Основным элементом электрической системы автомобиля является генератор. Без него даже на исправном и автомобиль далеко не уедет. Это значит, что работоспособность данного узла необходимо поддерживать и периодически контролировать.

Первичная диагностика исправности авто может проводиться даже не вставая с водительского кресла. Для ремонта или более детальной проверки потребуется демонтировать этот источник электроэнергии из авто и разобрать, добравшись до диодов. О том, как проверить диодный мост на генераторе мультиметром или иными способами, расскажем в статье.

Информацию о состоянии работоспособности главного узла, вырабатывающего электроэнергию в автомобиле, автопроизводители вывели на панель водителю. Иконка в виде батарейки с клеммами после того как автомобиль завели должна погаснуть. Это значит, что питание переключилось с аккумулятора на генератор.

Когда не происходит угасания сигнального маячка, то факт свидетельствует о проблемах в цепи. Также слабый заряд батареи подтверждает неполучение нормального тока.

Симптомы несправных диодов

Очень часто проблемным узлом выявляются диоды. Проверка диодного моста генератора начинается лишь после четкого выявления определенных косвенных признаков. В список таких симптомов входят:

• значение напряжения, которое выдает генератор, составляет менее 13,5 В;
• световой сигнал по АКБ на приборной панели продолжает гореть после запуска двигателя;
• аналоговая стрелка вольтметра уходит в красную зону;
• световой сигнал по АКБ не горит ни до старта авто, ни после.

Схожие параметры бывают у сломанного регулятора напряжения, поэтому стоит проконтролировать сначала его.

Есть несколько причин, способных вывести из строя выпрямитель переменного тока до такой степени, что потребуется полная замена диодов в диодном мосту генератора.

Нужно знать, что в схеме моста есть по три диода положительных, отрицательных и свободных.

Визуально их можно различать по цветам. Стандартной раскраской для положительных является красная, а для отрицательных используют черный цвет. Работоспособный диод пропускает напряжение лишь в одном направлении, а в обратном – даст нулевое значение. Если деталь вышла из строя, то напряжение выявится либо в обоих направлениях одновременно, либо ни в каком не появится.

Причины перегорания диодного моста

Есть много разных случаев, в которых мост выходил из строя.

Однако, наиболее частыми являются такие:

• плату залило водой (возможно герметичность корпуса генератора нарушена во время мойки машины или двигателя);
• частицы грязи или пыли вместе с маслом попали внутрь и перемкнули мост (происходит во время движения автомобиля в непогоду или по грунтовым дорогам);
• переполюсация контактов на аккумуляторе (может произойти во время «прикуривания» от другого автомобиля, за этим необходимо следить).

Непосредственное проведение проверки моста

Существует два способа, с помощью которых контролируется работоспособность моста. В первом диагностика делается мельтиметром, а во втором случае – достаточно иметь под рукой лампу на 12 В и пару проводов.

Тест с помощью мультиметра

Предварительно потребуется снять этот блок с генератора. На мультиметре ставится режим звукового сигнала. В противном случае диагностика проводится в режиме 1кОм. Для каждого диода делается индивидуальный замер.

Во время теста касаемся рабочими контактами прибора контактов диода два раза, меняя местами концы из мультиметра. В первом случае тест должен показывать бесконечное сопротивление, а во втором случае на экране обычно появляются значения из интервала 500-700 Ом. Если в обоих случаях результат одинаковый (бесконечный или минимальный), то мост требует ремонта или замены.

Тест с помощью лампочки

Не у всех есть мультиметр, поэтому рассмотрим, каким образом выявить работоспособность с помощью лампы накаливания. Подойдет лампа на 12 В с небольшой мощностью. Корпус моста с помощью провода соединяем с отрицательной клеммой аккумулятора.

1. Проводим контроль всех диодов . Первый контакт лампы фиксируем на клемме моста генератора со знаком «минус». Вторым контактом соединяем клемму «30», с «плюсом» на батарее. Наличие светящейся лампы является сигналом о том, что мост поврежден.
2. Тестируем отрицательные диоды . «Минус» от АКБ крепим на корпус моста. «Плюс» через лампу выводим на болтик, которым крепится диодный мостик. Моргание либо горение лампы – следствие проблем в цепи.
3. Контроль положительной группы . «Плюсовой» контакт от АКБ зажимает на «30» точке. Отрицательную клемму батареи выводим на болт. Отсутствие горящей лампы – группа исправна.
4. Проверка допдиодов. «Минус» место свое не поменяет после последнего теста, а «плюс» зажимаем на точке «61». Горящая лампа – наличие неисправности.

Устранение проблем

Выявив нерабочие элементы в цепи, меняем их на новые. Для этого достаточно иметь паяльник и некоторое количество времени. Замена моста в сборе обойдется существенно дороже, чем пара новых диодов.

Заключение

Выявить неисправности в схеме диодного моста генератора можно самостоятельно с помощью подручных средств без дорогостоящего оборудования. Работу проводят в любых гаражных условиях. Она обойдется значительно дешевле, чем замена моста или покупка нового генератора.

