Долговечность строения зависит от качества сушки древесины, иначе брус со временем может искривиться, загнить и в нем обязательно заведутся насекомые и грибок. Так как высушить брус без трещин и остаточной вредоносной влаги? Ведь только правильная сушка улучшит механические качества древесины, предупредит ее коробление, загнивание и растрескивание.

Заметим, что инструкция утверждает: показатель влажности указывает на количество воды в древесине. Кстати, эта влага бывает как свободной, так и связанной. Но свободная влага хорошо испаряется, облегчая древесину, а связанная уходит очень медленно.

Особенности сушеного бруса

Понятно, что сначала интенсивно испаряется влага из внешних слоев. Именно это создает в древесине большое напряжение: растяжение поверхности и появление трещин.

Разновидности бруса

Специалисты уточняют, как сушить брус различный по коэффициенту усушки:

• малоусыхающие – сосна, ель, пихта, белый тополь, кедр;
• среднеусыхающие — бук, дуб, осина, вяз, черный тополь, ясень, мелколистная липа;
• сильноусыхающие – граб, клен остролистный, береза, лиственница.

Процент = масса воды в древесине/массу сухой древесины.

Свойства сушеного пиломатериала

Подытожим цели сушки бруса:

• увеличить сохранность материала;
• усилить прочностные свойства;
• избежать появления трещин;
• укрепить соединения;
• упростить строительные работы;
• увеличить изоляционные способности;
• защитить дерево окраской сразу же после монтажа;
• уменьшить неизбежные изменения готовой постройки;
• улучшить поверхность без дополнительной облицовки.

Способы создания сушеного бруса

Атмосферный, естественный

• Брусья храним в штабеля под навесами на открытом воздухе несколько месяцев.
• Их торцы покроем клеем или известью во избежание трещин.
• Но от изменения погоды, влажности и температуры материал иногда деформируется, образуются мелкие трещины.

Камерный

Высокоэффективная альтернатива атмосферному способу — камерная сушка.

• Брус в сушильных камерах, оснащенных нагревательными калориферами, вентиляторами, воздуховодами благоприятствуют равномерному, правильному высыханию.
• Эффективность такой сушки бесспорна: мы не зависим от погоды, а процесс контролирует компьютер, сокращая время, но увеличивая объемы.

Обратите внимание! Свежераспиленный его уже с 20 % влажностью.

Генераторный

Сушка высокочастотными генераторами.

• Здесь древесина в цепи данного генератора — диэлектрик в конденсаторе (электрическая энергия подаваемого переменного тока превращается в тепловую).
• Брус, нагреваясь, интенсивно и равномерно высыхает.
• Но затраты электроэнергии значительны, значит, цена бруса выше. Кстати, готовый сухой брус всегда в 2 раза дороже.

Типы сушильных камер

Конвективные

В конвективных камерах энергия поступает к древесине от круговорота воздуха, а теплопередача — путём конвекции.

Есть 2 типа таких камер.

• Канальные сушилки непрерывного действия, где штабеля все время проталкиваются дальше в более сухое место за 4 – 12 часов. Туннель загружаем с «мокрого» края, а выгружаем с противоположного, «сухого».
• Сушильные камеры особого периодического действия меньше, чем туннельные, и могут иметь только 1 дверь. Но параметры среды, продуваемость, реверсия вентиляции гарантируют идеальную сушку. После окончания просушки камеру полностью освобождают и загружают сырыми бревнами, от этого потери энергии увеличиваются на 20% , чем в камерах-туннелях.

Конденсационные

• Конденсационная камера собирает испаряющуюся влагу на охладителях и отводит в канализацию.
• Но здесь тепловые насосы не дают высоких температур, поэтому цикл замедлен.
• Электроэнергией обеспечивает компрессор охладителя.

Инновационные

• Вакуумные камеры с давлением в 0,5 бар ускоряют сушку бруса с полным отсутствием коробления и трещин.
• Микроволновые камеры, электромагнитные сушилки – также инновации, как и сушилки горячего воздуха.

Сушка в домашних условиях

Качественная сушка бруса в домашних условиях может быть проведена одним из следующих способов.

Естественная просушка

Совет! Стоит узнать время рубки дерева под брус: осенью и зимой нет движения сока, значит, влажность минимальна – бревна быстро просохнут.

Условия для правильной сушки:

• Подбор материала одной толщины и породы.
• Прямой материал в штабеле: ровные штабеля и шпалеры между рядами усилят циркуляцию воздуха.
• Подкладки в основании.
• Колышки друг под другом и промежуточные доски в ряду с колышками;
• Оптимальное движение воздуха: не плотное размещение, чтобы воздух проходил и горизонтально.
• Воздушные заслонки для равномерного проветривания штабелей.
• Навес защитит от дождя и солнца, а продуваемое место участка ускорит процесс.

