Из чего можно сделать искусственную траву. Как сделать траву, хвойные и лиственные деревья на диораме

Однолетние травы - это то, что неискушённые в моделизме, называют пренебрежительно «бурьян», мы же с вами, дорогие коллеги, понимаем, что без травы не может обойтись ни одна, даже самая крохотная диорама, это неотъемлемый элемент общей целостной картины, помогающий создать иллюзию подлинности происходящего.

На любом отдельно взятом участке степной целины или обочине проселочной дороги произрастают сотни или даже тысячи видов трав (рис. 77. 78), копировать все мы конечно не будем. Нашей задачей будет лишь передать общее впечатление от разнотравья фактуру, цвет, объем (рис. 79. 80). И, надо сказать, средства выраження у нас здесь довольно ограничены. Посмотрим, чем же мы располагаем? Прежде всего, имеет смысл снарядить экспедицию в лес или на ближайший пустырь за природным материалом. Причем делать это надо в течение всего лета, вернее с ранней весны до осени, на протяжении всего процесса формирования растения. Не все растение пойдет в дело, а лишь какие-то его элементы. У одного это соцветия, у другого корешки. Например, метелка соцветия камыша, разобранная на элементы по три листика, передаёт впечатление от кустиков каких-то злаков (рис. 81).

В лесу ваше внимание привлекут аппетитно-симпатичные холмики мха. Вот, казалось бы, готовые лужайки, бери и помещай в диораму. По после детального анализ приходишь к выводу, что мох слишком узнаваем и не может быть использован без его радикальною преображения. Наскитавшись вдоволь по полям, уясняешь одно: мало что в природе похоже на что-то в нужном нам масштабе.

Сухие растения весьма непрочны и рассыпаются в прах от прикосновения. Поэтому собранный и высушенный природным материал надо соответствующим образом обработать, замочить на сутки в водном 15-20% растворе глицерина. В воду можно добавить анилиновую краску нужною оттенка (Анилиновые краски краски, подученные химическим путем, растворяются в воде без осадка. Предназначены для окрашивания тканей, в магазинах бытовой химии продаются фасованными в пакетики в виде порошка или таблеток. Окрашивают не за счет укрывистости, а проникновением в структуру материала. Не имеют спязующего, разводятся горячей водой и в стеклянной посуде и могут храниться неограниченное время). При этом цвет свежей сочной зелени лучше всего восстанавливается на растении, в процессе сушки полностью пожелтевшего (или таким заготовленного), а бывшее еще вчера зеленым, высушенное и замоченное к ярко-зеленом растворе становится грязно-бурым.

Собранные природные материалы дополним некоторыми подручными. Например, опилки просеянные через мелкое сито и окрашенные анилинкой в темно-зеленый цвет, будут изображать у нас стелящуюся по земле низко-растущую траву - спорыш.

Веревку из природного длинноволокнистого материала - сизали, нарежем м на небольшие отрезки и окрасим анилинкой в цвета: пожухлой высохшей травы, молодой сочной зелени и темно-травяной. Высушим и мелко настрижем ножницами (1-1.5 мм). Полученную "палитру" будем смешивать и разных пропорциях, получая участки с высохшей травой и более сочной (рис. 82).

Казалось бы, что также из сизали можно было бы сделать и стебли высокой травы, нарезав отрезки подлиннее, но волокна относительно толсты и кончики, срезанные под прямым углом в 35 масштабе будут бросаться в глаза. Поэтому советую применить здесь свиную щетину, например от малярного флейца (рис. 83). Преимущество ее в том, что каждая щетинка к концу утончается, более того, раздваивается и растроивается, что еще более делает ее похожей на стебель травы. Щетине, при помощи анилинки (уже без глицерина) также можно придать различные растительные опенки. Еще раз напоминаем, что используется лишь верхняя часть щетины.

Приступим к "посадке" на отфактуренную почву кисточкой наносим капельки клея (не используйте «Момент», он темнеет со временем). Наносите капли бессистемно одиночными «пятачками», группками, сливающимися в лужайку и посыпайте мелко настриженным сизалем или опилками. Не приклеившиеся сметайте и используйте вновь (рис. 84-86).