Сегодня без электроники никуда. Она является составной частью любого современного прибора или гаджета. При этом все приборы, как это ни печально, не могут работать вечно и периодически ломаются. Одной из довольно распространенных причин поломки целого ряди электроприборов, является выход из строя такого элемента электросети, как диод.

Провести проверку исправности этого компонента можно своими руками в домашних условиях. Эта статья расскажет вам, как проверить диод мультиметром, а также о том, что собой представляют данные элементы и каков сам измерительный прибор.

Диод диоду рознь

Стандартный диод представляет собой компонент электросети и выступает в роли полупроводника с p-n переходом. Его строение позволяет пропускать ток по цепи только в одном направлении — от анода к катоду (разные концы детали). Для этого нужно подать на анод «+», а на катод – «-».

Обратите внимание! Течь в обратном направлении, от катода к аноду, электрический ток в диодах не может.

Из-за такой особенности изделия, при подозрении на предмет поломки, его можно проверить тестером или мультметром.
На сегодняшний день в радиоэлектронике существует несколько видов диодов:

Виды диодов

• светодиод. При прохождении электрического тока через такой элемент он начинает светиться в результате трансформации энергии в видимое свечение;
• защитный или обычный диод. Такие элементы в электросети выполняют роль супрессора или ограничителя напряжения. Одной из разновидностей данного элемента является диод Шоттки. Его еще называют как диод с барьером Шоттки. Такой элемент при прямом включении дает малое падение напряжения. В Шоттки вместо p-n перехода применяется переход металл-полупроводник.

Если обычные детали и светодиоды используются в превалирующем большинстве электроприборов, то Шоттки – преимущественно в качественных блоках питания (например, для таких приборов, как компьютеры).
Стоит отметить, что проверка обычного диода и Шоттки практически ни чем особым не отличается, так как проводится по одному и тому же принципу. Поэтому не стоит беспокоиться по данному вопросу, ведь принцип работы и Шоттки, и обычных диодов идентичен.
Обратите внимание! Здесь только стоит отметить, что Шоттки в большинстве случаев встречаются сдвоенными, размещаясь в общем корпусе. При этом они имеют общий катод. В такой ситуации можно эти детали не выпаивать, а проверить «на месте».

Диод Шоттки

Являясь компонентом электронной схемы, такие полупроводниковые элементы довольно часто выходят из строя. Самыми распространенными причинами выхода их из строя бывают:

• превышение максимально допустимого уровня прямого тока;
• превышение обратного напряжения;
• некачественная деталь;
• нарушение правил эксплуатации прибора, установленных производителем.

При этом вне зависимости от причины потери работоспособности выход из строя может быть непосредственно обусловлен либо «пробоем», либо коротким замыканием.
В любом случае, если имеется предположение о выходе электросети из строя в зоне полупроводника, необходимо провести его диагностику с помощью специального прибора – мультиметра. Только для проведения таких манипуляций необходимо знать, как проверить диод с его помощью правильно.

Мультиметр

Мультиметр является универсальным прибором, который выполняет ряд функций:

• измеряет напряжение;
• определяет сопротивление;
• проверяет провода на предмет наличия обрывов.

Мультиметр

С помощью этого прибора даже можно определить пригодность батарейки.

Как проводится проверка

После того, как мы разобрались с полупроводниками электрической схемы и предназначением прибора, можно ответить на вопрос «как проверить диод на исправность?».
Вся суть проверки диодов мультиметром заключается в их односторонней пропускной способности электрического тока. При соблюдении этого правила элемент электрической схемы считается функционирующим правильно и без сбоев.
Обычные диоды и Шоттки можно спокойно проверить с помощью данного прибора. Чтобы проверить этот полупроводниковый элемент мультиметром, необходимо проделать следующие манипуляции:

Проверка

• необходимо удостовериться, что на вашем мультиметре имеется функция проверки диодов;
• при наличии такой функции подключаем щупы прибора к той стороне полупроводника, с которой будет осуществляться «прозвон». Если данная функция отсутствует, тогда переводим прибор с помощью переключателя на значение 1кОМ. Также следует выбрать режим для измерения сопротивления;
• красный провод измерительного устройства необходимо подключить к анодному концу, а черный – к катодному;
• после этого нужно наблюдать за изменениями прямого сопротивления полупроводника;
• делаем выводы о имеющемся или отсутствующем напряжении

После этого прибор можно переключить, чтобы проверить на предмет утечки или высокого замыкания. Для этого необходимо поменять места вывода диода. В таком состоянии также необходимо провести оценку полученных значений прибора.

Диодный мост

Иногда имеется ситуация, когда нужно проверить на работоспособность диодный мост. Он имеет вид сборки, состоящей из четырех полупроводников. Они соединяются таким образом, чтобы переменное напряжение, подаваемое к двум из четырех спаянных элементов, переходило в постоянное. Последнее снимается с двух других выводов. В результате происходит выпрямление переменного напряжения и перевод его в постоянное.

