To sa stalo väčšine záhradníkov. Pri kontrole záhona môžete zistiť, že stonka rastliny je zlomená. Možno ste to prehliadli a nezviazali ste to starostlivo. Nebojte sa a nebojte sa. Situáciu môžete vyriešiť sami.

Inštrukcie

• 1 Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je posúdiť rozsah poškodenia. Najprv určite, čo presne je zlomené, hlavná stonka alebo malý bočný výhonok. Vyberte akékoľvek ovocie rastúce na zlomenej stonke paradajky. Ak sú takmer zrelé, môžete použiť metódy pokračujúceho dozrievania, alebo ak sú ešte celkom zelené, môžete ich uvariť alebo použiť v recepte, ktorý vyžaduje zelené paradajky.
• 2 Po odstránení všetkých plodov musíte stonke pomôcť zotaviť sa. Ak je to malá stonka a v blízkosti je veľa silných alternatívnych stoniek, odrežte ju tesne pod zlomeným miestom. Urobte to jedným čistým a rýchlym rezom bez toho, aby ste zanechali zubaté okraje, pretože by to mohlo poškodiť rastlinu.
• 3 Ak je stonka väčšia a dôležitejšia alebo poškodenie nie je veľmi vážne, môžete ju zviazať. Urobte to na podporu rastliny na dvoch alebo troch miestach nižšie po stonke. Pevne ho priviažte k podpornému zariadeniu (klietka alebo stĺpik, v závislosti od toho, čo používate). Štruktúra by mala byť dostatočne pevná, aby sa nehýbala, ale nie taká tesná, aby brzdila rast. Použite široký pás látky na podporu tesne pod poškodenou oblasťou.
• 4 Nezabudnite počas nasledujúcich dní sledovať poškodenú rastlinu. Proces regenerácie by mal byť viditeľný. Keď sa namiesto poškodenia objaví „jazva“, môžete látku odstrániť a uvoľniť zapínanie. V niektorých prípadoch to nemusí pomôcť a takejto stonky sa jednoducho budete musieť zbaviť. Sledujte listy: mali by byť živé a nie pomaly umierať. Ak je to tak, jednoducho odrežte stonku tesne pod miestom poškodenia.

Pri výsadbe a pestovaní paradajok by ste mali dodržiavať štyri základné pravidlá:

1. Paradajky vysádzajte tam, kde môžu prijímať maximálne slnečné svetlo.

2. Doprajte každému kríku 25 až 25 ml vlahy týždenne. Koniec koncov, paradajka je z 90% voda.

3. Dajte im príležitosť plne dozrieť na kríku. Čím viac je paradajka spojená s kríkom, tým lepšie bude chutiť. Chuť a vôňa paradajok je určená rovnováhou obsahu cukru a kyselín.

4. Prihnojujte kríky v ranom štádiu vývoja a potom prestaňte kŕmiť, kým sa nevytvorí vaječník.

Nadmerné dusíkaté hnojivá spomaľujú tvorbu vaječníkov. Keď sa vaječník vytvaruje a vytvorí, hnojivá budú prospešné pre rastliny.

Záhradkári považujú bohaté kvitnutie a prítomnosť odrôd so zložitými zhlukmi na mieste za kľúč k dobrej úrode. Očakávania sa však často nesplnia, mnohé kvety spadnú bez toho, aby sa usadil vaječník.

Ide o to, že tvorba plodov do značnej miery závisí od kvality peľu a úplného opelenia. Na pomoc rastline sa používa mechanické dodatočné opelenie.

Táto metóda je najprirodzenejšia a najdostupnejšia. Spočíva v potrasení rastlín za stonku alebo samotné kvitnúce súkvetie 2-3 krát týždenne od 8. do 13. hodiny.

Okrem toho by ste mali vedieť, že paradajky prestanú červenať, keď je počasie príliš horúce.

Stáva sa to preto, že konečná fáza tvorby červeného pigmentu je inhibovaná, keď je príliš horúco.

Ak zbierate nezrelé plody, ich trvanlivosť sa zvyšuje v priemere o dva dni, ale kvalita sa, bohužiaľ, prudko zhoršuje.

Hnedozelené paradajky sú 2-3x chudobnejšie na vitamíny, cukry, aminokyseliny pri umelom dozrievaní nikdy neakumulujú živiny v takom množstve ako na materskej rastline.

Ako pestovať vysoký výnos paradajok

Každý záhradník môže získať 30 a dokonca 45 kg paradajok na meter štvorcový v podmienkach otvorenej pôdy.

Technológia pestovania sadeníc paradajok je k dispozícii pre väčšinu záhradníkov, nevyžaduje veľké výdavky a prvé zrelé plody je možné získať 20. až 25. júna.

Príprava semien začína koncom januára. Najprv je potrebné semená zahriať na teplotu 55-60 ° C, potom vložiť do 3% roztoku kuchynskej soli a dobre premiešať.

Na siatie používajte iba semená, ktoré sa usadili na dne, musia sa umyť tečúcou vodou a potom umiestniť do 1% roztoku manganistanu draselného (manganistanu draselného) na 20 minút. Potom znova opláchnite a sušte jednu hodinu pri izbovej teplote.

Potom sa semená namočia na 12 hodín do roztoku mikrohnojiva - štvrtina tablety na 2,5 litra vody alebo do extraktu popola. Ďalej je potrebné semienka otužovať – vlhké semienka zabalené v gáze uchovávajte striedavo (po 12 hodinách) pri izbovej teplote a pri teplote mínus 1-2 °C.

Kalenie sa vykonáva do 12 dní.

Potom sa semená vysievajú do škatúľ v prvej polovici februára.

Pôdnu zmes je potrebné pripraviť v lete. Skladá sa z trávnikovej pôdy, hnojového humusu a nížinnej rašeliny - 1 vedro z každej zložky. Zmes je naplnená hnojivami: nitroammyfos - 100 g, dvojitý superfosfát - 200 g, horčík draselný - 100 g a popol z horiacich vrcholov paradajok - 1,5 litra.

Zmes je nasýtená živinami na jeseň, pred zmrazením. Rozmrazená zmes sa naleje do škatúľ vo vrstve 6-8 cm a semená sa umiestnia do plytkých otvorov, posypú sa pôdou, navlhčia a prikryjú sa filmom. Boxy sa umiestňujú na teplé miesto so stálou teplotou 25-28°C.

Zvyčajne sa výhonky objavia po 3 dňoch. V prvých 2-2,5 týždňoch musia byť sadenice osvetlené denne po dobu 12-14 hodín (200 W na 1 meter štvorcový), a keď sa objavia hromadné výhonky, teplota sa musí znížiť na 14-13 ° C na týždeň, aby sadenice zosilnejú a koreňový systém sa lepšie rozvinul.

Musíte zalievať nie viac ako dvakrát týždenne.

Po vytvorení druhého pravého listu je potrebné sadenice zasadiť do debničiek hlbokých 12 cm podľa vzoru 5 x 5 cm a prehĺbiť ich do kotyledónových listov. Pre lepšie prežitie znížte osvetlenie ihneď po zbere a plné osvetlenie zabezpečte až na tretí deň.

Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Po konečnom zakorenení sadeníc je možné zabezpečiť maximálne osvetlenie. Zvýšte trvanie osvetlenia na 14 hodín denne pomocou dodatočného osvetlenia.

Ak koncom marca poveternostné podmienky neumožňujú premiestnenie sadeníc do skleníkov, je potrebné umelo spomaliť rast - znížením teploty na 10-12°C, znížiť zálievku, znížiť osvetlenie a postupne znižovať teplotu na 8 °C.