Теперь создадим как бы второй ярус растительности более высокорослой. Отрезаем кончики пучков щетины длиной 5-10 мм, окупаем корневой конец в клей, приклеиваем, а верхушку распушаем в разные стороны (рис. 87, 88). Такие кустики могут быть у вас зелеными и «пожелтевшими», а если совсем поизощряться, то зелеными у корней и желтыми кверху. В атт же ярус можно поместить собранные вами кустики, корешочки, веточки.

Растения одною вида часто не располагаются по лужайке с одинаковым интервалом, а группируются своеобразным ареалом ближайшие родственники в одном районе. Тому есть свои ботанические объяснения, это надо учитывать, и это в свою очередь, отвечает человеческим представлениям об эстетике.

Теперь ярус высоко растущей травы. Длинные щетинки можно клеить поштучно, ориентируя их изгиб в одном направлении и создавая тем самым иллюзию ветерка. Видовое разнообразие растений можно несколько расширить, смазав некоторые щетинки клеем и посыпав опилками для имитации соцветий.

Растения с пластинчатыми листьями лопух, медвежье ухо, будяк и т.д. изготавливаются аналогично способу, описанному в главе о лиственных деревьях.

И окончательный достоверный вид вашему разнотравью придадут несколько штучно изготовленных растений с «портретным» сходством. Например, среди общего золотисто-зеленого фона массы трав, контрастными штрихами выделяются красно-коричневые метелки конского щавеля. Попробуем сделать его мини-портрет. Кончики щетинок окунаем вклей и посыпаем мелкими опилками соответствующего цвета. Отрезаем и приклеиваем на «стебель» метелкой. Дополняем несколькими узкими продолговатыми листочками (рис. 89).

Лиственные деревья

Каждая порода дерева имеет свои внешние отличительные особенности, силуэт. До начала работы, определитесь какое именно дерево вы выберете, чтоб это не было каким-то абстрактным деревом вообще» а чем-то конкретным тополь, клен, каштан и т.д. Выбрав, внимательно присмотритесь к оригиналу, зарисуйте, сфотографируйте. В данном случае будем описывать метод на примере изготовления «модели» дуба.

Исходя из своих эскизов подберите подходящую веточку для ствола. Желательно, чтоб она как-то напоминала ваш прототип, но не обязательно имела развитую систему ветвей недостающие мы приклеим, и сформируем крону основных скелетных ветвей (рис. 90, а).

Положите ствол на стол, примерьте, как расположится ветка в пространстве, подгоните её по месту, обрежьте под углом кончик, окуните его в клей ПВА и приставьте на место, ветку зафиксируйте в пространстве, приставив подпорку. После высыхания клея, место склейки дополнительно пару раз проливаете ПВА. Процесс этот не трудоемкий, но продолжительный по времени. Следующую ветку прикрепляете посло полного высыхания предыдущей.

Как бы ваша веточка ни была похожа на реальный ствол, очищаем ее от коры, которая на взрослом дереве должна быть покрыта сетью трещин. Будем имитировать это, воспользовавш самым маленьким номером штихеля (резец для гргавирвоания по линолеуму) или изготовьте такой инструмент специально. Прорезаем бороздки, руководствуясь фотографией или зарисовками (рис. 90. b).

Трещины не должны располагался геометрически правильно, как рисунок сеточки на женских чулках, допускайте некоторый цемент художественного без порядка, случайности (Рис. 90. с).

Наросты, наплывы коры можно имитировать при помощи шпаклевки (рис. 90. d). Места, где от ствола отходят основные крупные ветки можно также подшпаклевать и потом нанести кольцеобразные бороздки.

Ствол и основные крупные ветки окрашиваем до наклеивания мелких веток и листвы. Тщательно прокрашиваем бороздки темно-коричневой, почти черной краской, можно составленной на основе туши. По высыхании, темперой, темно-серого цвета, светлее предыдущего, полусухой кистью красятся "чешуйки" корм, стараясь при этом не попадать в трещины (рис. 90, е, 97).

