При строительстве трубопроводов, прокладке канализации и прочих работах периодически появляется необходимость сделать отверстие в трубе определенного диаметра и формы. С одной стороны, это простая работа, которая может быть выполнена начинающими мастерами самостоятельно, с другой – в любом процессе есть свои нюансы и сложности, о которых желательно знать заранее.

Подготовка к работе

Чтобы просверлить отверстие в трубе, надо:

• подготовить необходимое оборудование;
• изучить нюансы процесса для избегания ошибок.

Необходимое оборудование

Вырезка отверстий в трубах производится при помощи:

• обычной дрели или специального профессионального инструмента. Специальный станок применяется людьми, профессия которых связана с монтажом трубопроводов. Для домашних целей достаточно дрели с функцией регулировки оборотов и комплектом различных сверл;

• тиски для фиксации трубы;
• напильник, которым при необходимости можно будет расширить отверстие;
• молоток. При помощи этого инструмента осуществляется пробивка отверстий малого диаметра;
• деревянный брусок или самодельный шаблон, фиксирующий сверло в заданном положении.

При вырезании отверстий не стоит забывать об элементарной технике безопасности. Выполнять сверление труб рекомендуется в защитных перчатках и очках.

Нюансы

1. Определить вид материала, примененного для изготовления трубы. Каждый материал имеет свои особенности, которые требуется учитывать.
2. Выяснить толщину стенки трубы. Чем больше этот параметр, тем мощнее потребуется оборудование. При сверлении сквозного отверстия надо учесть и наружный диаметр трубы.

1. Для придания сверлу дополнительной устойчивости применяется деревянный брусок или специальный шаблон:
   • если используется брусок, то в нем необходимо просверлить отверстие нужного диаметра и закрепить готовую конструкцию на месте расположения отверстия в трубе. Ширина бруска (примерно 50 мм) будет фиксатором сверла и не позволит ему отклониться от заданного направления;
   • самодельный шаблон также изготавливается из деревянного бруска. Основное отличие между конструкциями состоит в том, что шаблон содержит несколько подготовленных отверстий разного диаметра и оснащен крепежными тисками, а брусок необходимо подготавливать для каждого отверстия в отдельности.

1. при сверлении металла и чугуна сверло может перегреваться, поэтому его рекомендуется периодически смачивать холодной водой;
2. использовать можно исключительно острые сверла, наиболее подходящие для конкретного материала.

Учет всех упомянутых нюансов позволит быстро и качественно сделать необходимые отверстия.

Отверстия небольшого диаметра

Общая схема сверления

Сверление отверстий в металлической трубе, в том числе и в профильной трубе из металла, производится по следующей схеме:

1. труба надежно зажимается в тисках;

1. если требуется вырезать несколько отверстий, то производится предварительная разметка трубы. Для этого используются рулетка и маркер;
2. на место отверстия устанавливается подготовленный брусок или шаблон;
3. сверло смачивается в воде, для предотвращения его перегрева;
4. производится сверловка.

При работе с металлическими трубами в качестве дополнительной смазки и защиты от перегрева сверла рекомендуется использовать:

• машинное масло для стальных труб;
• мыльный раствор для изделий из меди.

Особенности работы на чугунных трубах

Сверление отверстий в чугунной трубе требует:

• соблюдения всех норм безопасности. Так как при проведении операции может образовываться мелкая стружка, то помимо защиты глаз и рук рекомендуется использовать респиратор или марлевую повязку. Кроме этого, в помещении, где проводится работа, должна присутствовать качественная вентиляция;
• сверлить отверстие в канализационной трубе из чугуна рекомендуется на малых оборотах дрели. Мощность оборудования можно постепенно увеличивать;
• для сверления оптимальным выбором будут сверла с победитовыми напайками.

Особенности работы на пластиковых трубах

Вырезка отверстий в пластиковых трубах, например, в дренажной трубе – это наиболее легкая задача. Для этого не требуется специального оборудования. Все работы можно сделать простейшей дрелью.

При сверлении существуют свои особенности:

• производить вырезку отверстий надо на минимальных оборотах дрели, так как под воздействием высокой температуры труба может деформироваться;
• если требуются ровные и аккуратные отверстия, то после сверления необходимо провести их доработку мелким напильником или острым ножом.