Rast rastlín môžete spomaliť aj zberom. Každý zber odďaľuje rast rastlín o týždeň a navyše rastliny získavajú odolnosť voči nepriaznivým podmienkam.

Na odstránenie rastlín zo stavu ochrany je potrebné postupne zvyšovať teplotu a svetlo počas 3 dní a po 6 dňoch ich kŕmiť. Kŕmny roztok pripravte nasledovne: 30 g dusičnanu amónneho, 20 g superfosfátu, 15 g síranu draselného na 10 litrov vody. Nalejte 100 ml vodného extraktu popola (1 pohár na 1 liter vody). Výluh z popola pripravte 1 deň pred kŕmením. Miera spotreby - 1 vedro na 1 m2. meter škatúľ.

Na pestovanie podsaditých, podlhovastých sadeníc je potrebné upraviť pomer množstva hnojiva v pôdnej zmesi.

Takže pri príprave zmesi pred zberom je potrebné dodatočne pridať rovnaké množstvo superfosfátu a popola, aké bolo pridané prvýkrát, ale množstvo dusíka zostalo na rovnakej úrovni, hraničiace s nedostatkom. To je faktor pri tvorbe podsaditých, silných sadeníc.

Ak farba listov vykazuje nedostatok dusíka, potom podávajte dusík vo forme listovej výživy - 20 g dusičnanu amónneho na 10 litrov vody v množstve 2 litre roztoku na 1 m2 plochy boxu.

Koncom marca vo fáze 4 pravých listov treba priesady vysadiť druhýkrát, tentoraz však do skleníka. Musí sa vykonávať v pokojnom dni pri teplote vzduchu najmenej +8 stupňov. Teplota pôdy v skleníku by mala byť v tomto čase 15-18 ° C.

Na jeseň je skleník naplnený suchými listami, aby sa znížilo zamrznutie. Teraz ich treba vybrať, vydezinfikovať 5% roztokom formaldehydu a naplniť hnojom.

Po spálení a usadení hnoja posypte 3 mm vrstvou popola a naplňte vrstvou zeminy s hrúbkou 15-18 cm.

Sadenice sa do nej vysádzajú podľa vzoru 10 x 10 cm, keď sa sadenice v skleníku dobre zakorenia, je potrebné postriekať 0,1% roztokom kyseliny boritej a každý druhý deň prihnojiť: naliať 10 litrov nálevu z kuracieho hnoja. , 100 g extraktu do 12-litrového vedra z popola, 2,5 g manganistanu draselného, ​​1,5 g kyseliny boritej. Rastliny pred prihnojovaním zavlažujte - 5 litrov na 1 m2 s teplotou vody 18°C. Hnojte medzi riadkami v množstve 100 ml roztoku na rastlinu.

Pred vysadením sadeníc do zeme je potrebné regulovať teplotu a vlhkosť pôdy. Počas chladných období môže teplota vzduchu výrazne klesnúť. V tomto prípade je potrebné spoľahlivo zakryť skleník kraftovým papierom a rohožami.

Sadenice sa vysádzajú na otvorenom priestranstve koncom apríla, keď sa na prvej cyste vytvoria puky. Ak to počasie nedovoľuje, musíte počkať, ale ráno postriekajte roztokom kyseliny boritej (10 g na 10 litrov vody), aby ste zabránili vypadávaniu púčikov.

Pred výsadbou pripravte pôdu vopred: uvoľnite ju železnými hrabľami a zakryte tmavým filmom.

To bude stimulovať rast buriny, keď začne rásť, bude ľahké ju zničiť opakovaným bránením. V predvečer tejto operácie je potrebné dodatočne aplikovať minerálne hnojivá: nitroammofos - 30 g, síran amónny - 20 g, horčík draselný - 20 g, síran draselný - 20 g na 1 m2.

Potom vykopajte oblasť bez otáčania vrstvy do hĺbky 30 cm Schéma výsadby pre odrodu „Biela výplň“: medzi radmi umiestnenými od juhu k severu - 35 cm, v rade medzi stredmi otvorov - 30 cm. Každé lôžko má 4 rady, šírka priechodu medzi lôžkami - 50 cm Na sto metrov štvorcových (100 m2) sa zmestí 1000 rastlín. Jamy sú vykopané 30 cm hlboké.

Do každej diery sa naleje pol litra zmesi hnojív, ktorá sa skladá z 1 vedra preosiateho humusu, pol litra popola z horiacich paradajkových a zemiakových vrchov, pol pohára dvojitého superfosfátu, pol pohára nitroammofosu, 30-40 g draslík horčíka.

Táto zmes musí byť pripravená vopred a dôkladne premiešaná.

Okrem zmesi hnojív nalejte pol litra roztoku kuracieho hnoja a 2 litre vody. Keď sa voda absorbuje, zmiešajte pôdu s hnojivom. Do cestovitej hmoty zasaďte sadenice s veľkou hroudou zeme. Kotyledónové listy pochovajte. Po 1 hodine zalejte 1 litrom vody na rastlinu.

Keď je štvorradový záhon vysadený, umiestnite oblúky z hrubého drôtu (priemer 8-10 mm) vo vzdialenosti 60 cm od seba. Oblúky upevnite šnúrou v 4 radoch (nad každým radom). Pre prípad nepriaznivého počasia si pripravte dvojitú vrstvu plastovej fólie s kraftovým papierom medzi nimi (3 vrstvy).

Je lepšie zasadiť sadenice na trvalé miesto v zamračenom a vlhkom počasí. Ak je slnečné počasie, potom skoro ráno alebo večer.

Akonáhle sa rastliny zakorenia na novom mieste, na začiatku kvitnutia je potrebné znova postriekať 0,1% roztokom kyseliny boritej.

Ak sa vo fáze kvitnutia vyskytnú dlhotrvajúce dažde, je lepšie zakryť lôžka s oblúkmi filmom.

Všetky rastliny musia byť formované do jednej stonky s tromi kvetenstvami. Odstráňte nepotrebných nevlastných synov, kým sa zber nevytvorí na poslednom kvetenstve, potom mäta - odrežte vrchol.

20-30 dní pred dozretím ovocia aplikujte kŕmenie koreňov cez mulčovacie vrstvy: do každého vedra humusu pridajte pol litra popola a pohár dvojitého superfosfátu. Prevaha fosforu a draslíka nad dusíkom v pôde urýchľuje dozrievanie plodov.

Súčasne s odstránením nevlastných synov je potrebné pripevniť stuhy na oblúky a šnúru, ktorou sú oblúky navzájom spojené. Táto metóda eliminuje viazanie na kolík a znižuje zaťaženie rastlín.

Rastliny, ktoré prinášajú ovocie v júni a júli, sú takmer vždy bez plesní. Ako preventívne opatrenie môžete rastliny postriekať cesnakovým nálevom: 200 g rozdrvených klinčekov vylúhujte v 1 vedre s vodou a pevne ho uzavrite. Striekajte každých 10-15 dní počnúc poslednými júlovými dňami.

Zvlášť je potrebné poznamenať takú vysoko výnosnú odrodu ako "De Barao". Tvar ovocia pripomína kuracie vajce a má vysokú chuť. Odobraté na jeseň je možné skladovať až do januára. Výnimočnými vlastnosťami tejto odrody je vysoká úroda na jednotku plochy (až 45 kg na 1 m2), mrazuvzdornosť a nízka náchylnosť na choroby vrátane plesnivca.

Odroda De Barao dobre rastie a plodí v bytových podmienkach. Pestovatelia zeleniny, ktorí už desaťročia testujú mnohé odrody paradajok, prišli na to, že De Barao je najlepšia odroda paradajok.

