолирующие шайбы; 6 – пластина неподвижного контакта; 7 – подошва утюга; 8 – регулировочный винт

Ручка терморегулятора, перемещая левую точку упора пружины 3 относительно плоскости пластины 2, регулирует температуру срабатывания всего механизма.

В утюгах с пароувлажнителем вмонтирован плоский бачок для воды с каплеобразующим клапаном, а в подошве – парообразующий отсек или лабиринтные каналы.

Для снижения температуры корпуса утюга в его конструкции предусмотрено касание корпуса с подошвой не по всему периметру, а лишь в нескольких точках. Через щели в корпус попадают волокна ткани, засоряющие контакты терморегулятора и создающие запах гари. Поэтому рекомендуется раз в 1–2 года очищать утюг.

Для разборки утюга следует освободить контактную колодку от подведенных к ней проводов и отвернуть два винта, крепящих подошву к корпусу утюга. Эти винты находятся под ручкой терморегулятора. Ручка терморегулятора прижата к корпусу утюга двумя защелкивающими пружинами. Чтобы снять ручку, достаточно просто оттянуть ее от корпуса.

В утюгах типа УТ корпус к подошве крепится не винтами, а двумя гайками с резьбой М4, навинченными на шпильки. Гайки утоплены в корпусе, и отвернуть их можно только торцевым ключом.

При любой разборке утюга нужно проверить и подтянуть все винты внутри корпуса, зачистить контакты терморегулятора путем протягивания между ними узкой полоски мелкозернистой шкурки.

Сетевой шнур в результате постоянных изгибов часто ломается в месте ввода в ручку утюга. Такой шнур не нужно заменять, его следует отрезать в месте излома и вновь заделать в контактную колодку.

Причиной недостаточного нагрева или перегрева подошвы утюга может быть сбитая настройка терморегулятора. Нарушенную настройку терморегулятора в утюге типа УТ можно восстановить следующим методом. Предварительно поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки до упора, установив ее на минимальную температуру. Разберите утюг, отделив подошву с терморегулятором от корпуса утюга. Указательным пальцем левой руки поднимайте и опускайте конец подвижной контактной пластины в место касания с биметаллической пластиной. При этом будут слышны и даже чувствоваться пальцем щелчки включаемых и выключаемых контактов. Продолжая щелкать контактами, отверткой (в правой руке) вращайте регулировочный винт по часовой стрелке до прекращения щелчков. Следите, чтобы скоба, с которой снята ручка терморегулятора, не вращалась вместе с регулировочным винтом, а оставалась в положении упора (против часовой стрелки). Затем поверните регулировочный винт на пол-оборота обратно (против часовой стрелки). Щелчки должны появиться вновь. Это положение и будет соответствовать правильной настройке на минимальную температуру терморегулятора.

Тот же метод настройки применим и к другим типам утюгов. Разница будет лишь в конструкции механизма передачи вращения от ручки терморегулятора к его контактным пластинам.

Утюг с перегоревшим ТЭНом ремонту не поддается, так как ТЭН запрессован в подошву утюга. От такого утюга полезно снять для запчастей шнур, терморегулятор и лампочку.

Ростеры. Подобные приборы инфракрасного излучения широко используются для приготовления сандвичей, гренок, небольших порций шашлыков и других блюд. В корпусе прибора смонтированы нагревательные элементы (открытые спирали или ТЭНы), переключатель режимов, устройство выдержки времени и сетка для размещения обрабатываемых продуктов.

Расположение ТЭНов в наиболее распрострагшнном ростере Р-2 и его электрическая схема приведены на рис. 28. Режим работы ростера рассмотрен в табл. 9.

Самой неприятной неисправностью в ростере может быть перегорание ТЭНа, замену которому можно найти лишь в специализированной мастерской, и то, если повезет.

В этой ситуации придется перераспределить тепловую нагрузку между исправными ТЭНами, сохранив работу ростера на всех позициях переключателя, или в крайнем случае пожертвовать одним из режимов, имеющих наименьшую полезность. Решив вопрос с выбором режимов, следует продумать необходимые изменения в схеме переключения ТЭНов. Например, решено обойтись без режима длительного сохранения тепла (позиция III переключателя). Демонтируем ТЭН С5 (нижнего ряда) и ставим его на место перегоревшего ТЭНа. Точки А и Б соединяем перемычкой. Это изменение сохранит работу ростера на всех позициях, кроме третьей. При этом на позиции IV роль отсутствующего ТЭНа С5 будет выполнять ТЭН С2.