Сверление отверстий больших размеров

Теперь рассмотрим, как в трубе вырезать отверстие под трубу или как сделать отверстия больших диаметров. Для этого надо:

1. зафиксировать трубу и нанести на нее разметку;
2. по описанной выше схеме просверлить отверстие небольшого диаметра;
3. поставить на дрель специальную насадку для сверления больших отверстий;

1. вставить центральное сверло в подготовленное отверстие;
2. аккуратно, сначала на небольших оборотах инструмента, сделать отверстие нужного диаметра.

При работе насадками дрель требуется держать в строго вертикальном положении. Из-за малейшего сдвига оборудования отверстие получиться неправильной формы и под углом.

Если требуется отверстие размером от 5 мм до 10-15 мм, то применения специальных насадок не требуется. Достаточно сначала просверлить малое отверстие, а затем с применением сверла большего диаметра довести отверстие до нужного размера.

Вырезка квадратных отверстий

Квадратные отверстия чаще всего вырезаются в квадратной трубе для соединения участков в готовую конструкцию. Есть несколько способов, при помощи которых можно сделать такие отверстия. Первый заключается в следующем:

1. на участке трубы размечается область и размеры будущего отверстия;
2. первая стадия – вырезка круглого отверстия малого диаметра по представленной выше схеме;
3. далее подбирается сверло или насадка большего диаметра, максимально подходящая по размеру вписанной в квадрат окружности;
4. производится вырезка круглого отверстия большого диаметра;
5. при помощи напильников разных размеров из круглого отверстия делается квадратное (прямоугольное) сечение.

Второй способ – применения специальной насадки вместо напильников. Предварительные стадии полностью совпадают с пунктами 1 – 4 приведенной выше инструкции. Подготовленное отверстие требует минимальной доработки.

В статье рассмотрен способ сверления труб без специального оборудования. Как работает станок для сверловки показано на видео.

Итак, сверление отверстий в металлических, чугунных или пластиковых трубах не является сложнейшей задачей. При наличии обыкновенной дрели с различными сверлами и насадками можно за короткое время проделать отверстия разного диаметра и геометрической формы.

Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Кровли из профнастила заслуженно пользуются доверием владельцев частных домов, поскольку они имеют:

• легкий вес;
• продолжительный эксплуатационный период;
• внешний вид, напоминающий рельеф керамической черепицы.

Профнастил – это тонкие, прочные и устойчивые к коррозийным процессам листы металла, которые покрывают краской и которым методом прессовки придают требуемую форму. После установки печей или нагревательных котлов необходимо сделать проход для дымохода через кровельную конструкцию.

Каждый домовладелец должен понимать, как вывести трубу через крышу из профнастила. Даже, если эту работу будут делать профессионалы, проконтролировать результат не помешает.

Виды дымоходных конструкций

Труба дымохода служит для отведения дыма и продуктов горения в атмосферу. Она представляет собой полый цилиндр.

Для организации данного процесса печники строят:

1. Кирпичные дымоходы . Дымоотводящая система создается из жаростойкого кирпича, который производят по особой технологии специально для обустройства печей. Труба при этом имеет сечение прямоугольной или квадратной формы. Этот способ избавления от дыма является дорогостоящим, но зато он более долговечный и безопасный. Главным его недостатком считается пористая внутренняя поверхность – по этой причине на ней оседает в большом количестве сажа и пыль. При отсутствии регулярной прочистки трубы, слои сажи могут ее полностью или частично закупорить, сила тяги понизится, а риск возгорания повысится. Процесс, как вывести дымоход через крышу из профнастила, отличается сложность и поэтому данную работу лучше своими руками не делать – ее должны выполнять опытные печники.
2. Металлические дымоходные системы . Чтобы собрать конструкцию требуемой конфигурации, нужно приобрести трубы из нержавейки с добавлением цинка или молибдена. Потом вставить сегменты один в другой - понадобятся прямые трубные изделия, хомуты и отводы. Благодаря наличию скользкой внутренней поверхности саже не удается скапливаться, а значит, дым может беспрепятственно перемещаться вверх, за пределы дома. Недостаток данного способа заключается в том, что металл недостаточно хорошо сохраняет тепло по сравнению с кирпичом, в результате чего на нем собирается конденсат, поскольку имеет место разница температур между трубой и воздухом на улице. Металлическую дымоходную конструкцию можно легко вывести на крышу, ведь она состоит из отдельных элементов.

Место выхода дымохода - как вырезать отверстие

До того, как вырезать отверстие под трубу в профлисте, следует выбрать для этого удобное место. Решающим фактором при этом является месторасположение печного агрегата.