К основным скелетным веткам приклеиваем более-мелкие, которые придадут силуэту дерева ажур (рис. 90. f). Для них можно использовать стебли однолетних травянистых растений, подбирая подходящие похожие, т.е. имеющие множество ответвлений. Это могут быть различие соцветия, поэтому заготавливать их лучше весной, когда растения формируются, сушить и подвергать консервации опускать примерно на сутки в водный 5-10%ный раствор глицерина. Приклеивать их следует, как описано выше. Если они будут отличаться по цвету, то ужо готовую крону можно будет задуть из азрографа темперой.

Листья до сего момента считались самым сложным этапом. Деревья, вместо листвы, предлагалось одевать в поролоновую крошку или бумагу, настриженную ножницами. Но диорама рассчитана на рассмотрение с близкого расстояния, и всякая фальшь, и явная бутафория сразу бросаются в глаза. А между тем, все гениальное просто и решение проблемы всю дорогу висело у нас над головой - листья-то уже есть и всегда были. Надо лишь уменьшить их до нужного размера. Для этого не потребуются какие-то сложные приспособлении и всю необходимую оснастку можно изготовить за 10-15 минут.

Для чистоты эксперимента возьмем самый сложный по конфигурации из всех дубовый лист. Подберите тонкостенную латунную трубку, по диаметру несколько большую линейных размеров листа (длина окружности трубки должна соответствовать периметру листа, с учетом всех его изгибов). Затачиваем кромку и изгибаем волной внутрь-наружу; наподобие крышечки от бутылки (рис. 91). Следите, чтоб высечка получилась симметричной относительно оси и чуть вытянутой.

Проверяем, не повредили ли мы режущую кромку, при необходимости подправляем ее - инструмент готов! Засекали время? А уж о таких «пустяках» как березовые, тополиные, липовые листья и говорить не стоит. Подобрал трубочку по диаметру, заточил, сжал «лодочкой», «сердечком» - готово! И деревья, и кустарники, и травянистые однолетние растения лопухи, будяки, медвежье ухо и мать-и мачеха отныне ничто не будет сдерживать полета вашей фантазии (рис. 92).

Заготавливаем листву в массовом количестве. Берем, естественно, "свежие" тонкие, не опушенные листья, лучше с деревьев (например, вишневые). Пол листок обязательно подкладываем кусок резины (коврик, автопокрышка или специальный коврик для резки), вырубаем нашим инструментом. Для облегчения работы и по избежание опасности поранить руки, на нерабочий конец трубки можно одеть крышечку от шампуня или косметики. Если бы вы вырубали листья из бумаги, то вам пришлось бы стучать но трубке молотком и режущая кромка постоянно тупилась, здесь же прилагаемые усилия незначительны, достаточно легкого нажатия руки.

Располагайте инструмент вдоль прожилок листа так, чтобы она проходила точно по осевой (рис. 93). Тем самым мы убиваем еще одного зайца и приобретаем неожиданную выгоду, т.к. наши листочки всем похожи на натуральные - по оси симметрии у них проходит прожилка, переходящая в черенок, и все это за одну операцию!

Подряд можно вырубать 10-15 шт., а затем выталкивать их из трубки стержнем с противоположной стороны. Заготовленные листья сушите в течение суток. Мы получили пока полуфабрикат, использовать в таком виде их нельзя. Они хрупкие, деформировались и потеряли цвет. Вернуть им свежесть и эластичность можно, поместив на сутки в водный раствор глицерина (5-10%). При этом воду целесообразно сразу подкрасить зеленой анилиновой краской в цвет листвы. Находившаяся ранее в листьях вода замещается глицерином, они распрямятся, краска придаст им свежий, естественный вид. После замачивания процедите через марлю и, не отжимая, выложите на несколько слоев туалетной бумаги для сушки.

Анилиновая краска используется та, что предназначена для домашнею окрашивания хлопчатобумажных или шерстяных тканей (тип ткани, в данном случае, не имеет значения).

Если вам нужно будет сделать осенние листья, то подыщите уже желтые, т.к. зеленые вы не сможете перекрасить анилинкой. Осенние листья также надо подкрашивать краской при смачивании.

Лучше, если листья не будут все одинакового размера, а хотя бы двух - «основною» и «чуть мельче».