Pestovanie odrody De Barao má svoje vlastné charakteristiky. Vyžaduje si výživnejšiu pôdnu zmes, a to ako na sadenice, tak aj na pridávanie do jamiek. Zmes na sadenice sa skladá z dvoch dielov humózneho konského hnoja a jedného dielu trávnikovej pôdy. K tejto hmote pridajte 10% piesku, pol litra popola a pol pohára dvojitého superfosfátu na vedro zmesi.

Pôdna zmes musí byť pripravená v septembri, aby mala čas v zime dobre zamrznúť.

Koncom januára sa zmes rozmrazí, začiatkom februára sa semená spracujú a vytvrdia, potom sa uskutoční výsev.

Prvý zber v štádiu dvoch pravých listov sa vykonáva v byte, druhý - v skleníku začiatkom apríla - v štádiu 3-4 pravých listov.

Od 2. mája do 10. mája sa sadenice vysádzajú na otvorenom teréne. Do každého sa nalejú výsadbové otvory s objemom 10 m (vedro humusu - pol litra dreveného popola, pol pohára superfosfátu, pol pohára nitroammofosu, 50 g horčíka draselného). ), a keď sa zmes živín vstrebe, pridajte ďalšie 3 litre vody. Zmiešajte zmes s pôdou a zasaďte sadenice, prehĺbte ich až po listy kotyledónu.

Hodinu po výsadbe zalejte každú rastlinu 1,5 litrom vody a mulčujte humusom, čo vám ušetrí kyprenie pôdy. Počas celého vegetačného obdobia nie je potrebné prihnojovať – rastliny majú veľkú zásobu koreňovej potravy. Na urýchlenie procesu dozrievania ovocia môžete pri poslednom mulčovaní na každých 10 litrov pridať do humusu pol litra popola a pohár dvojitého superfosfátu.

Rastliny sa sformujú do troch stoniek a umiestnia sa do šachovnicového vzoru so vzdialenosťou 70 cm medzi rastlinami. Maximálna výška rastlín po zaštipnutí by mala byť do 2 metrov.

Ako získať 50-60 paradajok z každého kríka

Jeden krík paradajok sa môže pestovať na dvoch koreňoch - a ušetrí sa miesto a úroda bude hojnejšia. Týmto spôsobom môžete získať až 50-60 dobrých veľkých paradajok z každého kríka. Na odrode nezáleží.

Na tento účel sa semená vysádzajú do jednej nádoby blízko seba - vo vzdialenosti nie väčšej ako 1 cm.

Keď sadenice vyrastú a hrúbka stonky bude dostatočne veľká, pomocou ostrej žiletky odstráňte vrchnú vrstvu stoniek dvoch susedných rastlín na strane, na ktorej sú oproti sebe, aby bolo kambium odkryté. Dĺžka rezu je 2-3 centimetre.

Potom sa rastliny naklonia k sebe tak, aby boli holé časti stoniek zarovnané, a toto miesto sa pevne zabalí do fólie so šírkou asi 1 cm. Potom sa takéto rastliny pestujú ako obyčajné sadenice.

Krátko pred zasadením sadeníc do zeme sa horná časť rastliny, ktorá sa vyvinula, zaštipuje - nad rezom zostáva 3-5 cm.

Rastlina presadená do zeme sa rýchlo rozvíja, pretože má teraz silný koreňový systém. Keď zosilnie, film sa opatrne odstráni.

Starostlivosť o dvojitý krík sa líši v tom, že je potrebné ho napojiť a kŕmiť častejšie a hojnejšie, vzhľadom na prítomnosť dvoch koreňov. Pri výsadbe poskytujú spoľahlivú podporu, pretože krík je oveľa väčší ako zvyčajne.

Ako pestovať paradajky do mája bez skleníka a bez sadeníc

Na jeseň, tesne pred mrazom, keď sa zastaví rodenie paradajok, odtrhnite niekoľko výhonkov z kríkov, ktoré sa vám páčia (akákoľvek odroda) a vložte ich do vody na 5-6 dní (otrhané výhonky ihneď vložte do vody alebo s minimálne časové obdobie, inak nedosiahnete pozitívny výsledok).

Po určenom čase výhonky zakorenia, potom ich môžete presadiť do zeme alebo do plastových vreciek alebo do kvetináčov.

Cez zimu sa kríky paradajok natiahnu a z každého z nich budete musieť odlomiť vrchol a tiež ho vložiť do vody, čo zase poskytne korene, po ktorých je tiež potrebné ich zasadiť.

Okolo apríla vám rozkvitnú paradajky a v máji prinesú červené plody. Pomocou tejto metódy možno pestovať paradajky aj v oblastiach, kde sú teplé letá veľmi krátke.

Pestovanie paradajok podľa Maslova
(do 70 kg na rastlinu)

Po mnohých rokoch pozorovania vývoja rastlín paradajok som dospel k záveru, že na zabezpečenie naplnenia veľkého počtu plodov je potrebný výkonný koreňový systém.

Skúšal som to zvýšiť dvoma spôsobmi.

Prvým je vysádzanie sadeníc nie vertikálne, ako je zvyčajne zvykom, ale poležiačky. Do vopred pripravenej brázdy umiestnim nielen koreň, ale 2/3 stonky, pričom som z tejto časti najskôr odstránil listy. Prikryjem 10-12 cm vrstvou zeminy Rastlinu položím striktne z juhu na sever, aby rastom siahala k slnku, narovnávala sa a rástla kolmo.

Na pochovanej časti stonky sa rýchlo vytvoria korene, ktoré sú zaradené do všeobecného systému výživy (obr. 1). Okrem toho sú tieto korene niekoľkonásobne väčšie vo veľkosti a účinnosti ako hlavné.

Ryža. 1. Tento spôsob výsadby paradajok je vhodný pre veľké plochy pôdy.

Teraz o druhej metóde. Je to ešte jednoduchšie a dostupné pre každého záhradníka.

Navrhujem neodstraňovať niektoré výhonky na rastlinách paradajok, ale použiť ich na posilnenie koreňového systému. Ako? Veľmi jednoduché. Neodstraňujem prvé bočné výhonky – nevlastné deti – ale nechávam ich rásť dlhšie. Otrhám z nich listy, zohnem ich k zemi a prikryjem 10-12 cm vrstvou zeminy (obr. 2).

Pochovaní nevlastní synovia rýchlo rastú. Už po mesiaci je ťažké ich odlíšiť od hlavnej rastliny tak výškou, ako aj počtom dozretých plodov. Je charakteristické, že hojné plodenie začína v tesnej blízkosti zeme.

Ryža. 2. Vľavo sú rastliny so zakorenenými nevlastnými synmi. Vpravo je obvyklý spôsob pristátia.

Prebiehajúca otázka. Mnohí čitatelia sa pýtajú: je možné použiť túto metódu, ak sú sadenice paradajok už zasadené do zeme obvyklým spôsobom?

Keďže sa mi doma nepodarilo zohnať premnožené sadenice, aby mali hrubú stonku, sadím ich kolmo do pôdy nevykurovaného skleníka. Nechám ho nejaký čas rásť a silnieť a potom, skoro na začiatku rodenia, ho presadím vlastnou metódou v ľahu.

Dovoľte mi poznamenať, že rastliny paradajok sa nielenže neboja častého presádzania, ale naopak, podľa môjho názoru ich milujú.

Po každom presadení sa rastliny ešte lepšie zakorenia, veľmi rýchlo naberú silu, dobre rastú a bohato rodia.

Naši čitatelia sa zaujímajú o zdôvodnenie vašej metódy.

Paradajky, samozrejme, nie sú chlieb, nie zemiaky ani mäso. Ľudia ich však potrebujú. Milujú ich čerstvé aj konzervované, takže na ich pestovanie sú pridelené významné oblasti.