По мнению профессионалов, дымоход следует размещать строго вертикально с учетом некоторых нюансов:

1. Желательно делать отверстие для выхода дымоходной трубы в наивысшей точке крыши, а значит поближе к коньку. Оптимальным расстоянием от него до дымохода считаются 50 –80 сантиметров.
2. Прежде, как сделать отверстие для трубы в профнастиле, следует убедиться, что оно не попадет на элементы системы стропил. Чтобы их обойти задействуют отводы, с помощью которых задают поворот на 45 или 90 градусов.
3. Длину сегментов дымохода подбирают так, чтобы стыки между ними оказались ниже или выше мест пересечения кровли и перекрытий, в противном случае качественное соединение не получится.
4. Достичь требуемого уровня тяги удастся, если высота дымоходной конструкции превысит этот параметр у конька на 1 –1,5 метра.
5. Чтобы убедиться в том, что место вывода определено правильно, его обводят на крыше маркером и проверяют температуру в нем в конце дня. Труба должна находиться в холодной зоне в течение всего времени.

Подготовительные мероприятия для вывода дымохода через крышу

Существует следующая технология, как сделать отверстие в профлисте под трубу:

1. Сначала перманентным маркером отмечают место ее выведения на кровлю.
2. Размер сечения элементов дымохода подбирают с учетом рекомендаций изготовителя отопительного агрегата. Чем толще и выше труба, тем легче дым выходит из печи. Главное, чтобы при соединении между элементами не было зазора.
3. Вырезают отверстие болгаркой с тонким лезвием для работ по металлу, отступив внутрь от начерченной линии на несколько сантиметров. Профнастил нужно резать аккуратно и не спеша, чтобы край среза получился без зазубрин.
4. В углах отверстия делают короткие надрезы, чтобы края профнастила загнуть кверху.
5. Аналогичный проход делают в потолке. Потом устанавливают металлический короб, предназначенный для соединения трубы со стропилами. Дымоход прокладывают через отверстие, имеющееся внутри короба.
6. Из вырезанного в крыше выхода убирают гидро- и пароизоляционный материал, а также утеплитель.

Для холодных районов, где толщина теплоизоляционного материала более 15 сантиметров, нужно использовать сэндвич-трубы, имеющие два слоя металла и слой утеплителя между ними.

Как вывести трубу на кровле из профнастила

Когда подготовка к тому, как вывести печную трубу через профнастил, завершена, ее следует правильно подсоединить и ввести в эксплуатацию дымоход, для чего:

1. Нужно через отверстие в коробе просунуть трубу и направить ее в сторону крыши, а края гидроизоляционного материала клейкой лентой зафиксировать на поверхности дымохода.
2. В короб плотно насыпают керамзит или пользуются минватой.
3. На трубу надевают резиновый или силиконовый уплотнитель, защищающий место вывода от просачивания воды. Для улучшения гидроизоляции приклеивают уплотнитель к профнастилу, пользуясь огнестойким герметиком.
4. Дымоотводящую конструкцию надставляют сегментами до требуемой высоты, при этом места соединений стягивают стальными оцинкованными хомутами.
5. Устанавливают наружный фартук, имеющий цвет кровельного покрытия, который закроет короб и резиновый уплотнитель.

При выводе дымоходной трубы на крышу надо помнить, что халатное отношение к такой работе может завершиться пожаром и материальными убытками.

Потребность в организации полостей в кирпичных стенах возникает при размещении на них мебели, бытовой техники и предметов декора, прокладке коммуникаций и монтаже розеток. Применение высокопроизводительного современного инструмента упрощает эти работы, при правильно подобранных сверлах выполнить их могут даже неспециалисты. Степень сложности зависит от толщины конструкций и диаметра, небольшие углубления можно обустроить самому, вентиляционные каналы и ниши требуют привлечения профессионалов.

Качественно и аккуратно просверлить стандартную кладку позволяют перфораторы и мощные дрели, работающие в ударном режиме. Подходящими характеристиками обладает оборудование с частотой оборотов до 2500 в мин, мощностью от 0,6 кВт и выше, с возможностью плавной регулировки силы от 0 до максимума и поддержкой реверса. Предпочтение отдается варианту с самозажимным патроном, при его задействовании проще сверлить кирпичную стену с большой толщиной (сокращается время на замену буров). Вид, длина и диаметр насадки подбираются с учетом параметров сооружения, глубины и требуемого сечения канала.