Рис. 28. Расположение ТЭНов в ростере Р-2 (а) и его электрическая схема (6): С1 – С6 – спирали ТЭНов;

П – переключатель режимов; Р – ограничительный резистор; КТ – контакты таймера

Можно также демонтировать ТЭН С2 и поставить его на место перегоревшего. Точки А и Б соединяем перемычкой. Ростер сохранит работу на всех режимах с той лишь разницей, что на позиции 1 вместо изъятого ТЭНа С2 будет работать ТЭН С5.

Возможны и другие варианты изменений в схеме, которые вы можете продумать самостоятельно.

Выводы ТЭНов соединены с проводами точечной сваркой. При перестановке ТЭНов провода следует откусывать не у самых выводов, а на расстоянии 40–50 мм от них, чтобы пайка проводников проводилась на удалении от концов ТЭНов и не расплавилась от их нагрева.

Соединения ТЭНов с противоположной от переключателя стороны выполнены ленточной шинкой. Ее нужно перерезать на расстоянии 15–20 мм от вывода ТЭНа. В шинке просверлить отверстие под винт МЗ, при помощи которого можно надежно соединить шинку с проводом.

Электрокофемолки . Электрическая кофемолка ударного действия (модели ИП-30, «Микма», «Заря» и др.) разбивает кофейные зерна вращающимся с большой скоростью двухлопастным ножом. В корпусе кофемолки размещены электродвигатель с помехоподавлиющим устройством и блокирующее устройство, отключающее двигатель при открытой крышке. Для уменьшения шума двигатель закреплен в резиновых амортизаторах. Необходимая частота вращения достигается режимом кратковременной перегрузки двигателя (30–50 с). Потребляемая двигателем мощность составляет 125–150 Вт. Сравните: мощность настольного вентилятора 22–45 Вт. Увеличение времени помола или несколько последовательных помолов при такой перегрузке приводят к сгоранию изоляции обмотки двигателя. Не редки случаи отключения двигателя из-за ослабления контактов в блокирующем устройстве или кнопке включения.

Для разборки кофемолки (на примере вышеуказанных моделей) необходимо с оси якоря двигателя отвинтить двухлопастный нож, что можно сделать, придерживая якорь от свободного вращения. Для этой цели в нижнем конце оси якоря прорезан шлиц под отвертку, а в центре дна корпуса кофемолки – отверстие для доступа отвертки к этому шлицу. Вращать двухлопастный нож нужно в ту сторону, в которую он вращается при включенном состоянии! Остерегайтесь сорвать шлиц под отвертку в оси якоря: без его помощи кофемолку не разобрать. Под снятым ножом в центре чашки для зерен откроется шестигранная пластмассовая головка сальника, препятствующего попаданию молотого кофе внутрь кофемолки. Поворот этой головки против часовой стрелки на /4 оборота торцовым ключом (или осторожно, чтобы не раздавить головку, – пассатижами) освободит чашку. Под чашкой прессшпановая прокладка. Сняв ее, получим доступ к креплению двигателя. Надавив на скобу, прижимающую двигатель через резиновые амортизаторы к дну корпуса кофемолки, слегка повернув эту скобу в любую сторону (против или по часовой стрелке), освободим двигатель и извлечем его из корпуса кофемолки вместе с блокирующим устройством.

Сгоревшую статорную обмотку двигателя, выполненную на каркасе, можно перемотать. Неисправность блокирующего устройства и совмещенной с ним кнопки включения обычно устраняется простым подгибанием контактных пластин.

Пылесосы. В зависимости от назначения пылесосы изготавливаются двух типов: НП – напольные и ПР – ручные (штанговые, автомобильные и пылесосы-щетки).

Основные параметры пылесосов приведены в табл. 10.

Примечание. Вместимость пылесборника определяется количеством пыли, при котором расход воздуха уменьшатся на 60 % от первоначального значения.

Все модели пылесосов имеют ремонтопригодную конструкцию, удобный доступ к местам технического обслуживания и ремонта.