Ak prudko zvýšite úrodu paradajok, môžete mať túto zeleninu v požadovaných množstvách a zároveň uvoľniť významné plochy pre pestovanie iných plodín.

Na implementáciu novej metódy nie sú potrebné žiadne dodatočné náklady na materiál, stačí pochopiť povahu rastliny rajčiaka.

Bohužiaľ, rastliny nemôžu hovoriť. Ak by paradajka prehovorila, povedala by, že po zasahovaní do života rastliny si človek všetko nepremyslel.

Pomocou lán a kolíkov prinútil rastlinu rásť vertikálne, takže zaberala menšiu plochu. No to nie je zlé. Ale ak uhorka alebo hrozno môžu dobre rásť a bohato prinášať ovocie, sú zasadené vertikálne, pričom držia tak samotnú rastlinu, ako aj jej početné plody vďaka tomu, že samotná živá príroda poskytla na tento účel takzvané „fúzy“, potom rastlina rajčiaka také nemá „fúzy“, a preto nie je vhodná na vertikálne pestovanie.

Rastlina rajčiaka sa neustále snaží o zem, aby žila normálny život určený prírodou, ale laná, na ktorých je rastlina zavesená, jej to neumožňujú. Neumiera, rastie a dokonca prináša ovocie a stará sa o svoje potomstvo.

Ale aj v stave, ktorý považujete za abnormálny pre paradajky, záhradkári dosahujú celkom dobré výsledky.

Áno, to je pravda, ale metódy, ktoré navrhujem, vám umožňujú získať úrodu mnohonásobne väčšiu.

Ako zvýšiť mrazuvzdornosť paradajok

Počasie v Transbaikalii je tiež veľmi nevľúdne, koncom júna sa tu môžu objaviť mrazy, ktoré sa opäť prejavia v auguste. Ale aj tu pomáha zručnosť a vynaliezavosť.

Rezident Chita V. Ya Vtorushin teda pestuje každú stonku rajčiaka na dvoch koreňových systémoch.

Za týmto účelom umiestnite vedľa seba dva hrnce so sadenicami. V hornej tretine stoniek opatrne odrežeme šupku a rastliny spojíme vrkočom (obr. 3).

Dopadne to ako štepenie jednej stonky na druhú. Pred vysadením sadeníc sa páska odstráni a slabšia stonka sa odreže nad vrúbľom. Ukázalo sa, že „jedna rastlina na dvoch koreňoch“.

Rastliny na hrebeni po odznení spätných mrazov. Krík neochorie a hladko rastie. Výsadbové jamy sa zapĺňajú postupne, 5 cm týždenne.

Počas obdobia zvýšeného rastu a plodenia sa Vladimír Jakovlevič kŕmi dusíkatými a draselnými hnojivami a pri poslednom kŕmení posype pod každý krík pohár dreveného popola.

Všetko hnojenie je kombinované so zalievaním vodou zohriatou na slnku. Naleje ho na koreň a snaží sa nezmáčať samotnú rastlinu.

Keď sú rastliny dostatočne nahrnuté, záhradník prejde na závlahový systém, to znamená, že kríky vykopne čo najvyššie, pričom medzi nimi nechá úzke ryhy, kam naleje vodu.

Po zalievaní nie je potrebné uvoľňovať pôdu, pretože v hlavnej koreňovej zóne zostáva voľná a voda preteká drážkami. V čase, keď plody dozrievajú, je potrebné odstrániť spodnú vrstvu listov, aby sa zlepšila výmena vzduchu vo vnútri kríka. To je potrebné na prevenciu hubových chorôb.

Odstránenie spodných listov nemá vplyv na výnos. Ak sa napriek tomu zistí plesňová choroba paradajok, záhradník proti nej bojuje pomocou síranu meďnatého alebo extraktu z dreveného popola (10 g popola na liter vody). Zavlažovanie sa vykonáva dvakrát.

Ryža. 3. Dve stonky sa týmto spôsobom spoja, aby vytvorili štep.

Rastliny s dvoma koreňmi prinášajú ovocie skôr ako zvyčajne. Preteky trvajú tri týždne!

V auguste obyvatelia Chity začínajú pestovať paradajky vo vnútri.

Ako získať veľké plody paradajok

Mulčovanie výrazne podporuje rast paradajok a znižuje náklady na prácu pri zalievaní a kyprení.

Na mulčovanie pôdy možno použiť zhnitý hnoj alebo rašelinu. Mulčujte ihneď po výsadbe sadeníc a pred zalievaním a dažďom stihnite pôdu zhutniť.

Pre kríkové paradajky je mulčovanie ešte dôležitejšie ako pre vysoké. Plody kríkovitých paradajok často prichádzajú do kontaktu s pôdou alebo sa ňou pri silných dažďoch kontaminujú.

Drvený mulč zo slamy tomu zabráni lepšie ako hnoj alebo rašelina. Paradajky dobre rastú v každej teplej, humóznej, stredne zloženej pôde, ktorá nie je hnojená čerstvým hnojom a vždy na otvorených, slnečných plochách. Hoci sa paradajky dobre vyvíjajú na pôdach, ktoré boli nedávno oplodnené hnojom, je lepšie použiť oblasti, ktoré nedostali hnoj.

S pridávaním vápna by ste sa nemali ponáhľať. Paradajky sú veľmi citlivé na chlór.

Paradajky síce netrpia únavou pôdy a preto sa môžu pestovať na tom istom mieste aj niekoľko rokov, hlavné je, že pôda nie je kontaminovaná plesňou.

Pravidelné kŕmenie vám umožňuje získať veľmi veľké plody paradajok.

Hnojenie začína dva týždne po výsadbe sadeníc. Aby rastliny zbytočne netvorili veľkú vegetatívnu hmotu, používa sa kompletné hnojivo s pomerom základných živín (dusík, fosfor, draslík) 1:1:1. Najjednoduchší spôsob aplikácie vrchného obväzu je v suchej forme.

Hnojivá sú na mulč rovnomerne rozsypané medzi rastliny a pri polievaní ho rozpúšťajú, čím ho dodávajú ku koreňom. Kŕmenie sa opakuje každé dva týždne až do polovice augusta. Zakaždým neaplikujte viac ako 20 g hnojiva na 1 meter štvorcový.

Pri vysokých paradajkách musíte pravidelne odstraňovať výhonky a priviazať rastliny k opore. Nevlastné deti sa neodstraňujú nožom, ale prstami; tým sa zabráni poškodeniu hlavného výhonku. Nevlastné deti sa vyvíjajú na križovatke listu s hlavnou stonkou. Pri odstraňovaní nevlastných synov tiež nesmie dôjsť k poškodeniu listu. Nevlastní synovia sa odstránia hneď, ako ich možno uchopiť prstami.

Na priviazanie stonky k podpere použite pomerne široké materiály (stuhu, špagát), pretože stonky prerezávajú tenké nite a laná. Pri viazaní počítajte s možným zhrubnutím stonky a preto ju neviažte príliš pevne.

Koncom augusta sa vrcholy hlavných výhonkov odstránia, pretože plody, ktoré sa vyvíjajú neskôr, nestihnú dozrieť, ale odoberú živiny z už vytvorených plodov. Horná časť rastliny by mala byť pritlačená nad kefou, ktorej kvety sa už otvorili. Nad touto kefou je potrebné nechať ešte aspoň jeden list, inak neprinesie ovocie. Zaštipnutím môžete urýchliť vývoj zvyšných plodov na rastline.

Po zovretí musíte pokračovať v monitorovaní, aby sa neobjavili nevlastní synovia.