Тип и диаметр отверстий	Оптимальный вид сверла
До 18 мм, заглубляемые в стену максимум на 15 см	Универсальные, с победитовыми вставками, диаметром в пределах 0,6-0,8 см
Сквозные, с небольшим сечением для кирпичных кладок с толщиной в пределах 40-60 см	Буры на перфоратор длиной до 1 м со скругленными кромками. Стандартный диаметр хвостовиков составляет 1 или 1,8 см.
Сквозные при ширине конструкций свыше 60 см	Съемные буры с разной длиной, но одинаковым диаметром
Полости под розетки, трубы среднего сечения и распределительные коробки	Коронки на перфоратор с напылением из твердых сплавов или алмазной крошки
Вентиляционные каналы, ниши или отверстия большого диаметра (от 15 см и выше)	Алмазные коронки и привод или обычные победитовые сверла для выполнения ряда пробоин с последующей выборкой кирпича

Разовые и неглубокие дыры можно сделать вручную с помощью специального пробойника и молотка. В этом случае к заранее отмеченному месту перпендикулярно прикладывается шлямбур, вбиваемый вглубь кладки и проворачиваемый на оси через каждые 2-3 удара. В процессе из трубки постоянно вычищается строительная крошка, после достижения нужной глубины пробойник вынимается и участок обеспыливается. При всей своей простоте это способ считается трудоемким и подходит в основном для разовых работ, просверлить большое количество полостей при ограниченных сроках позволяет только перфоратор.

Помимо ударных электроинструментов для бурения потребуются вспомогательные приспособления: металлоискатель, отвертка или керн, емкости для охлаждения насадок и СИЗ. Портативные устройства для поиска труб или скрытой под штукатурки проводки используются при отсутствии схем коммуникаций, чрезмерно толстом слое отделки или в аналогичных случаях. При больших объемах для удаления пыли стоит арендовать пылесос. При необходимости создания отверстий в точно заданных местах для исключения влияния неровностей к поверхностям прикладывается кондуктор, сделать заготовку с определенным шагом и диаметром можно самому из фанеры, наждачной бумаги, клея или скотча. Закрепляемые в каналах метизы подбираются исходя из их целевого назначения.

Технология сверления кирпичных стен

На подготовительном этапе проводится разметка и проверка конструкций. Сверлить рядом с проводкой, трубами или вентиляционными коробами категорически запрещается, для исключения рисков используется металлоискатель. При его отсутствии с кладки снимается отделка и коммуникации находятся наощупь. Данный этап требует максимальной аккуратности, но пропускать его нельзя, специалисты отмечают, что проще купить инструмент или сделать косметический ремонт, чем менять поврежденную проводку или скрытые трубы.

Для фиксации сверла в правильном положении на начальном этапе места отмечаются керном. Идеальным вариантом считается расположения этих точек в кладочных швах, но он не всегда возможен. Перед включением перфоратора или дрели в помещении рекомендуется отключить электричество, при наличии скрытой разводки – газ. Зону в радиусе 2,5 м защищают от осколков, при ведении работы на высоте более 1,5 м обязательно устанавливается лестница. Подготовительный этап заканчивается проверкой разметки и обеспечением свободного доступа к нужной точке.

Сверлить следует равномерно, располагая дрель под прямым углом, избегая резких движений. При правильно выбранной длине буров и небольшой толщине конструкций работа выполняется за один заход, в остальных случаях металлические элементы нуждаются в периодическом охлаждении воздухом или водой. Просверлить отверстие в стене с толщиной свыше 25 см помогают съемные буры одинакового диаметра с нарастающей длиной. Соблюдается простая последовательность действий: бурение на глубину до 10 см, прочистка, замена сверла, углубление до 30 см, повтор, завершение. Требуемой мощностью обладают далеко не все дрели, рекомендуемым инструментов является перфоратор.

Обустроить канал под трубу или подготовить поверхность под розетки проще всего коронками соответствующего диаметра с алмазным или победитовым напылением. В этом случае акцент делается на разметке и равномерном сверлении. На всех этапах избегают нарушения кладки и повреждения уже работающих коммуникаций. При необходимости быстрого получения отверстий диаметром 150 мм и выше (до 40 см) задействуются специализированные установки алмазного бурения с принудительным водяным охлаждением.