Обратите внимание! Продолжительная сушка бруса сушка бруса в домашних условиях гарантирует влажность менее 18 % .

Термокамера

• Имитация сушилки: нежилое помещение с кирпичной печкой и отоплением вдоль стен.
• Своими руками сооружаем штабеля, прокладываются по рядам шпалеры и топим печь, повышая температуру до 50 градусов.
• Потом помещение остывает до + 20.
• Повторим цикл.
• Через неделю брус готов.

Совет! Окончательная только в отапливаемом помещении. Поэтому проветриваемые чердаки, отапливаемые сараи и гаражи, а также жилые строения — лучшие хранилища и сушилки.

Вывод

• Первичную сушку проводим при теплом воздухе, минимальной влажности, но в естественных условиях.
• Площадку возводим на столбах.
• Поперек и вдоль кладем брус на тонкие планки (для свободного проветривания).

Уровень влажности полученной просушиваемой древесины в домашних условиях узнать непросто. Мастер определяет ее по массе, на глаз или по звуку (сухое дерево при постукивании звенит).

Опытные практики узнают степень влажности по стружке: длинную стружку они завязывают узлом. Если стружка при этом не разрушилась, то древесина еще сыровата, а если распадается – уже сухая. Но обратим внимание на сердцевину бруса – она иногда более влажная, тогда стоит еще немного просушить.

Видео в этой статье располагает дополнительной необходимой нам информацией по этой теме.

-> Трещины в брёвнах сруба.

Введение.

Одним из знаковых явлений последнего десятилетия является резкое увеличение количества построенных деревянных строений – домов, дач, бань.

Люди хотят иметь уголок, где можно отдохнуть от изматывающей суеты городской жизни и зарядиться положительной энергией.

Где то на уровне инстинкта и интуиции пришло понимание того, что этот уголок должен быть построен из дерева и находиться за городом.

Но в связи с тем, что подавляющее большинство застройщиков – городские жители, то на деревянные дома переносятся аналогии городского строительства: «Сруб должен быть сложен из абсолютно одинаковых брёвен, которые должны иметь цвет свежеструганной древесины и блестеть на солнце лаковым покрытием».

Этот стереотип не допускает появления на стенах никаких эстетических изъянов, и, при появлении малейших трещин, у владельцев начинается паника за которой следует комплекс дорогих (и абсолютно бесполезных) мероприятий по их устранению.

Как известно, спрос рождает предложение. Поэтому появилась масса фирм и фирмочек, которые предлагают «эффективные» способы заделки трещин...

А нужно ли бороться с наружными трещинами в брёвнах стен? В самом ли деле это так страшно, как уверяют обладатели «эффективных» технологий, и решат ли эти технологии проблемы трещинообразования?
Почему в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе появляются гигантские трещины шириной в несколько сантиметров, а в срубе, сложенном из цельных брёвен, трещины гораздо меньше?

На все эти вопросы я и попытаюсь ответить.

1. Причины образования трещин.

Мудрая наука под названием «Древесиноведение» утверждает, что древесина по мере высыхания уменьшается в размерах – усыхает.

Например, уменьшение размеров сосны при полном усыхании составит:
Вдоль волокон 0,1 – 0,3%,
Поперёк волокон 3 – 5%.

Усушка (изменение размеров) внутренних и внешних слоёв существенно отличается. Например, для сосны усушка внутренних слоёв может достигать 2,91%, а наружных – 8,22% .

Связано это прежде всего с различной влажностью и плотностью внешних и внутренних слоёв. Например, у сосны плотность древесины увеличивается по направлению от сердцевины к коре. Наибольшая плотность древесины достигается в слоях, находящихся в районе 2/3 радиуса. Далее, при движении к наружным слоям плотность уменьшается.

Слово классику:
Профессор Л.М. Перелыгин : «При высыхании поверхностные слои стремятся сократить размеры вследствие усушки, в то время, как во внутренних слоях, ещё сохранивших влажность, усушки не происходит. В результате поверхностные слои оказываются под воздействием растягивающих напряжений, а внутренние – сжимающих. Если величина этих напряжений превышает предел прочности древесины при растяжении поперёк волокон, в поверхностных слоях происходит разрыв тканей т.е. появляется трещина ».

Таким образом, в связи с тем, что при естественной сушке вначале сохнут внешние слои, затем – внутренние, при естественной сушке древесины трещинообразование неизбежно.