В корпусе пылесоса закреплен воздуховсасывающий агрегат – высокооборотный электродвигатель с центробежным вентилятором.

Типичные неисправности пылесоса – обрыв в шнуре, нарушение надежного контакта щеток с коллектором электродвигателя, неисправность выключателя, заклинивание дисков центробежного вентилятора.

Чтобы пылесос долго и надежно работал, нужно своевременно очищать пылесборник и фильтры. При заполненном пылесборнике резко падает разрежение, что приводит к непроизводительному увеличению времени уборки, расходу электроэнергии и ускоренному износу пылесоса.

Пылесос требует постоянного к себе внимания. Необходимо не реже чем раз в два года менять смазку подшипников двигателя пылесоса, ежегодно проверять состояние графитовых щеток.

Для, смены смазки необходимо воздуховсасывающий агрегат вынуть из корпуса пылесоса, снять кожух с вентилятора, отвернуть гайку на оси двигателя (гайка может иметь левую резьбу), снять с оси набор чередующихся алюминиевых дисков вентилятора (с лопастями и без лопастей), снять втулки, отделяющие диски один от другого. Нужно запомнить очередность расположения дисков и втулок, чтобы при сборке установить их строго в том же порядке.

Затем следует вывернуть винты, крепящие прижим подшипников двигателя, снять крышки. Удалить старую смазку и промыть подшипники бензином, следя, чтобы бензин не попал на обмотку. Заполнить подшипники смазкой ЦИАТИМ-202 (имеется в магазинах автодеталей). В крайнем случае можно обновить смазку без промывки. Для этого после заполнения подшипников новой смазкой несколько минут повращать якорь двигателя от руки, чтобы остатки старой смазки в подшипниках перемешались с новой, затем удалить эту смазку и вновь заполнить новой смазкой. Сборку воздуховсасывающего агрегата провести в обратной последовательности. Вращением якоря от руки убедиться, что вентилятор вращается свободно.

При износе графитовых щеток и уменьшении усилия пружин, прижимающих их к коллектору, увеличивается искрение щеток, износ и перегрев коллектора. Допускается искрение на кромке щетки не больше, чем нитевидная слабосветящаяся линия.

Рис. 29. Притирка щеток электродвигателя (а); продорожияамие коллектора (б)

Изношенные щетки необходимо заменить. Новую щетку требуется притереть к коллектору так тщательно, чтобы коллектора касалась вся торцевая площадь щетки. Это делается протягиванием мелкозернистой шкурки между щеткой и коллектором абразивной стороной шкурки к щетке. Чтобы не стачивалась кромка, шкурка должна облегать коллектор по половине его окружности (рис. 29, а).

Зазоры между ламелями (пластинами) коллектора необходимо очистить от графитовой и медной пыли острозаточенпой спичкой, а коллектор протереть ватой, смоченной бензином. Если коллектор в результате многолетней работы истерся так, что изоляция между ламелями начинает выступать над контактной поверхностью этих ламелей, коллектор нужно продорожить, то есть срезать выступающую межламельную изоляцию на глубину 0,5–1 мм (рис. 29, б).

Резец для продороживания можно изготовить из старого ножовочного полотна, заточив его торец под углом 30–40°. После продороживания коллектор нужно зачистить от заусенцев самой мелкой шкуркой с маслом при вращающемся электродвигателе на малых оборотах (при пониженном напряжении питания).

О ремонте стиральных машин, холодильников и других бытовых электроприборов будет рассказано в последующих выпусках «Сделай сам».

Приобретение электроплиты для кухни в квартире поставит перед владельцем проблему подключения устройства к сети. Инструкция рекомендует пригласить для этих целей специалиста. Но не всегда в этом есть необходимость. Схема подключения к сети доступна для понимания и может быть реализована самостоятельно. Она одинаково применима для обычной электроплиты, с ее помощью можно подключить:

• варочную панель,
• индукционную плиту,
• стеклокерамическую.

Чтобы правильно подключить новое приобретение своими руками необходимо потратить время и ознакомиться с алгоритмом действий. Он несложен и включает несколько этапов:

1. Выбор места установки.
2. Общие требования.
3. Установка УЗО и автомата.
4. Монтаж кабеля.
5. Выбор типа соединения.
6. Схемы подключения.