Hniloba vrcholkov a plodov (neskorá pleseň) je veľmi nebezpečná choroba paradajok, najčastejšie sa objavuje v daždivom lete. Listy sú pokryté hnedými škvrnami a odumierajú. Na plodoch sa tvoria hnedé až čierne škvrny, ktoré hnijú a praskajú. Postihnuté plody sa stávajú jedovatými a nepožívateľnými. Neskorá pleseň sa môže ľahko rozšíriť na zemiaky.

Preventívne opatrenia sú veľmi jednoduché: v prvom rade by sa mali paradajky vysádzať na teplých, slnečných, otvorených a dobre vetraných miestach.

Na preventívne účely sa odporúča postrekovať rastliny prípravkami obsahujúcimi meď, ale plody po takomto ošetrení sa musia pred použitím umyť. Postihnuté rastliny by mali byť okamžite odstránené a spálené.

Chcem vám povedať o dlhotrvajúcom príbehu, ktorý sa mi stal s paprikou - bude to užitočné aj pre iných záhradníkov. Začnem tým, že papriku zvyčajne vysievam do samostatných misiek koncom februára, pričom načasovanie koordinujem s lunárnym kalendárom.

Potom držím všetko v blízkosti ohrievača (niekoľkokrát denne, ak je čas, položím misky a priamo naň na 10-15 minút). A výhonky sa zvyčajne objavujú veľmi rýchlo - na 6.-8. deň.

Potom misky presuniem na parapet, kde je svetlo a chladno. Keď sa objavia listy kotyledónu, bez toho, aby som čakal na prvé trvalé listy, ponorím sa do pohárov naplnených zmesou pozostávajúcou z pôdy zo záhrady a zakúpenej pôdy (uvoľňuje celú zmes pôdy).

No a teraz o dobrodružstve. Minulý rok som zasiala papriku Belozerka. Urobil som všetko ako obvykle, ale na rozdiel od očakávaní sa výhonky z nejakého dôvodu neobjavili včas. Bol som prekvapený, ale rozhodol som sa, že samotný sadivový materiál nás jednoducho sklamal.

A aby miska nezostala nečinná (a ja som nechcel zostať bez paprík), zasadil som tam semienka odrôd Bogatyr a Podarok Moldova. Po objavení sa slučiek som misku premiestnil na závesnú policu inštalovanú v okennom otvore, pretože moje parapety sú malé a dokonca aj tie už boli obsadené sadenicami kvetov.

Všetko sa vrátilo do starých koľají, upokojil som sa, paprika tiež – postupne začala naberať na sile. Už som sa pripravoval na ich ponorenie, keď som jedného dňa, keď som vošiel do miestnosti, na svoje zdesenie našiel rašelinové tablety so sadenicami kvetov rozhádzané na podlahe a misku s paprikou ležiacu na boku na okne. Takže všetko je jasné: jedna z mojich mačiek hľadala slnečné miesto a rozhodla sa nasiaknuť poličku a otočila ju.

Našťastie sadenice papriky neboli vážne poškodené: pôda sa posunula aspoň na okraj, ale takmer všetky klíčky samotné boli neporušené. Rýchlo som naplnil poháre zeminou a každú papriku som presadil do samostatného „domu“.

Pri presádzaní bol každý koreň opatrne vykopaný pomocou plastového jednorazového noža (je veľmi výhodné, aby pracovali bez poškodenia jemných koreňov), takže všetky sadenice zakorenili. Do pohárov som urobil priehlbiny, tieto otvory zalial malou zálievkou, umiestnil do nich rastlinky a opatrne, keďže stonky boli veľmi tenké a krehké, prisypal zeminu o niečo vyššie, ako bola hladina, ktorá bola v spoločnej miske.

Nové dobrodružstvá

Poháre som umiestnil do nízkych keksíkov a na druhý deň som rastliny mierne zalial (po zbere papriky škodí smäd aj vysoká vlhkosť). Potom premiestnila škatule do teplej postele pokrytej fóliou - už ich nenechala doma v obave, že mačky budú opäť sabotované. V noci som aj sadenice prikryl krycím materiálom a moje papriky rástli silné a zdravé, až som jedného dňa musel odísť na celý deň služobne.

Ráno sa potom ukázalo byť pochmúrne a chladné a ja som neotvoril svoje výsadby. Ale keď som už bol na ceste, počasie sa zrazu umúdrilo, vyšlo slnko a začalo byť tak horúco, že večer, keď som prišiel domov, už boli moje papriky úplne upečené - zostali z nich len pne 10 -12 cm vysoký, to sa nedá vyjadriť, som taký rozrušený... Čo mám teraz robiť? Mám si kúpiť sadenice na trhu?

Ale tento obchod sa mi nepáči, pretože to, čo z neho vzíde, veľmi často nie je to, čo predajcovia sľubujú.

Na druhý deň ráno som išiel znova k svojej nešťastnej paprike a keď som sa začal bližšie pozerať, zrazu som videl, že na stonkách (kde opadli listy) sú ešte živé puky.

Pamätajúc si, že lykožrúty rastú veľmi dobre, rozhodol som sa, že nech sa stane čokoľvek: stonky som orezal, nechal som len zelené pletivo a postriekal som ich regulátorom rastu.

A začala sa pozerať. A skutočne, po nejakom čase začali zo stoniek vyrastať nové výhonky, kríky sa zakrátko stali huňatými a po presadení do zeme sa zmenili na podsadité, mohutné rastliny s kučeravým „účesom“.

Pôdu pod nimi som mulčoval usušenou trávou, kríky polieval podľa počasia (ale v priemere raz až dvakrát týždenne popoludní) a ak bolo príliš teplo a lístie opadalo, osviežil som ich postrekovačom. Na druhý deň ráno po zalievaní som pôdu kyprela, aby sa na nej nevytvorila kôra.

A keď rastlinám začali rásť púčiky, môjmu srdcu sa uľavilo - A paprika ma nesklamala: všetky kríky boli obsypané ovocím, ako malé nadýchané vianočné stromčeky s hračkami. Úroda bola bohatá.

Na moje veľké prekvapenie som vo svojich posteliach videl nielen kríky Bogatyr a Gift of Moldova, ale aj Belozerka, čo ma sklamalo. To znamená, že som nemal byť vinný z tejto odrody, ukázalo sa, že je vytrvalý a prešiel všetkými testami.

Prečo som začal celú túto konverzáciu? Navyše, my, záhradkári, sa nemôžeme vzdať a stratiť odvahu v tých zdanlivo beznádejných situáciách.

Ak sadenice paradajok nie sú s ničím vo svojej starostlivosti spokojné, okamžite to signalizujú pomocou svojich listov. Menia farbu, môžu sa stáčať nahor, nadol alebo dovnútra a vädnúť. Keď poznáte význam týchto príznakov, môžete rýchlo a bez námahy pomôcť paradajkám vrátiť sa do normálu. Zároveň budú pokračovať vo svojom raste a rozvoji.

Ak sa týmto problémom nevenujete včas a nezistíte možné príčiny, sadenice môžu odumrieť alebo zoslabnúť a následne priniesť slabú úrodu.

Keď sa listy kotyledónu skrútia, znamená to, že čoskoro spadnú a začnú rásť skutočné listy, čo by nemalo byť dôvodom na obavy. Ak sa trvalé listy krútia, je to alarmujúce znamenie a musíte pochopiť dôvody.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa listy môžu krútiť, tieto sú:

1. Zanedbávanie prípravy semien a pôdy na siatie;
2. Nedostatok alebo prebytok živín;
3. Nadmerné zalievanie;
4. Nedostatočné zalievanie;
5. Zvýšená suchosť vzduchu;
6. Vysoká izbová teplota;
7. Slabé osvetlenie alebo nedostatok svetla;
8. Vystavenie priamemu slnečnému žiareniu;
9. Porážka chorobami;
10. Poškodenie škodcami;
11. Stiesnený kontajner, v ktorom rastú sadenice;
12. Mechanické poškodenie počas zovretia, presádzania;
13. Odrodová vlastnosť.