Единственное, чего можно добиться – это минимизировать размеры трещин. Каким образом? Читаем дальше.

2. Уменьшение трещинообразования.

1. Длительная естественная сушка.

Для того чтобы минимизировать размеры трещин, необходимо процесс естественной сушки растянуть во времени. Скорость сушки верхних слоёв должна быть такой, чтобы их влажность незначительно отличалась от влажности внутренних слоёв, то есть влага из внутренних слоёв успевала переходить на внешние.

Для этого окорённые брёвна, сложенные в штабель, нужно сушить в тени не менее двух лет , т.е. до тех пор, пока влажность внутренних слоёв древесины не составит 18 – 20%.

Так сушили брёвна для своих строений наши предки. Ширина трещин в таких брёвнах не более 1 – 2мм.

Теперь, когда вы вооружены Знанием, можно легко объяснить, почему в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе появляются трещины в несколько сантиметров шириной.

При оцилиндровывании и профилировании фрезами срезается верхний слой дерева. Получается бревно с открытыми древесными волокнами. И если оно недостаточно высушено (что и бывает в большинстве случаев), то из-за открытых волокон скорость усыхания верхнего слоя многократно увеличивается. А так как усыхание внутренних слоёв идёт гораздо медленнее, то на поверхности такого бревна образуются гигантские трещины.

А ведь если оцилиндрованное бревно или профилированный брус делать из высушенных брёвен, или сушить после оцилиндровки, то трещины на них будут значительно меньше.

То есть,
повышенное трещинообразование в оцилиндрованном бревне и профилированном брусе - это результат сознательного нарушения технологии для ускорения процесса и уменьшения себестоимости производства.

2. Компенсационный (деформационный) пропил.

Для уменьшения сроков сушки, с целью минимизации трещинообразования на поверхности, внизу или сверху бревна на всю длину делается продольный пропил. Глубина пропила – примерно 1/6 диаметра бревна. Этот пропил называется компенсационным . По теории, снятие внутренних напряжений должно осуществляться трещиной, которая пойдёт внутрь бревна. Это технология известна уже более 20 лет. И, на основании опыта применения, уже можно делать выводы. А выводы неоднозначны: Одни утверждают, что этот пропил не препятствует трещинообразованию. Как появлялись трещины, так и появляются. Более того, эта внутренняя трещина может вести себя совершенно непредсказуемо – выйти на поверхность или расколоть бревно пополам. Другие – компенсационный пропил –это очень хорошее средство в профилактике трещин.

Для того, чтобы разобраться, кто же прав, при строительстве своей бани, в качестве эксперимента, в двух нижних венцах, после вырубки продольного паза, я сделал такой пропил. Глубина пропила примерно 1/6 диаметра бревна и располагается он с нижней стороны (посередине продольного паза).

Истина оказалась, как всегда, посередине.

Поэтому, по поводу компенсационного пропила позволю себе сделать следующие выводы:

А . Для того чтобы компенсационный пропил эффективно препятствовал наружному трещинообразованию, он должен делаться в брёвнах, которые сушились в штабеле не менее года.

Б . Для того чтобы наша искусственная трещина не расколола бревно, глубина компенсационного пропила должна быть не более 1/6 – 1/5 диаметра бревна (а не 1/3 – 1/4, как советуют некоторые источники).

В . Сейчас пропил делается в гребне (сверху) бревна. У меня сделано снизу. Так делали в то время, когда рубился сруб.
Возникают серьёзные опасения по поводу верхнего пропила. Получается, что бревно ослабляется в двух местах (снизу - продольный паз, сверху - пропил). И во время усушки появляются две трещины, которые идут навстречу друг другу. Не получится ли так, что бревно расколется?

Вообще, раньше при строительстве срубов таких пропилов не применяли, потому что если бревно высушено в штабеле не менее двух лет, трещинообразование на нём минимально.

Лично я к компенсационным пропилам отношусь с опаской – неизвестно, как бревно поведёт себя через 10 – 15 лет.

3. Сушка брёвен токами высокой частоты.

Если вы внимательно прочитали о распределении плотности внутри древесины, то вы согласитесь со мной в том, что трещинообразования можно избежать вообще, если бревно сушить «наизнанку», то есть вначале сушить внутренние слои, а затем – внешние.

Такая технология сушки существует. Она запатентована и находит всё более широкое применение. Суть её заключается в нагреве внутренних слоёв бревна СВЧ излучением. Благодаря хорошей проходимости вдоль волокон, излишняя влага выходит через торцы брёвен и бревно очень быстро сохнет, причём вначале сохнут внутренние слои, а затем – внешние.

Стоимость высушенного таким образом леса составляет порядка 500 долларов за кубический метр.