По сути, принцип проверки в этой ситуации остается таким же, как было описано выше. Единственной особенностью тут является определение, к какому выводу будет подключен измерительный прибор. Здесь имеется четыре варианта подключения, которые следует «прозвонить»:

• выводы 1 – 2;
• выводы 2 – 3;
• выводы 1 – 4;
• выводы 4 – 3;

Проверив каждый выход, вы получите четыре результата. Полученные показатели следует оценивать по тому же принципу, что и для отдельного полупроводника.

Анализируем результаты

При проверке диодов (обычного и Шоттки) с помощью мультиметра, вы получите определенный результат. Теперь нужно понять, что он может означать. К признакам, которые свидетельствуют в пользу исправности полупроводника, относятся следующие моменты:

• при подключении детали электросхемы к прибору последний будет выдавать величину имеющегося прямого напряжения в этом элементе;

Обратите внимание! Разные типы диодов обладают различным уровнем напряжения, по которому они и отличаются. Например, для германиевых изделий этот параметр составит 0,3-0,7 вольт

• при подключении обратным способом (щуп прибора к аноду изделия) будет регистрироваться ноль.

Обратная проверка

Если эти два показателя соблюдаются, то полупроводник работает адекватно и причина поломки не в нем. А вот если хотя бы одни из параметров не соответствует, то элемент признается негодным и подлежит замене.
Кроме этого следует учитывать, что возможна не поломка, а «утечка». Этот неприятный дефект может проявиться при длительной эксплуатации прибора или некачественной сборке.
При наличии короткого замыкания или утечки, полученное сопротивление будет довольно низким. Причем вывод необходимо делать, основываясь на виде полупроводника. Для германиевых элементов этот показатель в данной ситуации будет иметь диапазон от 100 килоом до 1 мегаом, для кремниевых — тысячи мегаом. Для выпрямительных полупроводников данный показатель будет в разы больше.
Как видим, своими силами не так уж и сложно провести оценку работоспособности полупроводников в любом электроприборе. Вышеописанный принцип подходит для проверки диодных элементов различных типов и видов. Главное в этой ситуации правильно подключить измерительный прибор к полупроводнику и проанализировать полученные результаты.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ в домашних условиях

Датчики, которые есть в современных автомобилях, достаточно сложны, поэтому многие автомобилисты считают, что их ремонт и диагностика своими руками трудновыполнимы. На самом деле, в большинстве случаев это не так.

Механизм диодного моста:

4-6 диодов, при работе которых переменный ток преобразуется в постоянный двухполярным способом выпрямления. Функцию шлюза выполняют выпрямительные диоды генератора, пропускающего ток лишь в одном направлении, не допуская, чтоб ток бортовой электросети автомобиля проходил на обмотки статора. Диоды, которые есть на корпусе генератора, иногда перегорают по нескольким причинам, а именно:

1. На них попала влага (например, при мойке двигателя);
2. В генератор попала пыль, масло, грязь;
3. При «прикуривании автомобиля» во время полной разрядки АКБ, если случайно были перепутаны «+» и «-».

Инструкция по проверке диодного моста ВАЗ

Для выполнения этой процедуры не нужны дополнительные знания или особые инструменты, нужно лишь представлять назначение генератора и диодного моста, иметь тестер (мультиметр), «контрольку» (лампочку на 12 вольт).

Также ознакомьтесь

Вариант №1. С использованием лампочки

1. Для начала следует осуществить подключение пластины диодного моста к минусовой клемме аккумулятора. Пластина в этот момент должна оказаться прижатой к корпусу генератора.
2. Один конец лампочки подключить к плюсовой клемме АКБ, второй - к клемме выхода дополнительных диодов, после чего подключаем его к болту плюсового вывода, а затем - к точкам подключения статорной обмотки.
3. Лампочка при этом не должна загораться при каждом прикосновении. Если происходит так, диодный мост поврежден.

Вариант №2. Проверка обрыва диодного моста

1. Подключить отрицательную клемму пластины контрольной лампы на «+» АКБ.
2. Второй конец «контрольки» подключить к «--» аккумулятора. Проверить точки, описанные выше. Лампочка при этом должна гореть. Если она не светит или светит очень слабо, значит, имеет место обрыв диодного моста.

Вариант №3. Проверка тестером (мультиметром)

Для выполнения этого варианта нужно снимать диодный мост с генератора, так как проверять диоды следует по отдельности.

Проверка диодного моста генератора ВАЗ своими руками

1. Установить тестер в режим звонка (при замыкании двух электродов тестер звонит или пищит). Сделать это можно, установив его в режим кОм.
2. Подключить электроды к двум концам диода, поменять щупы местами. Если диод исправен, в одну сторону он будет показывать 400-700 Ом, а в другую - знак бесконечности. Если в обеих сторонах бесконечность, значит, диод оборван. Если есть маленькое сопротивление (или оно одинаково с обеих сторон), диод пробит и нуждается в замене.

Как проверить диодный мост генератора

Как проверить диодный мост генератора на ВАЗ

Для замены диода нужно иметь под рукой рабочий диод и качественный паяльник. Если делать это своими руками не хочется, можно поменять весь мост в сборе. Эта процедура более быстрая, но дорогая.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

• Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
• Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
• Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост . Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701 , и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.