Место установки

Прежде чем подключить плиту или варочную панель следует правильно определить место ее будущего размещения в квартире относительно места подсоединения, соседства с холодильником и другими бытовыми приборами:

• Площадка, на которой планируется установить стационарную модель должна быть максимально ровной, чтобы при регулировке ножек обеспечивать устойчивое горизонтальное положение.
• Длина провода и расстояние от места подключения до устройства должны позволить свободно перемещать прибор без отключения.
• Тен обычной электроплиты может разогреваться до 100°C, поэтому не рекомендуется размещать электроплиту или варочную панель рядом с холодильником.
• Разогретый тен может привести к оплавлению пластиковых предметов обстановки.
• Индукционную плиту или аналогичную варочную панель так же нежелательно ставит рядом с холодильником или другими бытовыми приборами, генерируемое ею электромагнитное поле негативно влияет на их работу.

Общие требования

Правильно подключить электроплиту или варочную панель своими руками не получиться без соблюдения определенных требований к оборудованию. В квартире это можно сделать существенно проще и быстрее.

Обычно в квартире стандартной многоэтажки подключение подобных устройств к сети осуществляется уже смонтированным отдельным проводом, через специально предусмотренную розетку. Это сэкономит время и позволит быстро подключить плиту или варочную панель.

Владельцам частного дома выполнить все работы связанные с проводом, и установкой другого оборудования придется самостоятельно или с приглашением специалиста. В этом случае следует воспользоваться:

• трехжильным кабелем с медным с сечением от 4-х до 6-ти мм в зависимости от его длины;
• отдельным автоматом под электроплиту для установки в щитке на 32 или 40А в соответствии с сечением провода;
• устройством защитного отключения;
• доступным способом заземления.

Устройство защитного отключения и автомат

УЗО и автоотключатель являются обязательным элементом комплекта, который используется, чтобы самостоятельно подсоединить любой бытовой прибор к сети. Их наличие убережет прибор от перепадов напряжения в сети и преждевременного выхода из строя:

• Ставятся они рядом на монтажную рейку до счетчика.
• Номинальное значение УЗО должно быть больше автомата.
• УЗО соединяется со счетчиком верхние фазное и нулевое крепление соответственно.
• Нижние клеммы используются для соединения с автоматом и выводятся на ноль.
• Если используется однополюсный автомат, нулевая клемма УЗО соединяется с нулевой шиной.
• При двухполюсном соединяется нулевой клеммой с соответствующим контактом автомата.
• На нижние крепления автомата ставятся фазная и нулевая жилы трехжильного провода.
• Если автомат однополюсный нулевой провод уходит на соответствующую шину.
• Желто зеленая или зеленая предназначена для заземления.

Монтаж кабеля

Чтобы соединить розетку или клеммник кабелем с электрощитом потребуется самостоятельно проштробить стену. На скрытую в стене укладку придется потратить время, но она не испортит интерьера. Альтернативный и менее хлопотный вариант, чаще используемый для дома с деревянными стенами, предполагает использование внешнего короба. Штробление и укладка в коробе выполняются по кратчайшему маршруту.

Тип соединения электроплиты

Перед началом установки нужно определит, каким типом соединения лучше воспользоваться. Устанавливать электроплиту или варочную панель в квартире или на кухне частного дома можно с тремя типами подсоединения к сети:

• прямым подключением;
• через клеммную коробу;
• через розетку.

Прямое включение

Данный вариант можно применять, если нет необходимости отключать плиту или варочную панель от общей сети. Он считается самым безопасным. Отсутствие дополнительных соединений снижает риск перегрева. Если отдельное отключение необходимо, то придется устанавливать клеммную коробку или розетку.

Как устанавливать клеммную коробку

Современную плиту рекомендуется подсоединять к сети без включения в розетку через качественную клеммную колодку. Можно использовать колодку в монтажной коробке, которая монтируется снаружи на стене или металлическую коробку для скрытой установки. Коробка ставится на расстоянии двух метров от электроплиты, на высоте не мене 0,6 метра от пола.

Включение через розетку

Распространенным вариантом подсоединения к сети является включение через розетку с обязательным использованием заземления.