Однако здесь возникает маленький вопрос.

Мы знаем, что СВЧ излучение убивает всё живое, а ускоренное выделение влаги изменяет структуру клеток древесины. Поэтому, как будут вести себя высушенные таким образом брёвна в эксплуатации, пока неизвестно. Также неизвестно, как они будут влиять на проживающих в таком помещении людей.

Время покажет.

Через пол-года после написания этой статьи, на сайте Андрея Курышева www.izba.su наткнулся на информацию о том, что при сушке токами СВЧ в хвойных породах выгорает (кристаллизуется) смола. Это вызывает потерю антисептических свойств смолы, что чревато уменьшением стойкости древесины к загниванию, а значит резким уменьшением срока службы сруба.
Прямо-таки диву даёшься, ну абсолютно всё в работе с деревом, что перенимается у буржуев и презентуется как супертехнологии, на поверку оказывается полным г..! Хотя особо этому удивляться не стоит. Ведь именно Россия на протяжении многих веков была законодателем мод в деревянном зодчестве. И если вы хотите построить долговременное, экологически безопасное строение, то Русские традиции в обработке древесины являются не только правильными, но и единственно возможными.

3. Так ли страшны трещины?

Пагубность трещин ярко расписывают производители и продавцы разных материалов, используемых для заделки этих трещин.

Их аргументы:

1. Зимой влага, которая попадает в трещину может замёрзнуть и разорвать бревно.

2. Трещина – очаг гниения.

3. В трещине появляются насекомые – вредители.

4. Трещина ухудшает теплотехнические свойства сруба.

Доказать несостоятельность этих и им подобных аргументов очень легко. Достаточно поехать в любую ближайшую деревню и осмотреть трещины, которыми испещрены тамошние срубы. Не найдёте вы там ни гнили, ни плесени, ни насекомых – вредителей. Более того, любой старожил вам скажет, что каждую трещину он помнит с детства…

Но, для полноты изложения, отвечу на каждый из аргументов.

1. Попадание влаги на стены носит случайный и кратковременный характер. Эта влага частично впитывается в дерево, остальное быстро испаряется. Кроме того, стены даже снаружи тёплые, поэтому замерзания до такой степени, чтобы разорвать бревно не происходит.

2. Для того чтобы древесина стала очагом гниения, её влажность должна быть более 19-20%. В связи с тем, что трещинообразование происходит вдоль волокон, а сами волокна остаются целыми (закрытыми), то впитывание попавшей влаги идёт очень медленно, попавшая в трещину влага быстро испаряется и влажность древесины не повышается до критической величины.

3. Подавляющее большинство насекомых – вредителей питаются сырой древесиной, продуктами гниения древесины, плесенью, грибками. Ничего этого в трещине нет, и как бы не хотелось продавцам герметиков, насекомых там тоже нет. Если и поселится какой то паучок, то вреда от него никакого.

4. Для того, чтобы существенно ухудшить теплотехнические свойства сруба трещина должна быть сквозной. Сквозных трещин в цельном бревне я не встречал. Теоретически они могут появиться только в профилированном брусе или оцилиндрованных брёвнах, изготовленных из очень сырого леса. В общем, для того, чтобы получить такой шедевр, нужно очень постараться…

Деревенские жители трещин не замечают. Трещины для них что то само – собой разумеющееся, обязательный атрибут любого рубленого строения. Также, впрочем, как не замечают чёрного цвета стен, потому что ни трещины, ни чернота стен никак не влияют на тепло и уют в доме.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: Трещины в брёвнах не опасны и никак не влияют на эксплуатационные свойства стен сруба.

Если брёвна для сруба сушились не менее 1года, то ширина трещин не превышает 6 - 10мм., если брёвна сушились 2 и более лет, то ширина трещин, как правило, не превысит 1-2мм.

Если ширина трещин больше 1см, то это – явный брак, допущенный при сушке древесины.

4. Заделка трещин.

Если вы неисправимый эстет и не можете спокойно заснуть в доме с трещинами, или трещины больше 1см, то их можно попытаться заделать.

Я выскажу своё мнение о современных способах и, в заключение, расскажу о дедовском методе заделки трещин.

Что нам предлагает строительный рынок?

1. Герметики.

2. Материалы из вспененного пенополиэтилена.

3. Твёрдые составы.

Рассмотрим эффективность каждого материала.

1. Герметики для заделки трещин.

Это акриловые герметики, силиковые герметики, герметики на основе резиноподобных составов (бутил-каучуковый герметик) и др. В Рунете предложений различных видов и типов герметиков много.