Приклеивать листья на дерево можно так: смазывать каждую ветку разведенным клеем ПВА и посыпать листьями. А можно и так: черенок каждого листика окупать в клей и приклеивать к веточке, располагая их естественным образом так, как они растут в природе, что, наверное, предпочтительнее (рис. 94). Все-таки вы уже проделали колоссальную работу, жаль испортить её приклеенными кое-как, вкривь и вкось, листьями, но разумнее совместить оба способа и внутри кроны клеить «посыпаниемм», а по периметру и, особенно, на переднем плане "по-листочно" (рис. 95. 96).Кроме того, часть мелких веток для удобства работы можно оснащать листьями до приклеивания к дереву.

Как известно, дуб сбрасывает листву последним из всех и желтеет он осенью не от того, что распадается хлорофилл, а по причине ее высыхания на дереве. Причем, ранней осенью листья вначале как бы подрумяниваются на макушке кроны (рис. 98. 99). Именно этот период осени я и попытайся передать, задув из аэрографа золотистой темперой верхушку дерева по касательной. Учитывайте, что после сушки листья несколько уменьшатся в размере.

Земля под деревом должна быть усыпана «опавшими» листьями (рис. 100).

Хвойные деревья

Это едва ли не единственный случай использования мха в моделизме, но зато в данном случае он подходит как нельзя лучше и «анатомически» строением «лапок», и фактурой очень напоминает хвою.

Итак, снова есть повод отправиться в лес. Заготавливайте мох пушистый, с длинными «разлапистыми» стебельками. Хорошенько его высушите, причем вопреки рекомендациям аптекарей по заготовлению лекарственных растении, прожарьте на солнце, разложив на подоконнике, пока мох не пожелтеет, тем лучше он потом восстановит свой естественный цвет при замачивании к водном растворе глицерина и анилинки.

Разбираем «шапку» на отдельные веточки (рис. 101) и помещаем в раствор. Так как мох очень хорошо впитывает влагу, достаточно будет 5-6 часов.

Выложите материал на несколько слоев туалетной бумаги и длите просохнуть, не менее суток.

Мы воспользовались старым "дедовским" способом изготовления искусственных новогодних елок, когда на стальную спицу нанизываются поочередно ярусы веток и цилиндрики отрезков стволам.

Рассортируем "лапки" по размеру, 5-6 самых длинных - нижний ярус, столько же покороче и т.д., по числу ярусов на будущей елке. Одинаковые по размеру веточки склеиваем между собой в виде "звездочки". Для чего окунаем каждый кончик в клей «Момент» и, чуть подсушив соединяем (рис. 102). Для того чтобы «ярусы» приобрели ориентацию преимущественно в горизонтальной плоскости, их можно на сутки поместить под небольшой пресс (положить сверху 1-2 журнала).

Изготовим ствол. На отрезок тонкой медной проволоки накрутим несколько витков тонкой бумаги, зафиксировав последний виток клеем. Причем, чем тоньше бумага, тем легче ее плотно намотать, тем меньше будет заметен стык и тем тоньше можно сделать ствол у вершины (рис. 103). Таких трубочек надо изготовить трех разных диаметров: минимально тонкую верхушечную часть, потолще - средняя часть ствола и еще толще прикорневая часть.

Окрасим трубочки в серовато-коричневый цвет и по непросохшей краске чуть присыплем мелкикими древесными опилками для создания "колючей" фактуры. Теперь можно приступать к сборке дерева. Заготовки ствола нарежем на цилиндрики длиной 5-6мм (рис 104) и будем нанизывать на отрезок проволоки попеременно кусочки ствола, начиная с толстого и ярусы веток (рис. 105). Перед нанизыванием ветки в точке склейки надо наколоть шилом (рис. 106). Последний верхний цилиндрик нанизываем чуть длиннее, чем оставшийся кончик проволоки, а в образовавшиееся отверстие вклеиваем короткую веточку-вершину.

Конечно, это верно только в общем случае, а реально такие правильные пирамидальные елочки растут только у здания городской администрации (рис. 107). В лесу же они всякие, и молодые и старые, и некоторые ветки у них без хвои, особенно нижние. Переплетаясь, они создают своеобразную ажурность, которую можно имитировать высушенными между страниц книги листиками укропа (рис. 108).