Zvlnenie listov je v niektorých prípadoch odrodovým znakom hybridov, ako sú: Oxheart, Fatima, Honey Drop, japonský krab, ako aj niektoré odrody cherry paradajok a vysoké odrody.

Ak sú listy všetkých sadeníc tenké, rovnako stočené nadol, ide o odrodovú vlastnosť rastlín. Listy sa krútia, pretože žilnatina rastie rýchlejšie ako čepeľ listu.

Čo robiť, aby ste pomohli sadeniciam

Keď sa objavia prvé príznaky zvlnenia listov, ktoré nie je typické pre túto odrodu, musíte problém okamžite riešiť a odstrániť ho.

Zanedbanie prípravy semien a pôdy na siatie vedie k tomu, že listy sadeníc sa začnú krútiť, začnú slabnúť a ochorieť.

Dezinfekcia semien a pôdy, ich úplná príprava vám umožňuje získať silné sadenice a vyhnúť sa väčšine problémov.

Niekedy sadenice paradajok nemajú dostatok hnojiva. Pri nedostatku živín sa listy stáčajú, usychajú a opadávajú. Paradajky potrebujú veľa živín, aby dobre rástli.

Zdravé sadenice sú silné, nie predĺžené, s jasnými, zelenými listami. Na obnovenie a posilnenie paradajok je potrebné ich zaliať roztokom dusičnanu amónneho alebo močoviny. Roztok sa musí zriediť na polovicu dávky uvedenej na obale.

V niektorých prípadoch rastlinám chýba jeden alebo druhý mikroelement. Na základe charakteristických znakov môžete určiť, čo presne im chýba, a opraviť problém.

• Ak nie je v pôde dostatok bóru, listy sadeníc paradajok sa skrútia a zosvetlia.
• Pri nedostatku vápnika sú listy bledé a kučeravé.
• Pri nedostatku zinku sa ohýbajú listy aj horná časť výhonkov. Stávajú sa tiež krehkými a drsnými.
• Skrátenie výhonkov a stočenie listov do rúrky svedčí o nedostatku medi a síry v rastlinách.
• Pri nedostatku železa listy rednú, žltnú a opadávajú.

Hnojivá sa vyberajú v súlade s týmito vlastnosťami. Môžete tiež použiť komplexné minerálne doplnky. Pri zalievaní rastlín sa zavádzajú dvakrát mesačne.

Okrem nedostatku mikroelementov môžu rastliny trpieť ich nadbytkom.

Veľké množstvo zinku a bóru v pôde možno určiť nasledujúcimi znakmi:

• Zinok - listy sa ohýbajú, spodok taniera sa od okraja sfarbuje do fialova;
• bór - zakrivené hroty listov vysychajú a stávajú sa krehkými. Zvlnenie listov začína v spodnej časti rastliny a siaha až po vrch.
• Nadbytok dusíka vedie k nedostatku draslíka, fosforu a zinku v pôde. Na nápravu je potrebné obmedziť alebo dočasne vylúčiť dusíkaté hnojenie a zaviesť fosforečno-draselné hnojivá. Listy sa zdvihnú a získajú normálny vzhľad.

Listy sa tiež krútia smerom nahor a potom vädnú kvôli nadmernej vlhkosti. Tomuto problému sa dá vyhnúť použitím drenáže na dne nádoby a voľnej pôdy pri výseve semien a výsadbe sadeníc. Nádoba na výsadbu sadeníc musí mať drenážne otvory. Cez ne vytečie prebytočná voda a korene budú nasýtené kyslíkom. Zalievanie sadeníc by malo byť mierne, ale pravidelné.

Na ochranu sadeníc pred chorobami pomáha preventívny postrek špeciálnymi prípravkami.
10 dní po vytvorení kotyledónov, potom, čo sadenice paradajok vyrastú a zosilnejú, sa postriekajú roztokom Energen, Epin, Zircon (5-6 kvapiek na liter vody), čo ochráni rastliny pred chorobami. Okrem rastlín roztok ošetruje aj pôdu, v ktorej sadenice rastú.

Ak spodné listy paradajok začali rýchlo vädnúť, zmenili farbu a vyschli, na stonke a stopkách sa objavili praskliny a rany, je to znak bakteriálnej rakoviny. Pri priečnom reze stonky s takouto léziou je viditeľný hnedý krúžok. Takéto rastliny je potrebné odstrániť. Aby sa zabránilo chorobe, zdravé sadenice sa postriekajú roztokom oxychloridu meďnatého (40 gramov na 1 liter vody).

K poškodeniu sadeníc škodcami dochádza v dôsledku zle spracovanej pôdy, vysokej vlhkosti vzduchu a blízkosti postihnutých rastlín.

Biele muchy, roztočce a vošky môžu poškodiť citlivé mladé rastliny. Hmyz sa usadzuje na dne listov a saje šťavu, čo spôsobuje, že sa listy stáčajú a žltnú.
Keď sa objavia škodcovia, sú ošetrené ochrannými liekmi, napríklad Tantrek, Aktara, Akarin, Fufaron, Aktellik, Biotlin, Karbofos.

Pri poškodení sa listy a výhonky musia očistiť od škodcov a ich stôp pomocou vatového tampónu namočeného v mydlovom roztoku. Potom sa sadenice postriekajú ochranným roztokom. Koncentrácia roztoku sa musí znížiť 2-krát v porovnaní s koncentráciou uvedenou v pokynoch.

Namiesto chemikálií môžete použiť infúziu cibuľových šupiek alebo celandínu. Ošetrujú všetky časti rastliny, najmä tie, ktoré rastú pod postihnutými listami. O týždeň neskôr sa postup opakuje.

Ak sa listy skrútia nadol alebo nahor

Listy sa často stáčajú kvôli nedostatku vlhkosti. Aby ste tento problém odstránili, musíte monitorovať stav pôdy. Na povrchu by mala byť vlhká.

Sadenice je potrebné navlhčiť podľa ich veku, čím sú staršie, tým viac vlhkosti vyžadujú. Polievanie sa vykonáva ráno a iba teplou vodou. V tomto prípade by voda mala preniknúť cez celú hlinenú hrudku. Prebytok sa okamžite vypustí.

Ďalším dôvodom kučeravenia listov môže byť zvýšený suchý vzduch. Súčasne sa môžu skrútiť. Na normalizáciu vlhkosti je potrebné vzduch v miestnosti zavlažovať raz denne pomocou jednoduchej rozprašovacej fľaše alebo špeciálneho zvlhčovača.

Keď je teplota vzduchu v miestnosti vysoká, jej zníženie a pravidelné vetranie problém napravia a sadenice pokračujú v raste a vývoji.

Radiátory môžete prikryť aj vlhkou utierkou alebo k nim postaviť nádobu s vodou. Tieto metódy umožňujú nielen znížiť teplotu, ale aj zvlhčiť vzduch.

Listy sadeníc paradajok sa pri vystavení priamemu slnečnému žiareniu často stáčajú. Ak sadenice stoja na slnku, svetlo je potrebné rozptýliť. Napríklad zaveste tyl na okno alebo pripevnite biely papier na sklo, aby sa rastlín nedotýkalo priame slnečné svetlo. Rastliny sa dajú aj preskupovať. Najlepšou možnosťou umiestnenia sadeníc je okno na východnej alebo západnej strane.