Ещё больше фотографий красивых новеньких срубов, в которых даже межвенцовые соединения заделаны герметиком.

Но почему то нет ни одной фотографии, где срубу и герметику хотя бы лет пять…

Да потому, что их лучше никому не показывать. Опыт по применению герметиков по заделке наружных дефектов брёвен пока небольшой и вся негативная информация тщательно скрывается.

Для того чтобы доказать неэффективность заделки герметиком внешних трещин, расскажу о собственном эксперименте.

Свой сруб я поставил в 2007 году. В 2010 году, в порядке эксперимента, несколько трещин заделал акриловым герметиком, который в то время считался самым – самым для дерева.

Как говорится, комментарии излишни…

О таких дефектах производители говорят: ничего страшного, по старому герметику нанесите новый, и будет вам щастье… (на ближайших два года).

А теперь давайте попробуем разобраться, почему так происходит.

Любой герметик и дерево – это разнородные материалы, поэтому между ними очень трудно обеспечить долговременную качественную адгезию.

Дерево «дышит», то есть постоянно впитывает и отдаёт обратно в атмосферу влагу, а так же меняет свои размеры в зависимости от времени года. Герметик влагу и воздух не пропускает. А если и пропускает, то гораздо хуже, чем дерево.

Вначале адгезия очень хорошая. Но так как герметик в месте контакта с деревом закупоривает древесные волокна, то влага в месте контакта не выводится наружу, и этом месте дерево начинает подгнивать. В труху превращается тоненький слой, примыкающий к герметику и адгезия нарушается – герметик отслаивается.

Происходит это в течение 2 -3 сезонов.

Очевидно, что абсолютно не важен показатель эластичности герметика. Будь он хоть 1000%, щель между деревом и герметиком всё равно появится.

А вот что произойдёт дальше, нетрудно предугадать. В щёлочки между деревом и герметиком обязательно будет попадать влага. Причём, процессу испарения будет препятствовать герметик. Вот вам и повышенная влажность в заделанной щели, вот вам и гниль и насекомые – вредители.

Всё получается с точностью до наоборот. Хотите иметь очаги болезней – закупорьте щели герметиком.

2. Шнур из вспененного пенополиэтилена.

Ну здесь я скажу так: хотите поиметь парниковый эффект в отдельно взятой трещине - применяйте на здоровье. Но помните, что в этом парничке будут расти отнюдь не помидоры, а гниль, плесень и иже с ними!

Бросается в глаза тот факт, что на западных рекламных роликах о средствах по заделке трещин (герметик, шнур), технология их применения демонстрируется ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. Ларчик здесь открывается просто: эти материалы неприемлемы для наружных работ. У буржуев, по решению суда, за обман потребителей можно остаться без штанов, поэтому на этих роликах и показывают реальную область применения. А то, что вы додумали сами, и начали эти материалы применять для наружных стен, то это ваши проблемы...

3. Различные твёрдые составы.

Как я уже говорил, размеры трещин постоянно меняются. В зависимости от времени года, температуры, влажности… Поэтому после первой же зимы между деревом и заделкой появятся щели. А дальше – всё по приведенному выше сценарию.

Пожалуй, на этом обзор методов вытягивания денег у доверчивых обладателей деревянных строений я закончу.

Подводя итог, можно сказать: в связи с неблагоприятными внешними условиями, в которых происходит эксплуатация внешних стен сруба, все рассмотренные методы заделки внешних трещин недолговечны. Более того, в местах ремонта, с течением времени, вероятно заболевание древесины.

Дедовский метод заделки трещин.

В Белорусских деревнях я встречал только один метод заделки крупных трещин (более 1см) – законопачивание их мхом.

Давайте, для примера, законопатим одну трещинку снаружи и одну внутри сруба.

Перед окончательной обработкой даём влажному мху и стенам пару деньков подсохнуть.

Вот что имеем в итоге:

Размоченный мох при высыхании увеличивается в объёме (примерно на 20%). Поэтому, щели надёжно закупориваются и мох в трещине сидит плотно.

Итак, заделка трещин закончена. Такая заделка безвредна для бревна, восстанавливает теплотехнические характеристики, одинаково хорошо подходит как для внутренних, так и для наружных стен и прослужит столько же, сколько будет служить сруб.

Как вы видите на фотографиях, я противник любого покрытия наружных бревенчатых стен (особенно в бане). Для меня гораздо важнее экологичность и чистота воздуха внутри сруба, чем завистливые взгляды соседей.

Порой меня посещает шальная мысль, что оцилиндрованное бревно и профилированный брус придумали производители красок, лаков, грунтов, герметиков…

Но время рано или поздно всё расставит по своим местам и, уверяю вас, что все эти «современные», «революционные», «погрессивные» технологии по работе с деревом в будущем канут в лету.