Значительно расширить кругозор ребенка и развить в нем чувство ответственности помогут травянчики – игрушки, сделанные своими руками.

Такая поделка станет живым пособием по природоведению дома, в садике и в школе.

Трявянчики, или как их еще называют, экочеловечки, в последнее время обретают утраченную популярность. Впервые появились они еще в советское время и украшали многие кухни.

Травянчик – это небольшая тканевая фигурка в виде человечка или животного, у которой после полива вырастает небольшой чубчик из травы. Регулярно поливая своего «питомца» можно получить в доме настоящий зеленый уголок, не требующий специального ухода.

Готовые травянчики есть в ассортименте многих магазинов, но гораздо интереснее предложить детям сделать его своими руками. Для создания экочеловечка необходимо подготовить следующие материалы:

основа для травянчика;
семена травы;
иголка и нитки;
опилки;
тарелка или поддон.

В качестве основы можно использовать любые подручные материалы – старый носок, марлю, широкий бинт или капроновый чулок. Семена травы следует подбирать в соответствии с собственными предпочтениями. Так, например, если хочется сделать травянчика, который будет радовать глаз зеленью несколько лет, можно купить семена многолетней газонной травы.

Если есть домашние животные, можно для них в травянчика засыпать семена специальной травы.

Такое лакомство придется по душе кошкам, собачкам, морским свинкам и даже попугаям. Продаются семена такой травы в зоомагазинах.

Если не удается найти семена травы, можно засыпать в травянчика любые злаковые – рожь, пшеницу, овес или ячмень. Предварительно желательно перебрать зерна от шелухи и соломинок.

Опилки можно приобрести в любом зоомагазине – они послужат основным наполнителем для игрушки. Для создания одного человека понадобится всего несколько горстей опилок, следует учитывать это при покупке.

При желании, в магазинах для рукоделия можно приобрести глазки и другие детали, которые оживят экочеловечка.

Пошаговая инструкция для изготовления травянчика

1. Чулок или носок следует разрезать ножницами таким образом, чтобы получился небольшой рукав длиной до 10-15 сантиметров. Если используется марля или бинт, их необходимо сшить для образования аналогичного рукава. Сразу же нужно нарезать несколько тонких полосочек материи – они пригодятся в качестве завязок. Наиболее прочные завязки получаются из капроновых колготок.

2. Один конец чулка следует перевязать заготовленной ранее завязкой. После этого заготовку нужно вывернуть наизнанку, чтобы получился своеобразный мешочек узлом внутрь.

3. Если травянчик будет представлять собой вертикально расположенную игрушку, в первую очередь следует засыпать семена на дно мешочка, а после опилки. Главное, чтобы семена оказались в верхней части поделки.

Если травянчик будет располагаться горизонтально (например, можно сделать из чулка ежика или черепаху), то сначала следует в мешочек насыпать опилки и только потом на одну сторону, которая будет вверху, подсыпать семена. Желательно предварительно замочить семена на протяжении 5-6 часов.

4. Опилки следует слегка увлажнить – так они лучше утрамбовываются и хорошо образуют форму. После наполнения верхний край тоже крепко завязывается. Очень важно делать крепкие узлы – чтобы в дальнейшем содержимое не высыпалось.

5. На этом этапе нужно включить фантазию и придумать травянчику его внешний вид. Так, в зависимости от расположения семян можно сделать ежика, лягушку, тигренка, медведя, собаку или гусеницу.

Для того чтобы сделать голову, лапки либо сегменты туловища, нужно перевязать наполненный мешочек в определенном месте.

Идеи для творчества можно почерпнуть из чужих работ либо выдумать что-нибудь свое, необязательно делать существующее животное, это может получиться инопланетянин или какое-нибудь чудо-юдо.

При помощи завязок можно сформировать не только голову, но и носик, ушки, рожки или хвостик.

В процессе создания игрушки периодически следует проверять ее на устойчивость.