К преимуществам относят отсутствие пыли и вибрационных воздействий, хорошую скорость, низкий уровень шума, целостность получаемых краев и возможность прокладки каналов под любым углом. К минусам – высокую стоимость аренды или услуг, потребность к привлечению специалистов и стекающую на пол грязную воду. Алмазное бурение выбирается при необходимости вентиляции, установке кондиционеров и скрытых электроприборов, обустройстве ниш, монтаже всех внутренних коммуникаций, включая канализации.

При отсутствии оборудования, позволяющего просверлить большое отверстие за один заход, или ограниченном бюджете кирпич выбирается поэтапно. Процесс разметки в этом случае не меняется: маркером обозначается основной контур ниши или проема, исключаются риски повреждения коммуникаций. После этого по всему периметру прокладывается перфорированный ряд полостей небольшого диаметра с шагом в 1-1,5 см, сверлить их советуется обычными победитовыми наконечниками. Тонкие перегородки и стены выбиваются на последних ударах сами, более толстые – с помощью молотка и зубила. Выборку остатков проводят максимально аккуратно, избегая осыпания краев или удаления блоков за отмеченной линией.

Особых ограничений нет, проделать отверстие сквозного типа можно с любой удобной или с двух сторон. Для ускорения, упрощения и обеспечения безопасного процесса советуется:

1. Начинать сверлить на малых оборотах (для оштукатуренных поверхностей – не более 300 в минуту) с плавным увеличением мощности вплоть до включения ударного режима. На протяжении всего этапа отслеживается не только направление инструмента, но и его степень нагрева. Для охлаждения используется пресная чистая вода, в емкость опускается металлическая часть насадки, частота зависит от толщины стены и твердости кирпича.

2. Применять специальные ограничители для контроля глубины. Их можно сделать самому из куска металлической трубы или ПВХ-ленты.

3. Сверлить неровные поверхности с помощью кондуктора – приспособления из фанеры, улучшающего качество сцепления и снижающего риски его ухода в сторону.

4. Перенаправлять и своевременно удалять образующуюся пыль. Для этих целей подойдет прикрепленный к нижней части кондуктора еще один кусок фанеры, при больших объемах работ стоит арендовать или купить строительный пылесос. Мусора при бурении керамики образуется много, просверлить кладку без пыли при применении обычного, не охлаждаемого водой под давлением оборудования невозможно.

5. Использовать средства индивидуальной защиты, в первую очередь – перчатки и очки.

Особого внимания требуют стены, покрытые плиткой, штукатуркой или другой облицовкой. Просверлить каналы в новой кладке проще: небольшие отверстия размещаются на участках стыка, затрагивающие кирпич – в безопасных местах. Мягкие и рыхлые материалы проходят на минимальных оборотах, твердую плитку – с помощью соответствующих сверл с диаметром на 1-2 мм меньше необходимого сечения. Сильного нажима избегают в любом случае.

Для отметки нужных точек рекомендуется использовать керн, он царапает облицовку без ее повреждения и удерживает сверло в рабочем режиме. Также он позволяет снять твердую глазурь с плитки без откалывания ее на других участках. Лучшие результаты достигаются при размещении отверстий на стыках соседних плиток. Сверление отделки выполняется без включения реверса и высоких оборотов.

отверстие в стене

Иногда возникает необходимость просверлить отверстие большого диаметра в бетонной или кирпичной , например, для организации притока или выхода воздуха в сарае или для вытяжки газового котла с закрытой камерой горения. Если есть алмазные коронки нужного диаметра и мощный перфоратор- хорошо, а что делать, если этого нет? Ну, без перфоратора здесь точно не обойтись, а вот без дорогостоящей алмазной коронки (жалко её покупать для одноразовой работы) — можно.

Чтобы отверстие большого диаметра нам понадобится, как было отмечено выше, перфоратор, бур нужной длины с победитовым наконечником и лопатка для выдалбливания середины отверстия.

Во-первых, определим диаметр большого отверстия и нарисуем в нужном месте на стене окружность. Для диаметром 10 см отверстие нужно нарисовать не менее 12 см, так как во время работы бур может увести немного в сторону, поэтому лучше сразу сделать небольшой запас.

Во-вторых, на окружности нужно нарисовать точки через каждые 2-3 см, там, где нужно просверлить отверстие большого диаметра. Чем чаще насверлите отверстий, тем легче будет выбивать кирпич из стены. На окружности диаметром 12 см нужно просверлить около 20 отверстий.