Эксперименты и пробы многих поколений оставили нам в наследство технологию и материалы, которые будут служить долго и эффективно. И любое непродуманное изменение как технологии так и материалов вряд ли пойдёт на пользу деревянному строению, а значит, и вам…

27 июня 2018 г.

Причины появления трещин в брусе и способы предотвращения их образования

1.Трещины в брусе образуются из-за неравномерной усушки

Трещины в брусе возникают из-за того, что влажность внутри бруска выше, чем снаружи. Таким образом, внешняя часть бруска «рвется», т.к. ее распирает изнутри.

На языке специалистов и в учебнике такие дефекты древесного стройматериала квалифицируются так: «Трещины представляют собой продольные разрывы древесины, образующиеся под действием внутренних напряжений, достигающих предела прочности древесины на растяжение поперек волокон…» . Трещины в пиломатериале бывают разные, но в этой статье мы обсуждаем трещины усушки , причины их возникновения и способы преодоления их возникновения в брусе.

Влажность бруса и его сушка влияют на качество древесины стройматериала. Сушка бывает атмосферная и камерная: в первом случае брус усыхает естественным путем, а во втором случае в принудительном порядке. От того, как будет проведена камерная сушка, будут ли соблюдены ее технологии, зависит образование трещин в брусе.

Сушка древесины сопровождается неравномерным распределением влаги в теле бруска, что вызывает неравномерный уровень влажности в деревянном стройматериале и приводит к образованию в нем внутреннего напряжения.

При атмосферной сушке брус естественным путем доходит до необходимой влажности, находясь в срубе на усадке до полугода. Таким образом, процесс усыхания затягивается по времени, но внутреннее напряжение в древесине часто уравновешивается (или приближается к его показателям) с внешним, т.к. в естественной среде влажность воздуха выше, чем в сушильной камере, что сглаживает воздействие распирания древесины изнутри. Проще говоря, усыхая изнутри, брус пропитывается атмосферной влагой снаружи, что приводит к замедлению процесса усушки, но, в то же время, к более бережному усыханию, постепенному уравновешиванию влажности снаружи и внутри в соответствии с окружающей средой.

Для того, чтобы ускорить строительство, застройщики иногда прибегают к покупке сруба из бруса камерной сушки, чтобы получить дом сразу без усадки, «под ключ». Такое строительство обходится не только намного дороже, т.к. сухой пиломатериал выше по цене из-за расходов электричества на его производство, но и приводит к некачественному строению – некоторые производители сухого бруса нарушают технологию сушки при скоростном режиме его высушивания.

Недостаточно просто разместить сырой материал в сушильной камере и включить высокую температуру. Особые температурные режимы нужно соблюдать в процессе всего производства сухого пиломатериала, а под конец еще и подключить пар, чтобы не допустить растрескивания древесины снаружи, смягчить ее, чтобы внутренним напряжением не порвать внешние слои.

2.Компенсационный паз в брусе помогает предотвращать образование трещин

Один из способов преодоления внутреннего напряжения в брусе и, следовательно, сведения к минимуму образования трещин усушки в брусе – это т.н. «компенсационные пазы» в брусе, которые пропиливаются одновременно с изготовлением самого деревянного стройматериала.

Разгрузочный пропил снимает часть внутреннего напряжения в бруске, т.к. несет функцию как бы искусственных трещин – их делают заранее, до появления настоящих, но поскольку они прячутся при сборке сруба под нижними и верхними венцами, то становятся незаметны и не портят общий вид строения.

Когда подсохший снаружи брус распирает напряжением еще влажной серединной части изнутри, он либо рвется по бокам, образуя трещины, либо слегка приоткрывается в компенсационных пазах. Когда влага уходит изнутри, то он снов закрывается и брусок принимает первоначальную, хоть уже и усохшую форму.

Визуально изменения в разгрузочном пропиле заметить трудно и это не влияет на механические свойства древесины и качество сруба.

Компенсационный паз делается и в брусе естественной влажности, и в сухом. Он помогает преодолевать внутреннее напряжение в древесине, независимо от того, каким образом влага будет покидать ее – естественным путем при усадке или принудительным в сушильной камере.

Наличие разгрузочного пропила в брусе не гарантирует полного отсутствия трещин, но значительно снижает их образование: чем мягче и естественней процесс выхода влаги из древесной структуры, тем меньше образования деформаций в ней.

3.Другие причины образования трещин в брусе

Еще одна из причин образования трещин в брусе – распиловка бруса через сердцевину бревна. В случае использования распиловки без сердцевины, брус при усадке не ведет, а образование трещин сведено к минимуму.