6. Для того чтобы травянчик ожил, ему необходимо приклеить глазки и ротик. В качестве глазок можно использовать как заготовки из магазинов для творчества, так и самые обычные пуговицы. Также глазки можно сделать из картона или фетра, вырезав светлый овал для самого глазика и темный для зрачка.

7. Добавить поделке яркости можно, если раскрасить ее поверхность акриловыми красками. Для этого не подойдут гуашь и акварель, так как они сильно пачкают руки и смываются после попадания воды. Акрил проявляет устойчивость к воздействию воды, и игрушка будет оставаться красивой долгое время.

8. На завершающем этапе нужно травянчика хорошенько пропитать водой. Для того чтобы трава проросла, игрушку нужно держать в емкости с водой как минимум 2–3 часа. Хорошо, если вода будет слегка подогрета.

Если предполагается создание нескольких травянчиков, можно провести небольшой эксперимент. Так, одну фигурку нужно пропитать обычной водой, а вторую водным раствором средства, стимулирующего рост растений. Дальше остается вместе с ребенком наблюдать за ростом травы на поделках и делать соответствующие выводы.

Уход за травянчиком

Готовую игрушку нужно установить на тарелку либо специальный поднос – это необходимо, чтобы с него не стекала на окружающие предметы, а задерживалась в подставке. Далее, экочеловечка нужно поставить в какое-либо светлое место (например, подоконник или балкон) и дождаться момента, когда из него появятся первые ростки.

Периодически нужно следить за уровнем влажности ткани, обволакивающей травянчика. Время от времени его необходимо смачивать его водой из лейки или из пульверизатора. Дети будут с радостью ухаживать за своим новым питомцем и наблюдать за результатом своих трудов.

Первые ростки травы появятся на поверхности игрушки уже через 2 дня.

Если позволяет возраст и уровень усидчивости ребенка, можно составить дневник наблюдений. Так, в блокноте или обыкновенном листке необходимо прочертить поля таблицы и трижды в день отмечать, насколько вырастают стебельки. По мере роста травы ребенок также может делать фотографии своей поделки.

Когда трава сильно вырастет и начнет распадаться в разные стороны, можно увлечь ребенка стрижкой травянчика. Ножницами или просто руками необходимо удалить кончики ростков, оставив до 2/3 их длины. Так можно поэкспериментировать с различными видами стрижек – полубокс, ирокез и все, что позволит фантазия.

Разделив травинки на две части и перевязав каждую бантиком, можно сделать травянчика-девочку. Кстати, стрижка благоприятно влияет на игрушку – удаление длинных стеблей придает траве новых сил, и со временем внешний вид травянчика только улучшится.

Если в доме есть домашние животные, «стрижкой» они могут заняться самостоятельно – для них такая трава очень полезна, в ней содержится множество витаминов, недоступных животным, проживающим в квартире.

Если приходится оставить травянчика одного на несколько дней, для того, чтобы предотвратить его засыхание, после полива игрушку следует обернуть полиэтиленовым пакетом. Он поможет уменьшить испарение и сберечь ценную влагу.

Попробую рассказать и показать, как я делаю траву из сантехнического льна в 35-м масштабе. Инструменты и материалы, которые мне нужны:

Собственно сам сантехлён. При покупке в хозяйственном магазине стоит выбрать тот лён, который имеет однородную структуру без крупных составляющих.
Супергель. Именно супергель, а не суперклей.
Акриловая краска зеленого/травяного/, белого, коричневого цвета. Я использую АКАН.
Разбавитель для краски. Я применяю технический спирт. (Дурно пахнет, но быстро сохнет).
Аэрограф. Вот без него, к сожалению, никак.
Резиновые перчатки. Чтобы руки не покрасить при окрашивании льна.
Стоматологический зонд. Или большая швейная игла. Просто инструмент стоматолога очень удобен в обращении.
Ножницы и пинцет.
Ну, и само основание диорамы/виньетки. Тут, каждый делает по-своему. Важно, чтобы супергель надежно фиксировал лён на поверхности основания.

Лён необходимо тщательно "распушить". Иначе при окраске всё слипнется (). Окрашиваем из аэрографа в три-четыре оттенка зеленого. Просто добавляем разные оттенки в базовую зеленую краску ().