В-третьих, нужно определить толщину стены и подобрать бур такой длины, чтобы он просверлил стену насквозь.

Как просверлить отверстие

Далее приступаем к сверлению. Ставим переключатель перфоратора в режим «сверление-долбление» и сверлим отверстие. Здесь нужно не забыть о собственной безопасности: если отверстие высоко от пола, то опора, на которой вы стоите, должна быть надежно закреплена.

лопатка для перфоратора

Сверлим отверстия по точкам, которые мы наметили на окружности. Так как нужно просверлить много отверстий, будет много пыли, поэтому нужно заранее накрыть каким-нибудь материалом все предметы, которые находятся в комнате, чтобы они не пришли в негодность раньше срока их использования. Чтобы строго горизонтально, на перфоратор можно прикрепить небольшой . Просверливаем насквозь, чтобы бур вышел с другой стороны. В итоге у нас получается окружность с 20 отверстиями.

После этого снимаем бур, он больше не понадобится. Вставляем в перфоратор лопатку, переключаем его в режим отбойного молотка без сверления и выбиваем перемычки между просверленными отверстиями. Можно наставить лопатку в центр круга и отдолбить лишний кирпич или бетон. Если лопатка коротка и наскозь стену не пробивает, можно отдолбить кирпич с другой стороны стены. Но так можно сделать только невысоко от пола, в многоэтажных домах нужно приобретать лопатку по толщине стены. Когда выдолбим лишний кирпич, у нас получится отверстие большого диаметра в кирпичной стене. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Прикольное видео

При изготовлении различных самоделок иногда появляется необходимость в сверлении круглых труб. Выполнить такую операцию с помощью обычных спиральных сверл довольно затруднительно, так как для этого потребуется кропотливая предварительная подготовка. Как выйти из положения?

Понадобится

Если в наличии имеется подходящая по диаметру кольцевая фреза (другое название корончатого, пустотелого или кольцевого сверла), то работать с криволинейными поверхностями, в частности, цилиндрическими, становится намного проще и производительней.
Также нам нужен будет привод для инструментов, например, дрель, несколько обычных спиральных сверл разного диаметра и средство для охлаждения коронки во время работы. Это может быть специальная смазочно-охлаждающая жидкость, подходящее машинное масло или, положим, универсальная смазка WD-40.

Алгоритм процесса сверления с помощью коронки

Сверление поверхности трубы должно быть направлено строго по диаметру, иначе невозможно будет добиться положительного конечного результата.
1. Отмечаем на торце трубы с помощью маркера места пересечения диаметра со стенками изделия (для этого существуют множество способов и приспособлений).
2. Устанавливаем трубу так, чтобы одна из меток оказалась строго сверху. С помощью рулетки отмеряем от нее по образующей требуемое расстояние и отмечаем его маркером.

3. Зажимаем трубу в слесарные тиски и накерниваем отмеченную точку, используя керн и молоток.

4. Переворачиваем трубу в тисках обратной стороной, отмечаем точку, противоположную первой, и также накерниваем ее.
5. Сверлим, используя тонкое сверло и дрель, отверстия в намеченных двух точках трубы.
6. Далее рассверливаем их сверлом большего диаметра за один проход насквозь, так как имеется верхнее направляющее и нижнее центрирующее отверстие.

7. Заменив в патроне дрели спиральное сверло на коронку с центрирующим сверлом, поворачиваем трубу в тисках на 90 градусов, чтобы направляющие отверстия располагались горизонтально. Это позволит прикладывать большие усилия при работе с коронкой.

8. Так как при работе кольцевое сверло сильно разогревается для его охлаждения и облегчения процесса, обильно смазываем рабочие зубья и прилегающий к ним пояс стакана по кругу универсальной смазкой WD-40.

9. Вставляем центрирующее сверло коронки в заранее подготовленное в трубе отверстие и начинаем процесс, добавляя время от времени на коронку смазку.

10. После выхода коронки с противоположной стороны трубы, мы получаем вырез, который по конфигурации должен точно соответствовать такой же по диаметру трубе, что и подтверждается соответствующей проверкой.

11. Если требуется несколько одинаковых по длине патрубков с фигурными вырезами на торцах, то в трубной заготовке на равном расстоянии друг от друга сверлим центрирующие отверстия, и поочередно, используя корончатое сверло, получаем искомые заготовки.

Для справки

Напоминаем, что наружный диаметр кольцевого сверла и обрабатываемой трубы должен быть строго одинаковым.