Установить, из какой части бревна был произведен брус, можно по годовым кольцам на торцах пиломатериала: на сердцевине они шире, а к краям сужаются. Но это часто под силу только специалистам и простой обыватель не обращает внимания на эти детали. Поэтому при выборе стройматериала, рассматривайте брус не только с боковых сторон, но и с торцевых.

Таким образом, чтобы построить красивый и качественный дом из бруса, обращайте внимание на качество пиломатериала, из которого будет возводиться ваше загородное строение. Важно, как будет строиться дом: из бруса естественной влажности под усадку или из сухого бруса, который используют для строительства сразу под отделку. Атмосферная сушка бруса предполагает образование минимального количества трещин, в отличие от бруса принудительной сушки, технология изготовления которого может быть нарушена, особенно в горячий строительный сезон.

Интересуйтесь у поставщиков деревянного пиломатериала о наличии компенсационного паза в брусе. Разгрузочный пропил хоть и не спасает полностью от образования трещин, но значительно снижает их количество.

При осмотре поставляемого деревянного стройматериала, обращайте внимание не только на боковые части, но и на торцы бруса, которые могут многое рассказать, какого качества бревно использовалось при изготовлении бруса.

Дома из профилированного бруса считаются самыми удобными и комфортными для проживания, к тому же очень привлекательными. После изготовления данный материал уже имеет прекрасный внешний вид, так что, по большому счету, в отделке не нуждается. Многие владельцы брусовых домов ее и не делают. Но по прошествии времени владельцы начинают замечать, что на ровных и гладких стенах образуются трещины.

Почему трескается профилированный брус и насколько это опасно? Попробуем ответить на данные вопросы.

Причины растрескивания бруса

Есть такая наука – «древесиноведение». Согласно ей, древесина в процессе высыхания может в размерах уменьшаться, то есть, усыхать. В частности, усыхание сосны составит, в процентах:

• поперек волокон – 3-5%;
• вдоль волокон – 0,1-0,3%.

Также различается усушка внешних и внутренних слоев. Например, у той же сосны размеры внутренних слоев уменьшаются на 2,91%, наружных – на 8,22%. Но это только в том случае, если древесина сохнет естественным образом. Если же производство профилированного бруса осуществляется из предварительно высушенного материала, трескается он гораздо меньше, да и размер трещин не очень большой.

К тому же во время усушки на поверхностные слои действуют растягивающие напряжения, а на внутренние – сжимающие. Нередко случается, что их величина становится большей, нежели предел прочности дерева, вследствие чего верхние слои трескаются. Такая же ситуация наблюдается не только с профилированным брусом, но и с оцилиндрованными бревнами. Следовательно, при естественной сушке первыми высыхают внешние слои, после чего внутренние. А это значит, что в любом случае брус и бревна будут трескаться. Единственное, что в этом случае можно предпринять, уменьшить размеры трещин.

Способы защиты древесины

Теперь вы знаете, почему трескается профилированный брус . Бороться с этим можно несколькими способами. Вот самые распространенные:

1. Сушить в течение длительного времени. Для полного высыхания бревен потребуется не меньше двух лет. Только тогда трескаться они будут не так сильно, а размер трещин будет в пределах 1-2 мм.
2. Делать компенсационный пропил. Эффективность этого способа под вопросом, до сих пор идут споры о его целесообразности и безопасности.
3. Сушка высокочастотными токами – в этом случае процесс происходит как бы изнутри – сначала сохнут внутренности, а потом поверхность. Однако стоимость высушенного таким способом дерева просто заоблачная. К тому же некоторые специалисты не уверены в безвредности воздействия высокочастотных токов.
4. Камерная сушка – наиболее предпочтительный способ. Таким образом, высушивают материал большинство производителей.

Насколько опасно растрескивание

Хотя производители пиломатериалов и продавцы специализированных препаратов для заделки трещин стараются всеми способами уверить покупателей в опасности трещинообразования, на самом деле не все так страшно. Вот какие аргументы они приводят:

1. Если брус трескается, то при попадании влаги она зимой замерзает и может его разорвать.
2. В результате растрескивания начинается гниение.
3. В трещинах скапливаются насекомые-вредители.
4. Теплоизоляционные свойства дома снижаются.

Чтобы убедиться в спорности этих утверждений, достаточно поехать в ближайшую деревню и посмотреть на тамошние дома – стены просто изобилуют трещинами. Тем не менее, никакой опасности проживающие там люди не замечают.