Rastlinám zároveň škodí aj nedostatočné osvetlenie. Keď sú denné hodiny krátke, vedľa paradajok je inštalované dodatočné osvetlenie.

Ak sa skrútia dovnútra

Horné listy sa zvlňujú mechanickým poškodením rastliny pri jednorazovom alebo hojnom zaštipnutí. Boční nevlastní synovia sa odstraňujú postupne, 1-2 kusy počas niekoľkých dní, čo im neumožňuje rásť dlhšie ako 6-7 centimetrov.

Listy sa môžu zvlniť, ak sadenice už príliš vyrástli a korene sú stiesnené v malom pohári alebo kvetináči. Tento problém môže vyriešiť presadenie do väčšej nádoby alebo pôdy.

Listy sa môžu tiež skrútiť dovnútra, ak sú korene počas transplantácie poškodené. Keď sú rastliny poškodené, nemôžu získať dostatok živín a reagujú zvlnením listov. Dodatočné hnojenie rieši problém.

Ak sa všetky opatrenia starostlivosti vykonajú v súlade s požiadavkami, rastliny pri presádzaní rýchlo získajú silu a bez problémov sa zakorenia na novom mieste.

1. Pri výseve paradajok musíte najskôr dezinfikovať semená a pôdu. V oboch prípadoch sa používa roztok manganistanu draselného.
2. Zasiate semená sa prikryjú fóliou alebo sklom a odložia sa na teplé miesto.
3. Keď sa objavia prvé výhonky, kryt sa odstráni z nádob a samotné sadenice sa umiestnia na svetlé a teplé miesto.

Každé 2 týždne. Na to je vhodná mulleinová infúzia zriedená vodou a komplexné minerálne hnojivá. Kŕmenie je možné striedať.

Malo by byť mierne, ale pravidelné. Sadenice sa zavlažujú rozprašovačom. Vypestované klíčky zalievame pomocou čajovej lyžičky, striekačky alebo pipety priamo ku každej rastline alebo pomocou zálievky bez trysky pozdĺž okraja nádoby. Dospelejšie rastliny sa zalievajú do podnosu, čo podporuje tvorbu silného koreňového systému.

Teplota vzduchu v miestnosti sa najskôr mierne zníži a prvých 7 dní sa udržiava na 15 stupňoch cez deň a 10 stupňoch v noci. Ak to chcete urobiť, v noci mierne otvorte okno. V druhom týždni teplota stúpne o 4 stupne vo dne aj v noci. Tento teplotný režim sa udržiava, kým sa neobjavia 3-4 pravé listy.

Potom by teplota pre paradajky mala byť 20-25 stupňov cez deň a 16-20 stupňov v noci. Pri vyšších teplotách a zvýšenom suchom vzduchu je miestnosť vetraná a zavlažovaná pomocou zvlhčovača alebo rozprašovača raz denne.

Denné svetlo pre sadenice by malo byť 12-14 hodín. Ak je denný čas krátky, rastliny sa ráno a večer osvetľujú fytolampou.

Rastliny by mali rásť na svetle, ale priame slnečné svetlo by sa nemalo dotýkať listov, pretože môžu spôsobiť úpal. Svetlo by malo byť rozptýlené.

Keď majú rastliny 2 pravé listy.
Klíčky sa vysádzajú do jednotlivých kvetináčov s rozmermi 6 x 6 alebo 8 x 8 centimetrov. Ako nádoby sa používajú jednorazové poháre, rašelinové kvetináče, kazety alebo široké škatule, ktorých výška by mala byť 15-20 centimetrov.

• Pôdna zmes sa naleje do nádoby, rovnako ako pri výseve semien.
• Zem je napojená teplým roztokom manganistanu draselného.
• Po presadení sa rastliny po 4-5 dňoch zavlažujú, čo umožňuje rastlinám zakoreniť a nepoškodiť korene.
• Po ponore sa dodatočné osvetlenie zastaví na 3-4 dni a potom sa obnoví.

Na ochranu sadeníc pred chorobami a škodcami sa pravidelne vykonáva preventívny postrek chemikáliami alebo ľudovými prostriedkami.

Nevlastné deti vytvorené na pestovaných rastlinách sú starostlivo odrezané. Postupne sa odstraňujú.

Po 20-25 dňoch sa zosilnené sadenice presádzajú do väčších nádob alebo skleníka.

Pred výsadbou sa sadenice otužujú. Najprv sa otvorí okno. Keď je teplota vzduchu vonku 10-12 stupňov, nádoby s paradajkami sa vyberú na 2-3 hodiny. Po týždni sa sadenice nechajú vonku celý deň a v noci sa prenesú do interiéru alebo do skleníka. V otužovaných rastlinách sa stonky sfarbujú do modrofialova. Pri otužovaní sa sadenice hojne zalievajú.

Rastliny musia byť presadené včas. Koreňový systém by nemal byť zaťažený.
Pri presádzaní sadeníc je lepšie použiť metódu prekládky, ktorá chráni rastliny pred technickým poškodením a podporuje rýchle zakorenenie a rast.

Ak sú splnené všetky podmienky pestovania, je možné vyhnúť sa problémom s listami sadeníc paradajok. Rastliny sa zároveň dobre vyvíjajú a následne produkujú zdravú a bohatú úrodu.

Prečo sa listy krútia na sadeniciach: video

Prečo sa listy paradajok krútia: video

Včasná identifikácia dôvodov, prečo sa listy krútia na sadeniciach paradajok, poskytuje polovicu úspechu pri záchrane rastlín. Správna starostlivosť vám umožňuje rýchlo obnoviť rastliny a vo väčšine prípadov sa týmto problémom vyhnúť.

V mnohých regiónoch Ruska počasie prináša prekvapenia - potom neskoré jarné mrazy, krúpy, horúčavy alebo naopak chladné a daždivé leto. Ani my sme neboli ušetrení týchto prírodných úkazov. A najviac utrpeli rastliny vysadené na otvorenom priestranstve. Ako ja oživil poškodené paradajky?

Koncom mája, keď som už zasadil pomleté ​​paradajky, nečakane prišlo veľké krupobitie so silným vetrom. Tam, kde boli rastliny bližšie k plotu, stonky prežili – odlomili sa len listy. Väčšina výsadieb však bola vážne poškodená: zostali pne vysoké 5 až 15 cm a neboli tam žiadne listy. Väčšina susedov sa s poškodenými rastlinami netrápila, jednoducho vysadili nové. Nemali sme čo sadiť, museli sme ošetrovať, čo zostalo.

HNED PO ZNEJ POČASÍ som prešiel areál s paradajkami, zhrabal krúpy z rastlín a tam, kde boli zachované vršky s pestovateľskou špičkou, som ich odrezal a dal do pohárov s vodou. Potom som nariedil liek HB-101 a nastriekal všetky prežité pne a stonky (aby rastliny ľahšie odolávali stresu). Z 254 koreňov sa však 9 koreňov zlomilo na základni, ani nebolo čo obnovovať. Keďže bolo večer krupobitie, nestihla som nič iné robiť.

Na druhý deň skoro ráno som všetky výsadby ošetril roztokom lieku proti hubovým a bakteriálnym ochoreniam - stonky boli silne poškodené, bolo potrebné ich chrániť pred prípadnými chorobami. Našťastie sa stalo, že v deň, keď krupobitie prešlo, ráno som rastliny nakŕmil infúziou mullein (po vysadení sadeníc prešiel len týždeň), takže pôda bola nasýtená dusíkom. To dalo impulz rastu zelenej hmoty... a ja som mohol len čakať, kým nevlastní synovia vyrobia pne.