Берём окрашенный лён и нарезаем его ножницами на различные отрезки длиной, примерно, 1,5-2,5 см. - по высоте будущей травы (). Нарезаем таким способом весь окрашенный лён... и неокрашенный тоже! ().

Перемешиваем каждую кучку нарезанного льна. Руками (). Затем "скрещиваем" их между собой, постепенно добавляя к основному цвету другие оттенки (). Попутно удаляем из "замеса" такие вот слипшиеся "травинки" (). После получения однородной массы добавляем в неё неокрашенный лён. Само собой, перемешивая (). Получаем вот такой стог сена ().

Вытаскиваем из общей кучи пучок зелени и ножницами выравниваем его с одной стороны (). Наносим немного супергеля на обрезанную часть пучка (). Теперь высаживаем нашу траву на грунт небольшими порциями (). Затем берем в руки большую швейную иглу или что-то вроде неё. Вводим её в одном-двух миллиметрах от основания в траву (). И начинаем прореживать слишком густую поросль движениями от основания (). Удаляем лишнее. Потом, кстати, его можно использовать повторно ().

Подстригаем то, что слишком торчит (). На фото видно, что наша трава весьма неоднородна по высоте (). Получается на дворе трава. На траве - "в дрова", это для масштаба:) ().

Траву лучше высаживать, когда задумка, для чего она именно здесь, вполне определена, так как трава из сантехльна получается жесткой. И что-то вдавить в неё жизненно не удастся. Но, в принципе, можно уже после высадки повыдергать её в соответствие с замыслом и расположением того, что должно быть в ней/на ней...

Буду рад, если моё видение воплощения травы из сантехльна в миниатюре будут вам интересны и пригодятся при постройке диорамы или виньетки.

При создании диорам или красивой подставки для фигурки, часто используется искусственная трава.

* Собственно сам сантехлён. При покупке в хозяйственном магазине стоит выбрать тот лён, который имеет однородную структуру без крупных составляющих.

* Супергель. Именно супергель, а не суперклей.

* Акриловая краска зеленого/травяного/, белого, коричневого цвета. Я использую АКАН.

* Разбавитель для краски. Я применяю технический спирт. (Дурно пахнет, но быстро сохнет).

* Аэрограф. Вот без него, к сожалению, никак.

* Резиновые перчатки. Чтобы руки не покрасить при окрашивании льна.

* Стоматологический зонд. Или большая швейная игла. Просто инструмент стоматолога очень удобен в обращении.

* Ножницы и пинцет.

* Ну, и само основание диорамы/виньетки. Тут, каждый делает по-своему. Важно, чтобы супергель надежно фиксировал лён на поверхности основания.

Лён необходимо тщательно "распушить". Иначе при окраске всё слипнется

Окрашиваем, лучше из аэрографа, в три-четыре оттенка зеленого. Просто добавляем разные оттенки в базовую зеленую краску.

Берём окрашенный лён и нарезаем его ножницами на различные отрезки длиной, примерно, 1,5-2,5 см. - по высоте будущей травы. Нарезаем таким способом весь окрашенный лён... и неокрашенный тоже!

Перемешиваем каждую кучку нарезанного льна. Руками, тут нужно не жалеть усилий. Затем "скрещиваем" их между собой, постепенно добавляя к основному цвету другие оттенки. Попутно удаляем из "замеса" такие вот слипшиеся «травинки». После получения однородной массы добавляем в неё неокрашенный лён. Само собой, перемешивая. Получаем стог сена.

Вытаскиваем из общей кучи пучок зелени и ножницами выравниваем его с одной стороны. Наносим немного супергеля на обрезанную часть пучка. Теперь высаживаем нашу траву на грунт небольшими порциями. Затем берем в руки большую швейную иглу или что-то вроде неё. Вводим её в одном-двух миллиметрах от основания в траву. И начинаем прореживать слишком густую поросль движениями от основания. Удаляем лишнее. Потом, кстати, его можно использовать повторно.

Подстригаем то, что слишком торчит. На фото видно, что наша трава весьма неоднородна по высоте. Получается на дворе трава. На траве - "в дрова", это для масштаба:).