Для этих целей в квартире или на кухне частного дома можно использовать розетку 3 типов.

Отечественного производства с верхним расположением заземления, развернутым на 90°.

Белорусского производства, которая отличается разворотом контактов на 120° относительно друг друга.

Европейского типа, где контакт для заземления находится внизу и имеет плоское сечение.

Если необходимость в монтаже проводки своими руками отсутствует, соответствующее оборудование в квартире или на кухне частного дома уже имеется, розетку необходимо проверить на фазу. Это делается с помощью электротестера.

Схемы

Вне зависимости от способа подключения через розетку или клемник плиту или варочную панель можно подключить к сети по трем схемам:

• однофазной;
• двухфазной;
• трехфазной.

Для приборов на 220В используется однофазная схема, на 380В двух или трехфазные варианты. Перед тем как подключить электроплиту или варочную панель, ее придется развернуть тыльной стороной и снять защитную крышку с клеммной коробки. Возможные схемы подключения обычно указаны на оборотной стороне устройства.

Одна фаза

Это самый распространенный вариант в квартире многоэтажки. Его можно использовать, когда стыковка выполняется трехжильным проводом. Оно легко выполняется своими руками. Чтобы правильно подключить устройство необходимо использовать перемычки. Они обычно идут в комплекте и зажаты болтами в клеммной коробке. Если их нет, можно приобрести медные перемычки с сечением 6-ть мм. Пять из шести винтов соединяются двумя шинами:

• одна шина соединяет винты обозначенные литерой «L» под номерами 1, 2, 3;
• вторая – используется для соединения номеров 4 и 5, обозначенных литерой «N»;
• последний остается свободным и будет использоваться для заземления.

При соединении провода распределяются следующим образом:

• фаза (черный или коричневый) на L1,2 или 3;
• ноль (синий) на N4 или 5;
• для заземления используется шестая клемма с обозначением PE.

Две фазы

Такая схема чаще применяется для частного дома, но ее можно использовать и в квартире. Стыковка выполняется четрехжильным проводом. В этом случае:

• одна перемычка ставится на L1 и L2;
• другая на N4 и N5;
• L3 и винт для заземления остаются свободными.

Чтобы подключить такую схему:

• желтая жила ставится на фазу A состоящую из клемм L1 и L2, соединенных перемычкой;
• жила в красной обмотке идет на расположенную рядом клемму L3;
• синего цвета ставится на нулевые N4 и N5, состыкованные перемычкой;
• желто-зеленая предназначена для заземления.

Три фазы

Этот вариант предназначен для частного дома, в квартире такая схема применяется редко. Несмотря на внешнюю сложность его так же легко реализовать своими руками. Выполняется кабелем из четырех или пяти жил. Здесь используется только одна шина для соединения расположенных рядом нулевых клемм N1 и N2. Жилы нужно подключить в следующем порядке:

1. на фазу A, контакт L1 идет желтая;
2. на фазу B, контакт L2 – зеленая;
3. на фазу C, контакт L3 – красная;
4. для расположенных рядом нулевых клемм предназначена синяя;
5. для заземления светло зеленая или желто-зеленая.

При выполнении всех перечисленных работ своими руками необходимо потратить время на консультации со специалистами. Это убережет от непоправимых ошибок и позволит сделать все правильно.

Давно отошло на второй план понятие преимущества газовой плиты над электрической. В те времена, электроплиты были громоздкими, неэкономными. Сейчас в магазинах бытовой техники представлен огромный выбор электроплит. В отличие от газовой электроплиты, электрические плиты исключают возможность взрыва, утечки газа. Единственным недостатком можно считать зависимость от источника электропитания и ценовая характеристика. Стоимость электроплит порядком выше газовых.

В данной статье мы поможем вам разобраться с тем, как подключить электроплиту своими руками. Электроплиты имеют свои достоинства и недостатки.

Плюсы и минусы электроплит?

Электрические плиты отличаются типом варочной поверхности. Бывают двух видов: традиционная кухонная плита – эмалевое покрытие и чугунные конфорки, стеклокерамические – выполнены из стеклокерамики.

Недостатком любой электроплиты считается медленное нагревание, и медленное остывание. Отсюда следует, затруднительная регулировка температурного режима плиты.