ALE 3 DNI PO KRUPÁCH PRIŠLA VLNA CHLADU– 2. júna boli mrazy (mínus 3°). Pred mrazmi som večer všetky výsadby zalial, prikryl netkaným materiálom a na druhý deň pri východe slnka som začal na výsadbu fajčiť. Okamžite poviem, že dym nemá žiadny účinok; iba nelátka zachránila rastliny. Nikdy predtým som nesledoval mrazy, videl som len ich následky. Takže, keď slnko začne vychádzať, asi o 4:00, vzduch sa vyčistí, priamo zvoní a doslova za pár minút rosa padá a zamrzne. Stál som pri záhone s kapustou a videl som, ako sa na jej listoch najprv vytvorili drobné kvapôčky vody, ktoré sa rýchlo zmenili na ľad. Netkaný materiál tiež zvlhol a zmrzol.

O pol deviatej, keď slnko vyšlo vyššie, sa ľad roztopil. Toto prechladnutie trvalo 3 dni. Už som nešiel fajčiť, výsadby boli pod netkaným materiálom. Našťastie nedošlo k žiadnym stratám, všetky rastliny prežili.

Týždeň po krupobití som paradajky nakŕmil žihľavovým nálevom. Do tejto doby sa začali objavovať nevlastné deti, kríky sa začali krútiť. Následne som paradajky kŕmil raz za 10 dní približne do 20. júla striedavo nálev zo žihľavy a nálevu z divičiny.

Počasie bolo daždivé a mierne teplé a kríky rýchlo začali rásť. V júli, po podväzovaní a tvarovaní skleníkových paradajok, sme sa dostali na otvorené priestranstvo. V tom čase boli kríky vysoké 1-1,5 m a aktívne kvitli. Steblá museli byť zdvihnuté tak, aby sa nedotýkali zeme, keďže pršalo a mohla začať pleseň.

NA OCHRANU RASTLÍN Namontovali kovové treláže v tvare U, dotiahli izolovaný kábel a začal som viazať. V prvom rade som odstránila všetky listy až po prvý štetec. 10 dní po podväzku znova prešla a odstránila všetky listy a nechala ich len na temene hlavy. A po ďalších 10 dňoch otrhala všetky novovyrastené listy až po korunu. V tomto čase boli vysoké paradajky už nad 1,7 m, vytvorilo sa veľa vaječníkov - len stena ovocia!

...Susedom kríky vytrhali koncom augusta, no vďaka úplnému odstráneniu starého lístia ostali naše kríky vo voľnej pôde zelené až do konca septembra a plody plne dozreli, neboli. dokonca aj choroby.

V našich končinách sa na jednu úspešnú sezónu nájdu často dve nie príliš priaznivé. Poveternostné podmienky v máji a júni majú na rastliny obzvlášť zlý vplyv. Akoby si príroda na letných obyvateľoch zahrala: najprv ich zmätie nezvyčajne teplým aprílovým počasím a potom strhne, akoby špeciálne pripravené, prívalové chladné dažde, ktoré trvajú niekoľko týždňov. Počul som, že podobné veci sa dejú aj v iných regiónoch Ruska a tiež v Bielorusku.

Všetky nádeje na experiment

Do tejto doby mnohí, ako ja, už stihli zasadiť priesady paradajok, uhoriek a papriky, nehovoriac o zasadení zemiakov, koreňovej zeleniny a cibule do zeme. Pri veľmi nízkych teplotách a nadmernej vlhkosti uhorky ako prvé zlyhávajú. Táto zelenina sa musí presádzať, niekedy aj 3-krát, a prvé zelené sa začínajú objavovať až koncom júla. Teplomilná paprika začne ochorieť a potom sa dlho neodváži po teplotnom šoku opäť začať rásť.

A hoci zakaždým zožnem dobrú úrodu, stále je to oveľa horšie ako v priaznivejších rokoch. A aby som nebol až tak závislý od prírody, v jednom z týchto posledných rokov, kedy boli podmienky pre každého letného obyvateľa skutočne katastrofálne, som sa rozhodol uskutočniť experiment. A všetko to začalo paradajkami, s ktorými sa stal zaujímavý príbeh.

Vytvorený život

Som víkendový letný obyvateľ a jednoducho nemám možnosť chodiť na stránku častejšie. Preto som v období dlhotrvajúcich dažďov chodil cez pracovné dni do práce s ťažkým srdcom. Navyše v tomto čase zlyhal rodinný rozpočet a neboli peniaze na urgentný nákup veľkého množstva krycieho materiálu a oblúkov, ktoré by sa dali inštalovať nad postele.

Týždeň po vysadení boli moje paradajky, odolávajúce chladu, stále pevne v záhrade, ale po ďalších 7 dňoch začali strácať pôdu pod nohami: viac ako polovica vysadených rastlín ochorela na čiernu nohu a ochorela. Sklamalo ma aj to, že pri sadení priesad som rastlinky zahrabal dosť hlboko do pôdy. Ale vždy som to robil: nikdy predtým v mojej ľahkej piesočnatej pôde paradajky nezhnili z hlbokej výsadby, ale naopak, vytvorili veľa ďalších koreňov a rástli silné a silné. V takýchto podmienkach, keď pôda v záhrade doslova plávala od množstva zrážok, však moje sadenice nemali šancu prežiť.

Pri mojej ďalšej návšteve už niektoré „opadané“ paradajky začali vädnúť, ale horná časť, ktorá sa nachádza nad miestom, kde stonka sčernela, zostala u väčšiny týchto exemplárov stále elastická a nestratila turgor. Len pomyslenie na kúpené sadenice, ktoré mi rodina navrhla kúpiť na trhu a zasadiť namiesto „opadaných“ paradajok, ma nesmierne znechutilo. Raz som sa pokúsil zasadiť „cudzie“ paradajky, ale žiadny z mojich pokusov nebol korunovaný úspechom: buď rozmaznané a prekŕmené rastliny po vysadení v záhrade náhle ochoreli, alebo ich plody vôbec nezodpovedali odrodovým vlastnostiam. Preto som sa nečakane pre seba rozhodol, že sa pokúsim oživiť choré rastliny a znova ich zakoreniť.

Operácia "Resuscitácia"

Zozbieral som všetky viac či menej životaschopné exempláre zo záhrady, umyl som ich od špiny, odstrihol som nožnicami tmavé lepidlo na stonke, ktorá sa inak nazýva tá veľmi čierna noha, ustupujúca 1-2 cm nad postihnuté miesto dal rastliny do pohára vody a vzal ju domov. Odrezky sa ukázali byť také krátke, že sa na ne hodil len 70-gramový pohár, do ktorého som dala všetky paradajky naraz, aby sa navzájom podopierali a neponárali sa do vody.

Bolo to v sobotu a už v stredu sa na odrezkoch začali objavovať korene. Nasledujúci víkend som ich vzal späť na dačo a zasadil do zeme. Dážď medzitým ustal a konečne prišlo teplé, slnečné počasie.

Paradajky, ktoré prežili v záhrade, zrazu začali rásť a zakorenené odrezky sedeli na mieste ešte týždeň. Postupom času sa však zmenili na presne tie isté bujné kríky a potešili sa dobrou úrodou. Chcel by som poznamenať, že mali o niečo menej ovocia ako na „normálnych“ kríkoch a začali dozrievať o pár týždňov neskôr. Ale po takýchto skúškach chladu a choroby je to celkom prirodzené. Nečakal som od tohto nápadu vôbec nič dobré, no s každým novým týždňom života týchto „mučeníkov“ som bol viac a viac ohromený ich odolnosťou! Úroda našich paradajok v ten „pokusný“ rok nám stačila na jedlo aj zásoby.