Как каменного, так и деревянного, процесс довольно сложный. Чтобы вы прожили в доме долго и счастливо, за домом надо ухаживать. Иногда что-то подремонтировать, что-то достроить. Если во время сушки из древесины не испарилась вся влага, и вы приобрели плохо просушенный брус , то с большой доли вероятности можно ожидать трещин на фасаде деревянной просушки. Такие трещины являются причиной, по которой внутрь здания будет проникать холод. В худшем случае еще может получиться продувание стены. Рассмотрим, откуда могут появляться трещины и какие меры по их устранению можно предпринять самостоятельно.

Обычно скорость высыхания древесины — 1 см за 5 месяцев. Для дома размером 1 50×1500мм понадобится 5-6 лет, чтобы древесина окончательно просохла, перестала растрескиваться и давать усадку. Как говорят специалисты, при виде трещин на фасаде деревянного дома паниковать не стоит. Их можно даже оставить как изюминку в интерьере. Но только до того момента, как ширина трещин станет более 2 см. Древесина с трещинами такой ширины долго целой не останется. Если говорить о глубине трещин, то максимальная глубина, которая допустима, это 5 см. Более глубокие трещины нанесут вред вашему дому.

Причины, по которым брус трескается

Самая первая и распространенная причина появления трещин — это плохое качество материала. Все зависит от того, насколько хорошо брус был просушен. Следует учитывать, что наружный слой древесины высыхает намного быстрее, чем внутренний. Поэтому наружный слой трескается и уменьшается в размерах, что и приводит к трещинам. Обычно после окончания строительства деревянного дома стоит проследить за появлением трещин. Недели через две или три они могут появиться на фасаде дома. После того, как пройдет месяц, брус должен окончательно подсохнуть, а трещины достигнут 2 -3 -х см. Есть шанс предотвратить появление трещин по этой причине, подсушив брус самостоятельно. Для этого необходимо в тени выложить брус рядами, соблюдая две детали. Первая деталь — древесина должен быть приподнята на расстоянии 30 см от земли и уложена рядам, и вторая деталь — между рядами должны быть «прокладки» из досок, чтобы воздух свободно проходил между ними.

Вторая причина, по которой могут появляться трещины, это если неправильно была рассчитана нагрузка на каркас. В этом случае даже не имеет значение, хорошо ли просушена древесина или нет. Чтобы исключить эту причину для появления трещин, нужно быть внимательным еще на стадии проектирования. Необходимо проверить все нагрузки на стойки в проекте. При необходимости добавить еше, чтобы разгрузить общий вес кровли.

Третья причина — уже неправильный монтаж, когда трещины возникают в местах соединения бревен. По этой причине появлению «мостиков холода» не стоиит удивляться. Чтобы устранить эту причину возникновения трещин, еще на стадии строительства нужно подогнать все детали сруба плотно друг к другу. В местах, где будут устанавливаться окна и двери, необходимо выполнить специальные компенсанционные зазоры. Это уменьшит нагрузку на стены, а следовательно, снизится риск появления зазоров между бревнами.

Четвертая причина появления трещин в древесине связана с отоплением. Несовсем компетентные специалисты могут начать отопливать деревянный дом в первый сезон. Это приводит к тому, что трещины появляются и снаружи, и внутри. Перепады температуры не идут на пользу древесине. Из -за таких перепад изменяется влажность в бревнах, что и способствует появлению трещин. Следует помнить, что брус не должен «знать», что такое отопление в течение одного года, а лучше двух лет.

Самые известные способы, как избавить брус от трещин — это с помощью шовного герметика, ПВА и опилок. Шовный герметик вы можете приобрести в любом магазине, который специализируется на строительных материлах и сопутствующих им предметах. Плюс этого способа заключается в том, что легко можно подобрать герметик под цвет древесины. Минус в том, что во время использования герметика происходит усадка, поэтому придется наносить герметик еще раз через пару дней. Обычно этот способ подходит для ликвидации трещин, ширина которых до 1 см. Для трещин уже гораздо большей ширины, используется проверенный способ многими специалистам. Приготавливаем мелкие опилки, а затем покупаем клей ПВА. Оба ингридиента смешиваются вместе до однородной массы. Этой же массой заделываем трещины и оставляем на 2 -3 часа. резьтат оправдывает все надежды. Так же можно выбрать древесину, которая будет меньще всего подвержена появленияю трещин. Самой стойкой считается древесина из северных регионов. А вот древесина южных пород деревьев не такая стойкая. В ней трещины могут появиться очень быстро и дойти до середины бревна. Еще один способ предотвратить появление трещин на древесине — это обработать торцы. Чтобы он подействовал обработку торцов надо проводить во время естественной сушке древесины.