К достоинствам чугунных электроплит можно причислить ценовую характеристику, в сравнении со стеклокерамическими электроплитами. Главным достоинством стеклокерамических плит является идеально ровная варочная поверхность, что исключает опрокидывания кухонной утвари. Оснащены плиты как обычными конфорками с электроспиралью, так и ленточными, галогенными и индукционными нагревательные элементами. Электронное и сенсорное управление стеклокерамической продукции позволяет наравне соперничать с газовыми плитами.

Внешний вид современных электроплит из стеклокерамики – главное преимущество данного вида продукции. Есть и недостатки, к которым относятся несоответствие размера конфорки с размерами кухонной посуды. Но и здесь производителями устранен этот недостаток. Начали выпускаться электроплиты с универсальными по размеру конфорками, что допускает к использованию разной по размеру посуды.

Самыми популярными производителями электроплит являются:

Атлант, Gefest (Гефест), Ardo, Beko, Blomberg, AEG, Bosch, DeLuxe, Candy, Electrolux, Indesit, Vestel, Zanussi и другие производители.

На современном этапе электроплита станет вам незаменимым помощником на вашей кухне. Главное правильно эксплуатировать и ухаживать за ней. Немаловажное значение имеет правильное подключение электроплиты к источнику питания. Необходимо серьезно отнестись к установке электроплиты. Конечно же, можно прибегнуть к помощи специалистов по установке и подключению, но можно подключить и самостоятельно, согласно прилагающейся инструкции к эксплуатации.

Как же осуществить не в убыток себе?

Прежде чем осуществлять подключение электроплиты собственноручно, необходимо детально ознакомится с Правилами Устройства Электроустановок (ПЭУ). Неправильное подключение прибора может лишить вас долгожданной покупки, а также обесточить соседей, и даже привести к возгоранию. Электробезопасность кухонной плиты зависит от совпадения возможностей электросети и мощности, которая необходима для нормальной работы кухонной плиты.

Основными инструментами для подключения данного прибора будут электротестер и электропробник. Без них никак не обойтись при подключении. Они нужны для определения фазы, нуля и заземления в проводах. Также нужна будет отвертка для фиксирования проводов к клеммам.

Электроплиты делятся на два вида:

с напряжением 380 вольт и напряжением 220 вольт. Технология подключение в обоих вариантах одинаковая. Практически вся техника подключается по единой схеме. Важным при подключении является правильное распределение проводов к клеммам.

Перед тем как проводить подключение электроплиты своими руками, обязательно ознакомьтесь с

Пошаговое подсоединение:

1. С помощью тестера и приложенной инструкции необходимо найти провода, которые соответствуют фазе, нулю и заземлению.

2. Соединить перемычкой провода 1, 2, 3 (L1, L2, L3), далее подвести к ним провод “фазы”.

3. 4 и 5 клеммы (или N1 и N2) связать при помощи перемычки и подвести провод “нуля”.

4. 6 клемма зачастую расположена в корпусе плиты. К ней необходимо провести провод с заземлением.

5. Установить розетку, рассчитанную на силу тока минимально 32 ампер.

После установки розетки, осуществляется подключение электроплиты к кабелю. Вилка включается в розетку, и проверяется тестером (при этом в обязательном порядке электроприбор должен быть выключен). Проверяется отсутствие контакта между землей и фазой, при этом на тестере выбирается режим 2 МОм, он должен показывать на “бесконечность”- значит все верно.

Затем следует выбрать на тестере режим 100 Ом, после чего идет проверка на КЗ, между нулем и фазой во всех режимах работы электроплиты. Значение должно колебаться в пределах от 4 до 10 Ом. Если все подключено правильно, то можно смело подключать электроплиту к розетке.

Важно помнить, что клеммы в некоторых видах электроплит могут отсутствовать или размещаться в другом месте, не соответствуя предоставленной схеме. В таком случае нужно прибегать к помощи приложенной инструкции и схеме по установке электроплиты.

Правильно и со вкусом подобранная вами электроплита, понимающая вас от одного прикосновения, станет вам незаменимым помощником на кухне. Современный дизайн позволит отлично вписаться в любой .

Для того, чтобы процесс установки электроплиты своими руками был более понятен, предлагаем вам посмотреть видео на тему:

“Установка электроплиты своими руками”